Меню

Что будет если поставить более мощный топливный насос

Бензонасос: 5 главных мифов. Развеиваем глупые домыслы

Как видно из названия записи, сегодня предлагаю поговорить про такую штуку как погружной электробензонасос (не-погружных осталось мало и сегодня не о них). А написать данный опус вынудила чересчур высокая степень обрастания сего девайса различного рода слухами, легендами и байками. Давайте разбираться! Отделим зернышки, так сказать, от плевел.

Сказка №1: «Ни в коем случае не ездить на лампочке!»

Пожалуй, данный ужастик занимает первое место в общем хит-параде технической безграмотности в обсуждении сабжа. А почему, собственно, нельзя ездить при загорании контрольной лампы низкого уровня топлива? В ответ форумные спецы 36-го уровня с радостью расскажут вам, что дескать, в этом случае насос вот-вот хлебнет воздуха — и ему настанет каюк. Однозначно и бесповоротно.
Реальность: Моторчик бензонасоса сидит в специальном пластиковом стакане — как раз для того, чтобы бензин не отливал от него при маневрах и кренах. Это раз. Сам пластиковый стакан, в котором находится насос, достает до самой нижней точки бензобака (что логично). Это два. Плюс, стакан насоса, в свою очередь, садится в место которое в баке огорожено специальным «забором» — опять же, чтобы при различных перемещениях бензин резко не отливал от места его захвата насосом. Такая вот матрёшка. Следовательно, если вы в данный момент не участвуете в международном ралли-рейде или соревновании по триалу в горной местности — то вот так вот просто взять и «завоздушить» насос вам будет очень проблематично.

Сказка №2: «Всегда нужно держать минимум пол-бака, чтобы насос не перегревался»

Реальность: Вполне логично, что электробензонасос, как устройство бесперерывно работающее с момента старта двигателя до его остановки, нагревается. И теоретически, чем в баке выше уровень топлива, тем его средняя температура действительно ниже. Но неужели вы реально считаете, что этот моторчик размером с пачку сигарет греется как ядерный реактор, и только полный бак бензина выполняет роль его охладителя, без которого случится страшное. 🙂 Да, при САМОМ минимальном уровне топлива он будет греться сильнее. Да и то: на его работоспособности это скажется лишь в случае, если в летнюю жару вы принципиально будете гнать во весь опор до того момента, как мотор заглохнет на ходу без капли бензина в баке. Хотя и тогда — совершенно не факт.

Сказка №3: «Давление нового насоса должно строго соответствовать тому, что стоял с завода»

Реальность: Давление, создаваемое бензонасосом, всегда избыточно. Иначе, чуть что, мы хватали бы провалы при резких ускорениях и на максимальных скоростях (что, кстати, зачастую и указывает на неисправный насос). Ведь логично, что при полёте по шоссе со скоростью 150 км/ч, бензина двигателю требуется «несколько» больше, чем при парковке во дворе, не правда ли? 🙂 Так почему же, в таком случае, при той самой парковке у нас из-под капота не вылетают различные детали, вырванные жутким давлением в топливных магистралях? А потому, что есть такая штука как регулятор давления топлива. Именно это нехитрое устройство и сливает избытки бензина, накачанного насосом, обратно в бак. Таким образом, ставить насос меньшей производительности действительно нельзя, а вот большей — пожалуйста. В разумных пределах, разумеется.

Сказка №4: «Загудел насос — это приговор. Не сегодня-завтра встанешь на трассе»

Реальность: Конечно, в идеале, насос должен работать почти бесшумно, с легким монотонным высокочастотным писком. Однако любое отклонение от данной нормы не является чем-то однозначно фатальным. Собственно, гул издают либо уставшие подшипники ротора моторчика, либо крыльчатка, либо обычная грязь, застрявшая внутри. В подавляющем большинстве случаев жить с этим можно еще долго и успешно. Не буду долго лить воду, а приведу пример из собственного опыта. Старый, и однажды став «громким» бензонасос на моем СААБ 9000 отжужжал еще более пяти тысяч километров, лишь после чего планово и неспешно был заменен на новый. Вероятность поломки гудящего насоса, бесспорно, выше чем у бесшумного, но нередки случаи когда эти устройства умирают и почти новыми — беззвучно, враз и навсегда. Причем, совершенно не обязательно являясь при этом китай-подвальными.

Читайте также:  Зачем нужен диффузор в насосе

Сказка №5: «Старый бензонасос может искрить и это приведет к взрыву и пожару».

Это вообще «пять». 🙂 Следуя такой логике, полыхающие автомобили старше 10-20 лет, мы бы на дорогах видели чаще, чем светофоры. 🙂
Реальность: Чтобы возник пожар (и горение вообще), необходимо горючее и окислитель. Горючего, очевидно, в баке дофига и больше, а вот с окислителем туго. Ну нет там необходимой концентрации кислорода — хоть тресни. И даже если бензин на нуле, небольшое искрение на щетках бензонасоса концентрацию паров в баке не заставит рвануть ни при каких обстоятельствах. Это первое. Электробензонасосы, как ни странно, делают с оглядкой на среду их работы: искрение на щетках коллектора практически исключено конструктивно — это два. И три: в штатном режиме работы, бензин проходит НЕПОСРЕДСТВЕННО через внутренности моторчика. И хоть там будет фейерверк из искр, устроить взрыв в бензине, при полном отсутствии воздуха — это Нобелевская премия. Однозначно. 😉

Короче, друзья — не нагоняйте жути, не верьте слухам, а изучайте матчасть. И крепкий здоровый сон вам обеспечен.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/over9000/benzonasos-5-glavnyh-mifov-razveivaem-glupye-domysly-5b18c170fd96b1373282ae40

Что будет если поставить более мощный топливный насос

И чтоб совсем тебя добить прочитай пост VVAV выше.. У него насос до сих пор сток, хотя лошадей там уже наверняка больше чем 150..

