Что будет если глушитель поставить задом наперед

хочу установить глушитель от газ-53 и есть несколько вопросов к специалистам.В продаже есть глушитель газ-53 игаз-52,они отличаются только диаметром входного фланца или еще чем-то? И еще-еслиони направленного действия-то как определить это на глушителе от газ-52-там нет никаких стрелок,или все же всеравно какой стороной их ставить,и на что повлияет,если поставить наоборот глушитель отгаз-53?

У ГАЗ 53 V образный двигатель, соответственно глушитель унего с двумя входами и одним выходом.
А у 52 рядный, глушитель у него прямоточный и ненаправленный.
У меня стоит 52 очень доволен, дёшево и сердито, стоит у нас 250 руб. и звук благороднее стал
Пы Сы стави не пожалеешь.

>Дим, ты учти что у меня тент и никакой шумоизоляции.

У меня тоже раньше так было (тент и никакой шумки). Понимаю что кого-то шум может не парить. Просто я лично на дяльняк езжу, а целый день это слушать начинает запаривать 🙂 Один раз съездил с прямотоком в Питер и обратно 🙂

>простота и ремонтопригодность.

Простота и ремонтопригодность — это когда расходник (система выпуска) стандартный.

>Увеличения тяги не ощутил

Обычно те кто устанавливают прямотоки, откровенно ощущают увеличение тяги, даже если его (увеличения) нет 🙂

>заметно увеличился шум,немного меньше стал свисать снизу,в результате я его снял и поставил штатный комплект,так как ездить в городе стало тяжело-почти у всех припаркованных машин срабатывала сигнализация.В общем для моих условий эксплуатации штатная система хороша.

Я тоже однажды в юности через это прошел 🙂

обычно делают так, где диамтеры совпадают, туда приемную, на другой конец фланец приваривается, а к фланцу уже прикручивается резонатор

То есть получается тонкой стороной в приемную трубу ,а к толстой фанец варить , Разницы не какой ?
Я вообще хотел поставить перед глушителем резонатор ,есть в этом смысл или поставить как в штате резонатор после глушителя

а если оставить штатный глушитель,а резонатор отрезать под корень(оставив просто трубу после глушака),что получится ? громко будет или нет ?
Будет погромче, но не критично.
Проблема штатного глушителя даже не в звуке, а в ужастной геометрии. Очень низко висит и цепляется за все, что можно. Обрывается на раз.
Ставить резонатор от ГАЗ-53 имеет смысл только рапди улучшения геометрии.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-29623.html

Что будет если глушитель поставить задом наперед

Товарищи подскажите по глушителю. Давно видел тут как кто то устанавливал себе глушитель от чего то, бачек плоский как раз становиться под раму сзади. Не могу что то темы найти. а то родные то уже давно расходиником стали.

Я на разборе прикупил такой, клеймо стоит Киа, Хюндай. Всего за 2ты практически новый. Могу фотку выложить.

Я надеюсь, что гофра будет после крепления к раздатке . ), а то всякие варианты бывают :).

До раздатки вообще я хотел. А дальше прятать под раму. Ну а там по месту все уж варить. А что плохо до раздатки:(

Скинь пожалуйста если есть возможность.

Вход не совсем удачно, но вывают с противоположной стороны.

До раздатки вообще я хотел. А дальше прятать под раму. Ну а там по месту все уж варить. А что плохо до раздатки:(

До раздатки — ни в коем случае!
Двигатель с коробкой жестко связаны и гофра между коллектором и раздаткой не имеет никакого смысла. Более того — она вредна. С ней гайки крепления приемной трубы будут раскручиваться. Гофру ставить только после крепления глушителя к раздатке. Посмотрите в моей теме, там есть фото.

пасиб за инфу. Буду мутить. А после раздатки то она на хрена нужна что то никак не пойму

А после раздатки то она на хрена нужна что то никак не пойму

На такого же хрена на которого подушки двигвтеля и коробк делают из резины, а не из чугуна 🙂 — гашение вибраций!

