409 мотор хлопки в глушитель

Замена по причине?
пробоя, тосол шел в цилиндры. Замена повлекла небольшую шлифовку головы. клапана и седла остались прежние. Это делали в сервисе (негарантийном)

а УОЗ по компу чё кажет.
на ХХ — 8 град. жмешь тапку — растет. Корректировки нет.

ВВ провода правильно стоят? На катушках вроде без разницы теоретически местоположение провода, искра сыпет все равно на два цилиндра, но в практике звук мотора меняется при премене ВВ гнезд.

И еще глупый вопрос, какие ВВ провода используешь, под свечу с накручивываемым бочонком-электродом, или надеваемым на резьбовую часть свечки?
А как узнать «правильную» разводку ВВ проводов?
Провода на 409 видел только под боченок.

А может быть причина в выпускных клапанах.
Может, но стреляест только в одном режиме.

Был занят, но зато успел залить 2 промывки (инжектора и клпанов) — непомогло.
Заоодно внимательно изучил симптомы.
Разгоняемся на 3 передаче, и сильно раскручиваем двигатель (динамическая езда, но без фанатизма). Выжимааем сцепление и отпускаем газ. включаем четвертую. Даем чуток газу (поскольку разгон уже есть) и отпускаем сцепление. Так вот в момент «чуток газу», когда обороты еще не упали до ХХ — получаем выстрел.

И еще глупый вопрос, какие ВВ провода используешь, под свечу с накручивываемым бочонком-электродом, или надеваемым на резьбовую часть свечки?

Какой нах бочёнок? Удлинитель тока на резьбу надевается. Ты о чём?:(

Про этот удлинитель нах и разговор. Бывают наконечники под него, а бывают под голый электрод.

имеем Хантер, ЗМЗ-409, арзамас, спайсера. пробег 70тыков. гдето на 30тыках замена прокладки головы.

в последнее время стал часто стрелять в глушитель при переключении с 3 на 4 передачу (при сбросе газа, наверно при отпускании сцепления на 4 передаче).
глушитель уже в дребезги.
свечи и провода менял месяца 2 назад. как стерял так и стреляет.
делал промывку инжектора (давно, залмл в бак спец жижу хай-гир) но эффект незаметен.
а теперь уж что-то совсем плохо стало.

еще бортовой комп мгновенный расход показывает от балды.

думал уже в сервис ехать, но хочется ехать туда подготовленным.Я бы сказал ДМРВ проверь, пора уже

:roll:для начала запроси у блока управления коды неисправностей
может он тебе сам всё расскажет:razz:
Ага, когда накрылся датчик температуры, он кричал на все что угодно кроме датчика температуры. И в итоге перестал заводиться на улице скажем 0, а по датчику -40.
Благо штатный показометр помог.

Я бы сказал ДМРВ проверь, пора уже
Уже меняли, но давно.
Там кстати был прикол. Когда он в первый раз что-то глючил, по кодам ошибок одной из поломок был именно этот датчик. Для того, чтоб доехать до магазина, мы отключили его (просто отсоединили разъем). И как результат, машина поехала как новая. Датчик купили, поставили, подключили и разницы незаметили.
Недавно комп, стал выдавать ошибку 13 (низкий уровень ДРВ). Причем момент появления ошибки я так и не отловил. Можно проехать пол дороги с хлопками в клушак, а ошибок никаких нет.
Но я решил на полу прогретой машине отключить этот датчик. И машина сразу заглохла!! Завожу, она сразу схватывается, но стоит отключить стартер, как она глохнет.
Этот момент для меня загадка! Почему раньше она спокойно ездила без него?

P.S. теперь более точно вычислил момент хлопка: При разгоне на 3-передаче, резво разгоняемся до 70 км/ч (плюс-минус), переключаемся на 4, чуть газку и отпускаем цепление — вот он наш хлопок. Особенно хорошо если в горку. А если разогнаться до 8 и выше, то хлопка нет!

с радостью, но как?
прсмотреть физическое присутствие?
а дальше? покачать проводки?

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-51574.html

Уаз патриот стреляет в выхлопную.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

менбен

Если авто троит, то появление ошибок типа пропуски воспламенения неизбежны.

yurissko

менбен

249_fa

менбен

Да достал меня уже со своей

Один раз выскакивала ошибка датчика расхода воздуха, стер больше не было ошибок.

менбен

Aleksandr A

«дорогой» менбен, здесь не клуб гадалок и ясновидящих, а професиональный форум и прежде чем создать тему на этом форуме сначала нужно прочитать ПРАВИЛА создания тем http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=32725 и не только прочитать, а и соблюдать их, потом воспользоваться банальным поиском по форуму и инету., ну уж если поиск не помог то:
Как писать? Читай ниже!

