Как снять и заменить глушитель на Фольксваген Поло седан?
Устройство и ремонт автомобиля > Ремонт выпускной системы > Как снять и заменить глушитель на Фольксваген Поло седан?
Пробитый глушитель может стать причиной множества проблем. Самой явной является громкий звук работы автомобиля. Особенно при наборе оборотов двигателя. Автолюбители должны знать, что замена глушителя не является сверхсложной задачей. Речь идёт о том, что при наличии базовых инструментов и смотровой ямы в гараже вполне можно справиться собственными силами. Безусловно, в данном случае предполагается либо ремонт повреждённого глушителя, либо установка нового аналога.
Нас айте https://polmostrow.in.ua/katalog/glushiteli/volkswagen/ Вы сможете приобрести части выхлопной системы для автомобилей Volkswagen. Привлекательные цены действительно заставят задуматься над тем, чтобы выполнить замену повреждённой детали самостоятельно.
Порядок действий при замене глушителя на VW Polo
Рекомендуем выполнять замену по следующим этапам:
- установите автомобиль на яму;
- обеспечьте надёжную фиксацию авто (установите башмаки под 3 колеса минимум);
- выполните демонтаж нижнего крепления амортизатора (сзади);
- удалите пружину с амортизатора;
- на кронштейне глушителя удалите подушку;
- ослабьте гайки на хомуте крепления трубы (доп.глушителя);
- отведите балку подвески и демонтируйте блок основного глушителя.
Насколько можно заметить, всё достаточно просто. Проблема может заключаться в закисании конкретных гаек. И здесь вряд ли удастся обойтись обыкновенной «вэдэшкой». Рекомендуем использовать проникающую смазку.
Суть в том, что если коррозия на болтовом соединении уже началась, то велика вероятность сорвать резьбу. Это может привести к дополнительным проблемам – необходимости покупки новых (целых) элементов крепления.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Варить глушитель или ставить новый?
Всё зависит от того, насколько серьёзное повреждение у выхлопной системы автомобиля. В большинстве случаев повреждения легко подвергаются ремонту сваркой. Однако, непрофессионал напротив может прожечь глушитель, добавить ему повреждений.
Кроме того, далеко не у каждого в гараже есть сварочный инвертор.
Варить глушители на трансформаторе настоятельно не рекомендуется (если только Вы не профессиональный сварщик). Залипания электродов Вам не избежать.
Гораздо проще установить новый, целый глушитель. Сама процедура замены даже у непрофессионала займёт не более получаса при наличии необходимых ключей и проникающей смазки.
В видео приведены подсказки для самостоятельной замены глушителя:
Источник статьи: http://yakauto.ru/kak-snyat-i-zamenit-glushitel-na-folksvagen-polo-sedan/
Замена глушителя поло седан
Замена задней части глушителя и промежуточной трубы на Фольксваген Поло седан
Для замены блока основного глушителя и промежуточногй трубы на автомобиле Фольксваген Поло седан вам потребуется ключ «на 13».
Современная выхлопная система подвергается сильным нагрузкам со стороны внешней среды и из-за условий работы системы выхлопа. На целостность и исправность выхлопной системы влияют высокие температуры выхлопных газов, воздействие агрессивных веществ, уязвимость конструктивных элементов системы и другие факторы. С течением времени могут возникать неполадки выхлопной системы, которые так или иначе будут влиять на работу автомобиля.
Причины неисправностей глушителя: механические удары в область глушителя (повреждения об препятствия при езде), воздействие окружающей среды (вода, соль, конденсат), превышение срока службы элемента (естественный износ), использование некачественного глушителя.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
замена глушителя поло седан
2. Отсоедините нижние крепления амортизаторов задней подвески см. Снятие и установка амортизатора задней подвески и снимите пружины задней подвески см. Замена пружины задней подвески.
замена глушителя поло седан
3. Снимите подушку подвески основного глушителя с кронштейна глушителя.
замена глушителя поло седан
4. Ослабьте затяжку хомута крепления промежуточной трубы и дополнительного глушителя, отвернув гайки и вынув болты.
Перед отворачиванием гаек очистите металлической щеткой от грязи и ржавчины выступающие резьбовые концы шпилек, а затем обработайте гайки легкопроникающей смазкой, например WD-40.
замена глушителя поло седан
5. Снимите блок основного глушителя и промежуточной трубы, отведя вниз балку задней подвески.
6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Для облегчения установки подушки подвески системы смажьте мыльным раствором кронштейн основного глушителя.
Техническое обслуживание и ремонт любых иномарок и отечественных автомобилей в СТО «Ринг-Мотор». Мы рады сообщить, что автотехцентр «Ринг-Мотор» с настоящего момента расширился перечню обслуживаемых нами марок. СТО «Ринг-Мотор» осуществляет ремонт сhevrolet и renault.