Силовой агрегат стоит на подушках, глушак закреплен к нему и к раме. К силовому агрегату в двух точках: коллектор и раздатка. Далее к раме. Так вот, чтобы вибрация от силового агрегата на раму не передавалась и ставится гофра. Естественно, после крепления к раздетке.

По поводу откручивания гаек крепления приемной трубы — проверено. Когда только взял машину — крепления к раздатке не было совсем. Гайки откручивались постоянно. Подтягивал перед каждой поездкой. Чуть прозевал — прогорает прокладка между приемной трубой и коллектором. Закрепил приемную трубу к раздатке — проблема уша.

По поводу откручивания гаек крепления приемной трубы — проверено. Когда только взял машину — крепления к раздатке не было совсем. Гайки откручивались постоянно. Подтягивал перед каждой поездкой. Чуть прохевал — прогорает прокладка между приемной трубой и коллектором. Закрепил приемную трубу к раздатке — проблема ушла.
Ну понял я. Буду строить. Спасибо.

Ну вот зачем цеплять на свою машину не понятно что? Если хотите улучшить свою машину, то сводите в сервис и посоветуйтесь, что Вам больше подойдет. И рассмотрите все варианты.

Здесь в основном обитают маньяки — садомазо, и вариант поехать в сервис, чтоб там все сделали без своего участия, просто оскорбителен.:D:D:D
А если серьезно то:
1 Лично мне интересно все делать самому.
2 Я свои машины сервисменам не доверю.

. По поводу откручивания гаек крепления приемной трубы — проверено. Когда только взял машину — крепления к раздатке не было совсем. Гайки откручивались постоянно. Подтягивал перед каждой поездкой. Чуть прозевал — прогорает прокладка между приемной трубой и коллектором. Закрепил приемную трубу к раздатке — проблема уша.
Вот оно ЧЕ! 😯
А у меня на старом глушителе крепление к раздатке разболталось — разбилось, я все равно собирался его менять, не стал закреплять. А потом и прокладку между колектором и трубой выбило, я эти вещи между собой и не связывал.

Глушитель поменял, тоже поставил гофру, естественно после раздатки.
И еще, после гофры, соединение с трубой глушителя, сразу приварил нормальный фланец на три болта, а то это соединение «труба в трубу» такое гэ.

Кстати, грушитель подвесил на резинках и гофра не только гасит вибрацию, но и при ударах по глушителю всякими посторонними предметами которые встречаются в лесу и т.д. Глушитель имеет определенную свободу и гофра не мешает ему отыгрывать(шататься)
Типа как на японках (и не только).

п.с.У меня головастик, места под и над рамой много, так что глушитель родной, но стоит высоко.

На такого же хрена на которого подушки двигвтеля и коробк делают из резины, а не из чугуна 🙂 — гашение вибраций!. так и глушак можно к раме через резиновые подушки закрепить.

Гайки откручивались постоянно. Подтягивал перед каждой поездкой. Чуть прозевал — прогорает прокладка между приемной трубой и коллектором. Закрепил приемную трубу к раздатке — проблема уша. и ни шайбы им. Гровера, ни конрагайки, ни гайки с замятой юбкой:D, ни загибные шайбы не помогали?

и ни шайбы им. Гровера, ни конрагайки, ни гайки с замятой юбкой:D, ни загибные шайбы не помогали?

Гровера не помогали точно. Контрагайки тоже :(.

Гайки с замятой юбкой не попадались. Видел такие только для Жигулей.
Загибные шайбы на коллектор. confused: даже мысли такой не было, к ним же подлесть проблема.