И чтоб совсем тебя добить прочитай пост VVAV выше.. У него насос до сих пор сток, хотя лошадей там уже наверняка больше чем 150..

alex83i
При всем уважении к наддуву — не хочу. в том числе по этим причинам. Хотя дросселя к ресурсу тоже не распологают. (

alex83i
При всем уважении к наддуву — не хочу. в том числе по этим причинам. Хотя дросселя к ресурсу тоже не распологают. (

alex83i
При всем уважении к наддуву — не хочу. в том числе по этим причинам. Хотя дросселя к ресурсу тоже не распологают. (

alex83i
При всем уважении к наддуву — не хочу. в том числе по этим причинам. Хотя дросселя к ресурсу тоже не распологают. (

А я знаю-знаю 😀 Но тебе не скажу

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=139890

Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.

Читайте также:  Замена рабочего колеса насоса расценка в смете

Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.

Что проверяли?

Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.

Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.

Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.

Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.

Что получилось?

Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!

Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.

Подробности — в итоговой таблице.

Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.

Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.

А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.

Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.

Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!

Когда менять бензонасос?

Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:

  • частичная потеря мощности;
  • неадекватная реакция на «газ»;
  • нестабильная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода;
  • изменение тональности работы мотора;
  • шум в топливном баке;
  • неуверенный пуск двигателя.

Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый ­и заменить.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.

Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.

Читайте также:  Насос вихрь вн 10н ремонт клапана вибрационный

Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.

Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/917578-benzonasos-pomer/

А чем грозит установка более мощного насоса ?

Имеется в виду циркуляционный насос.

Q = 12 кВт (потребление тепла)
с = 4190 Дж/ кг· C (удельная теплоемкость воды)
р = 4190 Дж/ кг· C (лотность воды при 70 C)

V = (3600 * 12000) / (4190 * 20 * 977) = 0,52

R = 0,015 (напор на метр трубы)
L = 32 м (длина самой дальней ветки, туда + обратно)
ZF = 2,2 (коэффициент запаса для регулируемых вентилей)

Но в рекомендациях написано следующее:
Определив так называемую рабочую точку циркуляционного насоса (напор и подачу),
остается подобрать в каталогах циркуляционный насос с близкой характеристикой.
По производительности (V, м3/ч) рабочая точка должна попадать в среднюю треть диаграммы.
Не следует устанавливать более мощный насос, чем это требуется для безупречного
теплообеспечения здания. Если расчетная точка попадает в промежуток между линиями
характеристик двух ближайших по параметрам насосов, следует выбрать насос меньшей мощности.

Т.е. получается, что для меня даже самый младший Грюнфос (UPS 25-30) должен работать только на минимальной скорости.

Вроде всё правильно. Единственно, что я рекомендую:

1. расход брать НЕ из потребляемой мощности, а из мощности котла (она больше как правило). И обязательно проверять на минимальный поток через котел.

2. 15 mBar/м – это большое падение – я бы брал трубу побольше, или скорость поменьше.

о, вопрос жизненный вот котел, дров надили, работаем

тут — БАЦ — чубайс. циркуляционик останавливается, газ бы вырубился, а тут что? прогорит и взорвеццо?

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/3911178/

А чем грозит установка более мощного насоса ?

Имеется в виду циркуляционный насос.

Q = 12 кВт (потребление тепла)
с = 4190 Дж/ кг· C (удельная теплоемкость воды)
р = 4190 Дж/ кг· C (лотность воды при 70 C)

V = (3600 * 12000) / (4190 * 20 * 977) = 0,52

R = 0,015 (напор на метр трубы)
L = 32 м (длина самой дальней ветки, туда + обратно)
ZF = 2,2 (коэффициент запаса для регулируемых вентилей)

Но в рекомендациях написано следующее:
Определив так называемую рабочую точку циркуляционного насоса (напор и подачу),
остается подобрать в каталогах циркуляционный насос с близкой характеристикой.
По производительности (V, м3/ч) рабочая точка должна попадать в среднюю треть диаграммы.
Не следует устанавливать более мощный насос, чем это требуется для безупречного
теплообеспечения здания. Если расчетная точка попадает в промежуток между линиями
характеристик двух ближайших по параметрам насосов, следует выбрать насос меньшей мощности.

Т.е. получается, что для меня даже самый младший Грюнфос (UPS 25-30) должен работать только на минимальной скорости.

Вроде всё правильно. Единственно, что я рекомендую:

1. расход брать НЕ из потребляемой мощности, а из мощности котла (она больше как правило). И обязательно проверять на минимальный поток через котел.

2. 15 mBar/м – это большое падение – я бы брал трубу побольше, или скорость поменьше.

о, вопрос жизненный вот котел, дров надили, работаем

тут — БАЦ — чубайс. циркуляционик останавливается, газ бы вырубился, а тут что? прогорит и взорвеццо?

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/3911178/

Adblock
detector