Конфа — дело тонкое. И для того, что бы на Ваш вопрос не посыпалось масса остроумных ответов (это в лучшем случае, в худшем — проигнорируют.) надо тщательно подготовиться:

а) Выяснить тип автомобиля и двигателя, год выпуска (например 2111, 2000г.)
б) Выяснить тип контроллера, прошивки и комплектацию (например Январь 5, ..-41, J5V05F16, ДК не отключен, все серийное.)
в) Сформулировать как можно подробнее суть проблемы и что уже делалось для ее решения. (например: провал при разгоне, менялся ДПДЗ, МЗ, измерялось давление ТС, все в норме. На что еще можно обратить внимание?)
г) Собрать максимум данных диагностики. Запомните что «мало», «много», «жрет» это не цифры.

Следующий шаг — не торопиться и почитать сайт и FAQ, вполне возможно, ответ на Ваш вопрос есть там.
Дальше — поискать ответ в конференции и ее архиве. Многие вопросы поднимались в ней не один десяток раз. Если пропустить этот шаг — вполне можно получить этот совет бесплатно в качестве ответа. Если ответ так и не найден, то можно задавать вопрос, тщательно избегая непечатных выражений.

Помните! Важно название темы (заголовок) должно содержать название авто, в оригинальном написании, год выпуска и краткую суть проблемы.

Перечитайте еще раз ТУТ и смело в путь, стучать по клавишам.

Если Вы новичок в нашей конференции — будьте терпимее к «костяку» конференции. Эти люди, объединенные общим делом и увлечением, уже много лет вместе, большинство знакомо лично и считает конференцию своим домом. Домом, со своими устоями и порядками, которые не стоит нарушать.

да простят меня модераторы, ну если заслужил, то в бан, стерплю, просто достали уже форумчане которые не соблюдают правил и печатают темы от просто нечего делать или от собственной лени или для набивания постов, да еще и в личку оскорбляют.

Источник статьи: http://chiptuner.ru/forum/showthread.php?p=913786

Уаз патриот стреляет в выхлопную.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

менбен

Если авто троит, то появление ошибок типа пропуски воспламенения неизбежны.

yurissko

менбен

249_fa

менбен

Да достал меня уже со своей

Один раз выскакивала ошибка датчика расхода воздуха, стер больше не было ошибок.

менбен

Aleksandr A

Читайте также: Звенит глушитель при разгоне рено аркана
Конфа — дело тонкое. И для того, что бы на Ваш вопрос не посыпалось масса остроумных ответов (это в лучшем случае, в худшем — проигнорируют.) надо тщательно подготовиться:

а) Выяснить тип автомобиля и двигателя, год выпуска (например 2111, 2000г.)
б) Выяснить тип контроллера, прошивки и комплектацию (например Январь 5, ..-41, J5V05F16, ДК не отключен, все серийное.)
в) Сформулировать как можно подробнее суть проблемы и что уже делалось для ее решения. (например: провал при разгоне, менялся ДПДЗ, МЗ, измерялось давление ТС, все в норме. На что еще можно обратить внимание?)
г) Собрать максимум данных диагностики. Запомните что «мало», «много», «жрет» это не цифры.

Следующий шаг — не торопиться и почитать сайт и FAQ, вполне возможно, ответ на Ваш вопрос есть там.
Дальше — поискать ответ в конференции и ее архиве. Многие вопросы поднимались в ней не один десяток раз. Если пропустить этот шаг — вполне можно получить этот совет бесплатно в качестве ответа. Если ответ так и не найден, то можно задавать вопрос, тщательно избегая непечатных выражений.

Помните! Важно название темы (заголовок) должно содержать название авто, в оригинальном написании, год выпуска и краткую суть проблемы.

Перечитайте еще раз ТУТ и смело в путь, стучать по клавишам.

Источник статьи: http://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=52994

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

Источник статьи: http://auto.kombat.com.ua/diagnostika-i-ustranenie-neispravnostey-pri-pereboyah-v-rabote-zmz-409/

409 мотор хлопки в глушитель

А до этого не пробовали заводить? Есть такое правило зимой — завел, прогрел, заглушил. Если завести и не прогревши заглушить, то потом на холодную очень сложно будет.

Хлопает в глушитель по тому, что не работают (шунтированы не сгоревшим топливом) свечи зажигания. Причиной отказа свечей, является образовавшийся под крышкой трамблёра и на в/вольтных проводах водяной конденсат. После того, как конденсат отправил искру «не землю», свечи залило топливом, и некоторые с тех пор не работают.
Следует заменить свечи зажигания (даже, если они почти новые), обильно пролить WD-40 (чтоб стекало) в/вольтные провода и крышку трамблёра (снаружи и внутри, + бегунок). После подобной операции, заводится с пол оборота и работает без проблем, в 99% случаев.

Воду в фильтрах и б/баке, со счетов, так — же, сбрасывать не стоит.