+ многа. Тем болнее, что сервисмены будут деть если не хорошо, то приемлимо только когда ты стоишь рядом и они знают, что ты знаешь, что они должны делать и как. Откручивать для замены свечи динамометрическим ключом и назвая эту операцию прецензиооной регулировкой компрессии — еще цветочки.
Это ДАА

Немного не в тему но скажу.
По зиме поставил в мосты самоблоки,
попутно заменил подшипники,
заглянул в ступицы, нашел один подшипник коцаный, заменил
проверил колодки, заменил,
сальники, заменил
проковал рессоры,

В общем все, что шло при разборке через руки, было проверено и при необходимости отремонтировано — заменено.
А кто, что будет делать на сервисе? Скажешь воткнуть дифф,
расколят мост, воткнут и все, гуляй. А со ступицами и т.д. еще придешь.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-126035.html

Что будет если глушитель поставить задом наперед

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

(особенно хорошо слышно, когда с открытым окном мимо забора какого-нибудь едешь )

Подсасывает воздух где-то. Негерметично соединили трубы.

Глушитель — СВД, резонатор — Тольятти.

Вроде, запчасти нормальные

.
Что можно сделать, чтобы машина сильно не ревела?

Andreiko
Ты свой школьный курс себе оставь, если воздух сосет, то не пердит.

Sukebe
Пердеть — громче работать может, если среднюю часть с одной банкой поставили, или потроха банок кривые/не качаственные.

На поле выходят: Andreiko и Forkoss
начинается матч — реванш

так сосёт или ент
, он вроде как выплёвывает? вроде как выпускает ? куда ему сосать?

sobakak
Ну, понимаешь ли, чем быстрее скорость потока, тем ниже его давление. По этому принципу вообще-то самолеты летают

Такое возможно только на трубе — турбине — прямотоке.

У нас есть резонаторы, глушители, которые работают как преграда, соответственно создается давление, тем более начальная часть выхлопного тракта больше его конечной.
Но так как работа двигателя не постоянна газы поступают порциями, какая то часть воздуха может и попасть, но не через дырку как пишут в статье и не во всех местах, потому что через дырку пойдут газы, по наименьшему сопротивлению, а в отдельных местах выхлопного тракта разное давление.
Вообще вопрос спорный, я больше готов предположить, что такое может быть только на прямотоке.

Спасибо за информацию, все посты принял к сведению. Постараюсь на выходных позаморачиваться — загнать машину на эстакаду и поискать дырки/негерметичные соединения и т.п.. Если будут какие-то результаты — отпишусь.

Глушитель — СВД, резонатор — Тольятти.

До того как залезть под машину попробуй заткнуть ладонью выхлопную трубу при работающем на хх двигателе. (при прогретом может быть горячо)). Если ладонь не отбрасывает, значит смотри сочленения. При работающем моторе рукой можно почувствовать струи газов от глушителя в районе соединений. Твоя задача, как можно плотнее загнать части выпуска друг в друга и уже тогда затянуть хомуты.
Я менял выпуск 2000 км назад. Со всеми премудростями вначале просекало всё равно, а потом затянуло — наверно коррозия внутри помогла. После этого машина стала тише работать и даже стала лучше тянуть.

Forkoss Пердёж глушителя сопутствует подсосу и находится с ним в противофазе
Чтобы понять, отчего может возникнуть подсос в выхлопную систему
почитай про принцип работы ПуВРД (пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Очень незамысловатый девайс. Применялся 60 с лишним лет назад в ракетах ФАУ-1). В этом двигателе одна из частей называется РЕЗОНАНСНОЙ ТРУБОЙ. Процессы, которые в ней происходят, имеют сходство с процессами в резонаторе глушителя. Почитай! — занятное чтиво.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=153369

Каталитический нейтрализатор

Начну с того, что автолюбитель я начинающий.

Преамбула: был приобретен авто, на котором был установлен прямоток. Орал авто очень громко, при утреннем прогреве соседи вылазили в окна и ругались. К тому же мне это и самому уже стало надоедать.