На базе центра СТО «Ринг-Мотор» также работает магазин автозапчастей. Демократичные цены и большой выбор автозапчастей порадует Вас. Ремонт выхлопной системы в автотехцентре «Ринг-Мотор» на Фольксваген Поло седан от 500 рублей. Подробная информация о цене и ремонте по телефону 8 (812) 326 28 42.
Источник статьи: http://sedan-polo.ru/zamena-glushitelya-polo-sedan/
VW Polo / Фольксваген Поло
20 лет на сайте
пользователь #1303
Немецкая компания Volkswagen решила устанавливать на бюджетный индийский седан Vento (аналог нашего Polo Sedan) бензиновый турбодвигатель 1,2 TSI. Это 105-сильный агрегат, известный по другим моделям концерна VAG. Об этом пишет журнал Autocar.
20 лет на сайте
пользователь #1303
В инете форумов и фан-клубов по Поло не нашел (вот по Дэу Матиз есть даже отдельные сайты).
Так что давайте общаться тут
В целом автомобилем доволен.
1. Из проблем только столкнулся с несовместимостью колесных дисков от шкоды на Поло — R13 4_1/2 — на передних колесах цепляют за тормоза. Пришлось разбортировать два колеса с зимней резиной на перед для летней.
2. Украли заднюю щелку стеклоочистителя — новую везут уже третью неделю. Стандартные не подходят — щетка узенькая 5-7 мм и с тоненькой осью. Уже хотел жигулевскую скотчем примотать. Может кто знает, где ее найти (не с соседского авто )
19 лет на сайте
пользователь #2986
У меня такой же пепелац 1 в 1 
Я доволен жутко
А насчет щетки читай личку
А расход меньше не станет. У меня на 14″ резине + музыка + саб + тапка в пол (если такое про 1л можно сказать ) меньше 8 не получается. Лошадей мало, но все кушать хотят
19 лет на сайте
пользователь #3006
st2400, по чем брал пепелац?
20 лет на сайте
пользователь #1303
3500us свежепригнанная, с растаможкой
только вот черная с какой-то восковой полиролью — грязь да пыль всякая цепляется, хоть ты каждый день ее мой
зато подкрашивать сколы незаметно можно
19 лет на сайте
пользователь #3613
а хто што думает по поводу Поло Классик 2000 года, 1,6, автомат? 
17 лет на сайте
пользователь #16710
а хто што думает по поводу Поло Классик 2000 года, 1,6, автомат?
думаю, что это одна из последних авто на платформе Мк2.
19 лет на сайте
пользователь #3613
думаю, что это одна из последних авто на платформе Мк2.
и шо це значит?
Может кто еще по цене подскажет. Пробег у машинки 75 000, автомат, кондей, электропакет, сильно не битая (по мелочи было, но не страшно [бампер и крыло малек]). Все время была в РБ, одни руки (руки известны, аккуратная дама).
19 лет на сайте
пользователь #3613
P.S. Машинка — седан. (ну так, на всякий случай)
20 лет на сайте
пользователь #1303
и страховка автогражданки сегодня порадовала, отдал за год всего 63000 — меньше, чем на ауди с несколькими годами безаварийного вождения
20 лет на сайте
пользователь #1303
С задней щеткой все же вышла лажа — первый раз привезли оригинальную, но она не подошла 
.
Начали разбираться по каталогу Фольксваген — там широкие щетки с таким же креплением, как на лобовом стекле. Но реально большинство машин поставлялись с узенькой щеткой, скрытой под кожух очистителя. Я в городе видел только одну Поло с широкой, на всех остальных стоят узенькие под кожух — крепления принципиально разные.
Так что при заказе надо внимательно смотреть на рисунок в каталоге — засады могут быть и по другим деталям.
По оборотам двигателя (1043см.куб.) — при 100 км/час 3600, при 120 почти 4500. На 140-145км/ч 5200 . При этом до 140 разгоняется нормально и идет легко, НО уже при 145 как бы упирается в стенку — наверное стоит ограничитель оборотов. Вообще по трассе при таких оборотах выше 100 держать — движок жалко. Хоть запаса по устойчивости, колбасингу и шуму на 140км/ч вполне достаточно. Более сильный двигатель с другой коробкой для трассы очень не помешал бы, а так онли сити.
Реальная скорость при 70 км/ч по спидометру составила 66км/ч (155/70R13, на другой резине будет иная)
И сверх сильного расхода при 110-120км/ч не замечено, похоже в таком режиме не более 6-7 литров. По городу держится около 7,5л./100км
Источник статьи: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=282546&start=6820
Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска?
Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу машины реветь объясняют просто – «прогорел глушитель». Но на самом деле не только глушитель может прогореть – сама система выпуска устроена сложнее, чем кажется. Давайте посмотрим, что в ней может ворчать, рычать и издавать другие непотребные звуки.
От «штанов» до «банки»
Система выпуска нужна не только для отвода отработавших газов. У неё есть несколько функций, и снижение уровня шума и токсичности выхлопа – это ещё не всё.
Во-первых, отработавшие газы крутят крыльчатку турбины (или турбин, если их две) на наддувных моторах. Но об этом говорить не будем, это немного другая тема. Во-вторых, лямбда-зонды (кислородные датчики), установленные на выпуске, нужны для подготовки топливной смеси. Они передают данные о количестве несгоревшего кислорода, на основе которых ЭБУ корректирует состав смеси. В-третьих, да: система выпуска должна снижать токсичность выпуска, в первую очередь – концентрацию соединений углерода, оксидов азота и сажи. Тут есть отличия между бензиновыми и дизельными моторами, но в эту тему тоже лезть не будем: про каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и мочевину мы уже рассказывали много. Ну и, конечно же, выпускная система должна снижать шум от работы мотора. Вот это как раз наша тема, об этом и будем говорить.
Несмотря на то что системы выпуска могут немного отличаться, принципиальная схема для любого атмосферного мотора у них одинаковая. Она состоит из нескольких элементов: выпускного коллектора (который иногда называют «пауком» или «штанами»), муфты, катализатора, выпускной трубы, резонатора и глушителя (который иногда называют «банкой»). Ещё сюда можно добавить кислородные датчики и систему подвеса выпуска. Причиной возникновения посторонних звуков может быть всё, кроме, пожалуй, датчиков. Для чего нужны все эти детали?
Выпускной коллектор – это первое, что стоит на пути отработавших газов (если не считать газораспределительный механизм). Его задача – отвести газы от каждого цилиндра в одну общую выпускную трубу. И сделать это ему надо по-умному: обеспечив качественную продувку и наполнение камер сгорания. Известно, что движение газов происходит волнообразно, что часто затрудняет выпуск газов и наполнение камер сгорания. Поэтому конструкция коллектора – штука почти всегда сложная, а поиску оптимальных форм и сечений труб уделяют много времени. Каждый, скорее всего, слышал о стремлении тюнеров разного пошиба поставить на свою «чепырку» выпуск 4-2-1 – то есть коллектор, у которого сначала четыре трубы сходятся в две, а уже после этого – две трубы в одну. Более простые коллекторы имеют схему 4-1, при которой все четыре трубы (если речь идёт о четырёхцилиндровых моторах) сразу сходятся в одну. Ну да бог с ним, главное – коллектор в выпуске есть.
К блоку он крепится намертво, а вот после него (и катализатора) может стоять гофра (она же – виброизоляционная муфта). Её задача – изолировать вибрацию работающего мотора от остальной системы выпуска. С одной стороны, это продлевает жизнь самому выпуску, а с другой – снижает количество вибрации на кузове. А это не только его сохранность, и но комфорт тех, кто сидит внутри.
Следующий элемент – резонатор. Он же – передний или предварительный глушитель. На экологию он никак не влияет, и его единственная задача – снизить уровень шума. Собственно, поэтому он и называется резонатором. В нём волны выхлопа отражаются и образуются стоячие волны. То есть звук после него должен стать ровным, а не грохотать, как череда выстрелов. Но окончательно шум исчезает в основном (заднем) глушителе. Конструктивно он немного похож на резонатор: внутри у него тоже есть и перфорированные трубы, и отсеки, внутри которых газы гуляют, как по лабиринту, теряя скорость и температуру. Формулировка несколько упрощённая, но наглядная.
Ещё одна деталь – это трубы, как минимум приёмная и средняя. Тут всё просто, они соединяют остальные элементы выпуска. И, наконец, вся конструкция не прикручена к кузову или раме намертво, а крепится системой подвеса с резиновыми амортизаторами (бубликами или кому как нравится). Это вполне логично. Подумайте сами, какая дрожь пробирала бы кузов, если бы выпуск крепился к нему намертво. Для снижения вибраций и используются подвес и гофра.
С устройством в общих чертах разобрались. Теперь будем смотреть, что тут может пойти не так. Начнём с самого начала – с коллектора.
Что сечёт?