Другая вводная: совсем недавно стали появляться следующие симптомы, — хлопки в глушитель (чихание при остановке) и провалы при нажатии на педаль газа. Двигатель УМЗ-4218 карбюратор. Провалы короткие похожие на мгновенную потерю электричества. Расход топлива нормальный. Свечи поменял не помогло. Пробег 62000км. Тянет нормально.

А при торможении двигателем что происходит? Карб-р какой?

Мужики! Что и проконсультировать некому, все в «полях»?:D

Или бензонасосне качает, или уровень поплавка низковат.
Это самое простое. Если не поможет — регулировать клапана, смотреть люфт оси карамысел.

у меня на уазе тоже хлопки в глушитель когда катится накатом с включенной передачей. и при чем с нова так. что только не делал и уровень топлива меньше делал и прокладку менял приемной трубы. может дело в клапанах т.к. зазор я ставлю на всех 0.3мм КТО ПОДСКАЖЕТ МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ.

Зазор 0.3 будет маловат только при работе на максимальной мощности и то не сразу. Вообще, конечно, лучше ставить 0.35, как завод пишет, но в данном случае это не причина.

А причина IMHO в отсутствии или неисправности ЭПХХ или неправильной регулировке зажигания. Возможно, слабовата искра, зазор в свечах неправилен. Если все настроено, а только ЭПХХ отсутствует, то при торможении двигателем похлопывания из трубы могут быть IMHO. Например, на Оке это неустранимая фича, там ЭПХХ отсутствует в принципе.

Для хлопков на накате 0.3 зазор — достаточное усугубляющее обстоятельство. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. Да плюс еще и клапана пережаты.

Вообще клапана всегда лучше недожать, чем пережать. Регулируй зазор и лучше даже на 0,4 и смотри, что будет. Думаю, все исправится, если клапана еще не прогарели.

«. На режиме работы накатом опережение зажигания встает в неправильную позицию. Характеристика тромблера под такой режим не оптимизируется. «

Это утверждение слышу уже не первый раз и чем дальше — тем больше в нём сомневаюсь. Кто сказал, что при сбросе оборотов зажигание выкручивает в обратную сторону из за зазоров. Давайте просто проследим цепочку: коленвал ускоряется -тащит распредвал — тащит маслонасос — тащит распределитель. Обратный случай. КВ замедляется: распределитель не маховик и кроме того — генератор, а стало быть хронически подтормаживается (зацепление с маслонасосом остаётся в той же позиции), маслонасос тоже постоянно потребляет энергию — качает масло — и тоже не может быть маховиком и отдавать энергию, стало быть тоже тащится за распредвалом (зацепление МН-РВ в той же позиции). РВ тоже под нагрузкой и тоже не испускает кванты — и его опять крутит КВ! Ну, если чего М.О.З.Г. не осиляет виртуально, то можно ведь взять карандашик и прорисовать ситуёвину!
Мужики, кончайте впадать в мистику! Чудес не бывает! НЕ БЫ-ВА-ЕТ!
———————————————————————-
По клапанам. Прогар в клапане — это, по русски говоря, — дырка. Как может в оное отверстие то сифонить, то — нет?! Я видел машины с прогоревшими клапанами — клапан напоминал о себе при каждом такте сгорания. ПРИ КАЖДОМ. Или Оный предмет — дырка — это какой-то своеобразный клапан? Клапан в клапане. А може и там дыра. МИСТИКА! Во, до чего договорился — эдак в сектантсво впаду и ересь. Аль бо исчо куды.
Куда ни шло ещё о пружинах подумать, ладно. Но и тут какой нибудь свой диагноз.

Ну конечно же НЕ «ИЗ-ЗА КЛАПАНОВ». Но важно помнить, что связь вала тромблера и распредвала не жесткая. Фаза смещения корректируется грузами и разряжением в коллекторе. Вот последнее и приводит к такому результату.

А зазор лишь усугубляет ситуацию.

Да, конечно — не жёсткая, но тем не менее зазоры в зубчатых передачах никакой роли не играют (ниже излагал). Для сравнения: опережение зажигания по вакуумкорректору: 12град (рекомендуемых. реально вакуумник не даёт больше 5град — не даёт ограничитель на тяге, проверено на стенде), опережение по центробежному регулятору: 20град (рекомендуемых, реально — не более 16град, такде проверено и не один раз). При высоких оборотах и открытом дросселе опережение максимально ранее. Сбрасываем газ: заслонка перекрывает отверстие вакуумкорректора и оставляет его в зоне низкого разряжения, следовательно — пока крутится принудительно распределитель зажигание остаётся ранним. Впрочем какое это имеет значение? Ведь при принудительном ХХ топливо поступать не должно! При снижении оборотов опережение зажигания меняется соответственно оборотам двигателя хотя бы по центробежному регулятору, и — допустим — становится позже, но
1. реле ХХ включается при 1000-1200об/мин. что соответствует. опережению зажигания 10-14град!
2. если газ нажать раньше чем сработает РХХ, то опережение. м-м-м-м. тоже не будет поздним + добавит свой вклад вакуумкорректор.
Из чего следует, что в данной ситуации. хлопки должны происходить в карбюратор! . О, господи. или в глушитель. если распределитель свёрнут в позднее «до немогу».
* Одна маленькая поправка: разряжение для вакуумкорректора снимается НАД дросселем, а не ПОД ним. В этом можно убедиться в мануале, в разделе «Системы питания. Карбюратор».