В итоге было принято решение менять всю выхлопную трассу на контрактный сток. Нашел, заказал с распила во Владике, приехало. Старую трассу снял, начал монтировать новую, и тут выясняется, что катализатор не входит в комплект. Ну ничего страшного, поставил старый, то, что был на прямотоке.

Теперь, когда глушитель при относительно активной езде нагревается до определённой температуры из него начинает валить белый дым, с запахом горелых тряпок и загорается джекичан на приборке. Снижаешь обороты, он, видимо подостывает — дым прекращается.

Вопрос: мог я неправильно (задом-наперед/вверх ногами) поставить катализатор и из-за этого теперь он дует не в ту сторону?

Либо что-то при транспортировке провалилось в бочку глушителя (тряпка какая-нибудь?) и теперь прогорает там? Тогда второй вопрос: как вытащить/промыть/прочистить бочку, не распиливая её болгаркой?

Дубликаты не найдены

На прямотоке есть катализатор?

Да, интересная конструкция получается.

Катализатор — первое, что выкидывают для повышения мощности.

У меня когда был «прямоток» была тупо другая бочка, явно без внутренностей для глушения. Поставив стоковую бочку стало всё норм.

Если турбо,пиздец турбине. Трасса не при чем.

Вообще похоже на попадание антифриза в камеру сгорания. В сервис, вам , батенька, надо, а не на Пикабу.

Мотор RB25DE — овощной, не турбо

Ищи либо трещину в головке, прокладке ГБЦ, либо еще где то подсос антифриза , может из дросселя. Чек это лямбда ругается на состав выхлопа скорее всего.

На высоких оборотах начинает подсасывать антифриз. как вариант..

А катализатор это керамическая сетка, не более того. нечему там гореть, в особо запущенных случаях сам плавится, но ты бы это почувствовал. Если б поставил забитый, то тяга потерялась бы.

Спасибо за адекватный совет

кат и белый дым это не то. если тащит тряпками это антифриз.

На некоторых машинах два катализатора, м.б. у тебя не стоит первый от двигателя но есть второй и он забит?

Тогда дымило бы и до замены глушака=(

А, ты только глушак поменял? Я почему то решил что весь выхлоп от коллектора и дальше. Второй кат обычнотв этом куске

Ну да, от коллектора и до конца.. Я просто хз, как это назвать. трасса выхлопа?

Ага, я тоже хз) ну как гипотезу можно второй кат рассмотреть. но чтоб прям море дыма..

Блин, Джеки чан! На приборной панели! Вылезает при перегреве! Ужас!

Вопрос автору — а нахрена было брать пруль с прямотоком? Ты в курсе как его эксплуатировали что ли? Даже если у хорошо знакомого человека такая тачка может быть с ворохом болячек о которых он и сам не знал ..

Как начинающий водятел взял бы жигу и убил бы ее в хлам. Все максимально просто и подходит для обучения работы руками. Потом просто в металолом бы сдал. Ну или овощного корейца. Они вроде не так дорого стоят но куда предсказуемее.

Ценник был очень маленьким

Прям дешевле жиги? Я бы точно такое не рискнул купить. Ну дело твое

Хз, что там по факту вместо катализатора, но выгладит эта приблуда именно, как катализатор.

До замены трассы такой проблемы не было

В мощности по ощущениям не потерял мотор

вот один из экспертов по катализаторам

Не верю в кат на прямотоке. Была бы тряпка, ты бы не завелся даже. Чек читать. Желательно ещё знать, не прошита ли тачка.

Сам поставил катализатор!? бу га га

А что его ставить-то? после выпусконого идет труба, а после неё сразу эта фигня на 4 болтах

без этой хрени длины трассы не хватает

Вскрой банку болгаркой выковыряй от туда все что там найдешь, сдай на цвет мет а банку завари.

Автодолгострой (часть шестая)

Приветствую вас, уважаемые читатели!