Выпускной коллектор работает в очень жёстких условиях. Больше всего, конечно, он страдает от температуры, которая обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1000 градусов. Иногда она может быть и выше – до 1300. Поэтому сам коллектор делают из тугоплавких материалов. Это хорошо, но есть у него одно слабое место – прокладка между ним и блоком. Если прокладка прогорит, появляется звук, который описывают словами «прокладка сечёт». Часто это свистящий звук, источник которого найти несложно. Способ устранения очевидный – замена прокладки. При этом нужно обратить внимание на крепёж самого коллектора: сама по себе прокладка обычно не прогорает. А вот если, например, сломается шпилька, которая его притягивает к блоку, то она прогорит очень быстро: её сожгут прорывающиеся через неплотность раскалённые отработавшие газы. Поэтому если прокладка «сечёт», в первую очередь нужно смотреть именно на крепёж коллектора.
Отличительная особенность звука, который издаёт отдавшая богу душу гофра, – он может быть плавающим, то тише, то громче. Причина – как раз та самая подвижность гофры. Если прогорает резонатор, то он всегда бубнит одинаково.
Сами трубы ржавеют насквозь редко. Фланцы – да, могут заржаветь до того состояния, когда разъединить их уже невозможно. Бывает, что трубы сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором, но всё-таки чаще гниют сами глушители и резонаторы.
Если в трубе есть небольшая дырка, её можно заварить. Надёжнее, конечно, будет замена, но если очень хочется, можно побаловаться сваркой. Есть, правда, и более забавный способ устранения таких дыр: оборачивание жестянкой от алюминиевой банки с последующим затягиванием этой жестянки хомутом. Разрешите мне этот метод не комментировать – жалко собственную психику.
Как я уже говорил, отличить звук прогоревших гофры и резонатора сложно, особенно если они стоят аккурат друг за другом. Так что если Джигурда поселился где-то в ногах сразу за мотором – придётся разбираться, где именно он сидит. Другое дело – основной глушитель. Он рычит сзади, и ошибиться тут сложно. Само собой, если он прогорел или проржавел, его тоже нужно менять: кустарный ремонт проблему не решает.
Не всё просто
Вроде бы ничего сложного нет: прогорело – заменил. И всё. Но нет. Оказывается, тут тоже можно напортачить. Чаще всего это касается замены катализатора на пламегаситель. Ошибок бывает несколько.
Первая – это установка копеечного пламегасителя. Такие сейчас модно ставить в сервисах, которые обещают удалить катализатор бесплатно. Встречали такую рекламу? Наверняка. В составе нейтрализатора есть драгоценные металлы, и некоторые готовы вырезать катализаторы только ради того, чтобы потом их сдать. Навар получается не слишком большим, и чтобы на этом заработать, удаляют катализаторы варварски. Иногда просто разрезают корпус, выбивают катализатор ломом, затем корпус заваривают. Само собой, после этого машина начинает рычать, как слон, умирающий от рака хобота. Лучше, конечно, вместо катализатора поставить хороший пламегаситель. В этом случае машина хотя бы не будет орать. Ну и, кроме того, иногда требуется создать небольшое противодавление: некоторые моторы после удаления катализатора могут начать жрать масло – мы про это писали. Таких моторов немного, но они есть.
Следующая ошибка – это некорректное отключение датчиков кислорода. Как я уже говорил, датчики до катализатора участвуют в приготовлении топливной смеси, а если они не работают, последствия могут быть совсем печальными. И повышенный расход топлива – далеко не самое плохое.
Лямбды-датчики, стоящие после катализатора, контролируют его работу. Разумеется, если катализатор выбили, им контролировать нечего, они огорчаются и показывают ошибку, поэтому вместо них ставят «обманки». Иногда удачно, иногда – нет. Лучший способ – это перепрошивка на Евро 2 с программным отключением этих датчиков, но, разумеется, в сервисах «удалим-катализатор-бесплатно» такого не делают. В лучшем случае грохнут раздел диагностики. Так что выбирать место для ремонта нужно тщательно.
Стучит, гремит, но не рычит
Бубнёж, рычание и сечение – это ещё не все звуки, которые может издавать больная система выпуска. Иногда она стучит. Такое случается, если порваны резиновые амортизаторы системы подвеса или отгнили крепления этих резинок. Причём стук может быть очень существенным. Например, если резонатор во время резкого разгона начинает дубасить о подрамник. Конечно, опытный механик такую неисправность обнаружит легко, но таких механиков уже пора заносить в Красную книгу. Так что если что, имейте в виду: при осмотре машины снизу бывает нелишним хорошенько подёргать выпуск. Глядишь, что-нибудь да обнаружится…
Источник статьи: http://sedan-polo.ru/progoraet-ne-tolko-glyshitel-chto-razvalivaetsia-i-kak-remontiryetsia-v-sisteme-vypyska/