. А зазор лишь усугубляет ситуацию.
Зазор в клапанах, надо полагать. Вот практическая ситуация: зазоры в клапанах регулярно проверяются , но практически не регулировались на протяжение 130-140 000км (величины — по ИЭ). 4,5 года всё работало нормально, и только когда карбюратор неосторожно «повертели в лапах» началась такая петрушка. «. В чём правда, брат. «

Зазор в клапанах, надо полагать. Вот практическая ситуация: зазоры в клапанах регулярно проверяются , но практически не регулировались на протяжение 130-140 000км (величины — по ИЭ). 4,5 года всё работало нормально, и только когда карбюратор неосторожно «повертели в лапах» началась такая петрушка. «. В чём правда, брат. «

Топливо при этом поступает на уровне ХХ. А опережение зажигания за счет центробежного регулятора — гораздо не ХХ. Вот и все. Условия горения в камере нарушены. Догорание происходит в глушителе.

Только в том случае, если кабюратор от бензопилы. Или мотоцикла. В современных карбюраторах (по крайней мере которые ставили последние лет 20) имеется система ЭПХХ, которая перекрывает питание двигателя на принудительном ХХ. Если, конечно, дехканин не вырвал ей ноги.
Кроме того хлопки происходили бы более-менее постоянно, а не одиночным хлопком.
. Однако, доля истины в этом есть: топливо откуда-то попадает в выхлопной тракт. Вот над этим, пожалуй, стоит поразмыслить.

А как же оно может СОВСЕМ туда не попадать? Если бы так было, стоило бы на выкате выжать сцепление и двигатель бы глох. Топливо не перекрывается совсем. Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

Ознакомьтесь с работой карбюратора и системы ЭПХХ на принудительном ХХ в ИЭ.

Знаком. Контур ХХ не перекрывается, вот и все.

А вот вы попробуйте все же ответить на мой вопрос — если бы перекрывалось все, как бы обеспечивалась работа двигателя, если на принудительном ХХ выжать сцепление?

Контур ХХ продолжает работать и иначе просто быть не может.

Подача топлива полность перекрыта до «порога включения» -1000-1200 . а «порог ВЫКЛЮЧЕНИЯ» с ним НЕ СОВПАДАЕТ -чтобы не было рывков .

Знаком. Контур ХХ не перекрывается, вот и все.
Видимо невнимательно читали.

А вот вы попробуйте все же ответить на мой вопрос — если бы перекрывалось все, как бы обеспечивалась работа двигателя, если на принудительном ХХ выжать сцепление?
Как работает исправная ЭПХХ на самом деле, без «если бы. » и прочих предположений.
Холостой ход. Обороты двигателя 750-950об/мин. Дроссель закрыт. Электронный блок включен, микровыключатель выключен.Топливовоздушная смесь (ТВС) поступает через открытый клапан ЭПХХ в узел ХХ. Через диффузор 1-й и 2-й камер ТВС не поступает — дроссели закрыты.
Рабочий ход. Микровыключатель включается и дублирует реле ЭПХХ, которое на оборотах свыше 1000 — 1200 об/мин отключается. Клапан ЭПХХ открыт, дроссели открыты. В этом режиме узел ХХ работает совместно с диффузорами 1-й и 2-й камер.
Принудительный ХХ.
1. Обороты свыше 1000-1200. Дроссели закрыты. Микровыключатель выключен, реле ЭПХХ выключено. Клапан ЭПХХ закрыт. Дроссели 1-й и 2-й камер закрыты. ТВС не поступает. Двигатель работает в режиме компрессора.
2. Обороты достигают 1000-1200об/мин. Дроссели 1-й и 2-й камер закрыты. Микровыключатель выключен, включается блок ЭПХХ. Открывается клапан ЭПХХ, ТВС поступает через узел ХХ в двигатель. Обороты падают до холостых: 750-950об/мин.

Вообще клапана всегда лучше недожать, чем пережать. Регулируй зазор и лучше даже на 0,4 и смотри, что будет. Думаю, все исправится, если клапана еще не прогарели.
попробую отпустить клапана на 0.35 да и зажигание подогнать.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-1576.html