Хочу сразу предупредить, зрелище не для слабонервных!

В комментариях к прошлой части меня попросили давать больше технических подробностей и в этой серии я постараюсь подробнее рассказать что и как делалось.

Когда наступила очередная зима я таки решился на кузовной ремонт. По плану было довольно много работы, время позволяло, да и есть на чем ездить пока скай в ремонте.

Первым делом я хотел заменить правый порог и подлечить левый. Если с левым в принципе не было ничего страшного ( пара рыжих пятен и небольшая деформация), то правый был уже наколхожен, причем очень плохо и криво.

Я заранее прикупил вырезку со стойками правой части автомобиля в отличнейшем состоянии и работа закипела.

Все кузовные металлические не съемные детали приварены точечной сваркой и для их демонтажа приходится эти самые точки отсверливать. Для этого сначала необходимо их (точки)найти, берем наждачную бумагу, проходим по краске в месте сварки и видим где они находятся, т.к. в металле они выглядят как углубления(точки сварки).

Затем заряжаем в дрель специальное сверло (можно купить в магазине либо переточить из испорченного обычного сверла по металлу) подобранное по подходящему диаметру и начинаем отсверливание точек.

После отсверливания всех точек для отсоединения детали необходимо будет приложить некоторые усилия, где недоотсверлилось поможет тонкое зубильце и болгарка.

Перед таким серьезным ремонтом как замена порога необходимо разобрать частично салон и укрепить дверные проемы чтобы они(проемы) не разбежались т.к. мы удаляем силовой элемент кузова.

Для этого делается перемычка между стойками на болтах или сварке, на болтах иногда перемычка немного гуляет, поэтому мы делали на сварке.

Перемычки удаляются только после полного приваривании детали.

В случае с порогом перед покраской в обязательном порядке обрабатываются все внутренние полости т.к. позднее это сделать будет невозможно.

Как видите порог родной. Вообще это больное место у скаев в этом кузове и многие меняют пороги, но большинство колхозят от москвича или волги. После замены они держатся около года( если регион с солями на дорогах) или около того.

После того как все детали приварены и точки сварки обработаны необходимо загрунтовать места, с оголенным металлом появившимся в процессе сварки и обработки болгаркой, специальным протравливающим грунтом.

Если покрыть голый металл выравнивающим грунтом или сразу краской то такое покрытие держаться долго не будет. Для создания адгезии(прилипания если совсем просто) между металлом и первым слоем грунта необходимо создать покрытие протравливающим грунтом.

Затем идет выравнивающий грунт.

А после него «база»(базовый слой металлик так называют) и затем лак. База кладется на грунт в несколько слоев с «подложкой» или без. В качестве подложки используется база с примерно подходящим цветом в соответствии с тем, что вам намешает колеровщик. Иногда используются и цветные грунты. Грунты бывают трех стандартных цветов: черный, серый и белый. Под каждую краску идет свой цвет грунта. Подложка делается для экономии краски, а база наносится несколькими способами ( опять же как скажет колеровщик иначе с некоторыми сложными цветами можно получить не тот цвет) «сухой по сухому»(напылом на такой же предыдущий слой), «мокрый по мокрому»(слой толстый по такому же предыдущему слою) и их вариации типа «сухой по мокрому» или наоборот. Я ещё слышал о способе нанесения на ещё незасохший грунт, но лично не пробовал, поэтому пояснить не смогу.

Как вы уже заметили я решил ещё обеовить левую боковину и крышку багажника. Боковина была в сколах, а крышка багажника другого цвета. А так же я «русифицировал» задний бампер. Российский номер не подходил под выемку для японского и я решил сделать немного «кастома».

Извиняюсь за качество фото, фоткал на краскопульт.

В следующей части напишу какой казус произошел со мной и он же меня сподвиг на продолжение кузовного ремонта, не переключайтесь!

Автодолгострой

Итак, по просьбам подписчиков расскажу вам историю о том, как у меня появился старенький скайлайн, что с ним было сделано до сегодняшнего дня и что планируется сделать.

Ездил я себе спокойно на добротном и очень надежном ниссановском универсальчике

который при покупке выглядел вот так

В общем ездил, бед не знал, как звонит мне один одноклубник и говорит, что «в соседнем городке есть шикарный ниссан скайлайн, немного некомплектный, но зато дешево, я думаю это то что тебе нужно, поехали смотреть!»

Честно говоря на кой оно мне я тогда не понимал и предложение воспринял без восторга, но все же поехал, авось зацепит.

Просто на тот момент мой автомобиль мне слегка уже наскучил и я уже даже внес задаток продавцу контрактных автозапчастей за более веселый мотор для установки его в мой белый сарайчик хотя понимал, что платформа для установки более мощного мотора не очень то подходящая и без глобальных вмешательств добротного авто не выйдет, поэтому рассматривал другие машины с более высоким потенциалом.

На смотринах я увидел его. Неслабо поезженный, разукомплектованный, заколхоженный и еле живой скай, осматривал я его недолго, проблем для того чтобы просто начать ездить было всего две:

Две катушки зажигания из шести были неисправны и отсутствовала автоматическая коробка передач. Вообще отсутствовала, её сдали в металлолом!

Это последствия попыток дрифтить на автомате с заваренным дифференциалом.

Я посидел за рулем после осмотра и меня зацепило, было решено брать.

В общем то при покупке я руководствовался полным отсутствием здравого смысла.

Через несколько дней приехал его забирать на тросе с кучей запчастей в багажнике и снятым карданом.

Выставил белый сарайчик на продажу, а за тот задаток который внес продавцу мотора заказал у него же комплект перехода с автомата на механическую трансмиссию и комплект катушек на мотор. Итого, что мы имели на тот момент :

«Nissan Skyline gts type s» в кузове R32 1990г.в. Седан.

Двигатель Rb20de — рядная шестерка объемом два литра, мощность 155 л.с.

Коробка передач была заказана от rb20det, пятиступенчатая, механическая.

Привод задний, редуктор заварен.

Подвеска с системой HICAS позволяющая поворачивать задние колеса на небольшой угол во время движения.

Задний дворник (ставить на заднее стекло седана дворник исключительно японский прикол, встречается на многих праворульках).

Выезжающий из под переднего бампера спойлер с кнопки.

Полноценный климат-контроль с возможностью менять температуру в пол-градуса. И т.д.

Напомню, мы говорим о машине впервые выпущенной в 89м году, а разработанной ещё раньше. Но что то мы отвлеклись.

По прошествии нескольких месяцев ожидания запчастей наконец то приходит посылка и я мчу её забирать.

В комплект который называется МКПП-кит входят:

Маховик, болты маховика,корзина сцепления, болты к ней, диск сцепления, выжимной подшипник, коробка передач, переключатель коробки, кардан, подушка коробки, педаль тормоза (автоматная шире), педаль сцепления, главный и рабочий цилиндр сцепления, магистраль сцепления. Для замены нужно было еще купить втулку в коленвал для мкпп, масло в коробку и подобрать болты для крепления коробки т.к. они отличаются от автоматных.

Честно говоря после того как я все это выгрузил и осмотрел в голове вертелось «вот на кой хер я это затеял, ездил спокойно же», но душа требовала ездить неспокойно и я приступил к работе.

Тут скай ещё на номерах предыдущего владельца.

Вообще я бы наверное меньше переживал если бы изучил вопрос на форумах, там все подробно расписано, но я из тех людей которые сначала делают, потом читают инструкцию, да и большой опыт в ремонте авто имеется, что может пойти не так)

На самом деле не буду вносить интригу, всё прошло как по маслу, но об этом в следующей серии рассказа.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/kataliticheskiy_neytralizator_6923009