Меню

Что такое 124 поршня

Что такое 124 поршня

Ну почему не форматируете свои письмена? Ведь плохо читать сплошной текст.
Ну и в качестве ворчания, в русском языке после знаков препинания следует ставить пробел.

Вот так написал бы лично я:

Добрый день уважаемые вестоводы.
Так как живу на севере в тайге где огромные растояния между поселениями и сильные морозы (можно элементарно замерзнуть либо быть убитым дикими хищниками), плохая сеть автосервисов,а также ежегодно ездим на юг на море-было принято решение перейти на 124 поршневую. Для меня в первую очередь нужна надежность и ресурсность двигателя.
Прошу без флуда и оскоблений-о достоинствах и недостатках 126 и 124 поршневой знаю не понаслышке тк ездил на обоих, также неоднократно ремонтировал оба типа двигателей.
На пробеге 18600 было принято решение перебирать тк двигатель пока без износа. После разборки было выявлено нутромером-размеры цилиндров 82.00-82.02, разбег на конусность и элипсность до 2 соток. Поршневая стояла группы А и В заводская. Поставил поршневую Кострома блек эдишен группы В.
При подборе поршней микрометром обеспечил зазор около 3 соток. Разновес поршневой довел до 2 грамм методом перебора.

При разборке выявлено худшая технологичность и доступность для самостоятельного обслуживания двигателя весты.-
1 для снятия впускного коллектора пришлось демонтировать правую (по ходу движения) опору двигателя и домкратить и заваливать двигатель вверх и назад.
2 для снятия ремня грм необходимо снимать правую опору двигателя и домкратить вывешивать двигатель. Доступ к элементам грм и кожуха грм очень мал-близко стоит правый лонжерон.
3 стоит алюминиевый поддон двигателя-для снятия необходимо снимать коробку передач (у меня стоит вазовская) и снимать обязательно сцепление с маховиком-тк невозможно подобраться к двум боковым болтам поддона со стороны коробки передач.
4 для снятия коробки необходимо демонтировать часть левого подрамника (продольный элемент), и снять заднюю и левую опору двигателя.

В остальном ремонт не вызвал затруднений.
После замены двигатель завелся с первого тычка-работает ровно тихо как часы. Никаких шумов ни на холодную, ни на горячую нет. В динамике по городу отличий не заметил (пока идет обкатка). Прошивку не менял.
Очень доволен проделанной работой-все делал сам в гараже. Теперь не боюсь загиба клапанов.

Из недостатков немного худшая вибро и акустическая нагруженность двигателя (но за пару дней привык и перестал замечать). Жена и вовсе не заметила отличий-в основном она и ездит на машине.

Источник статьи: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=3478&page=5

Что такое 124 поршня

Ну почему не форматируете свои письмена? Ведь плохо читать сплошной текст.
Ну и в качестве ворчания, в русском языке после знаков препинания следует ставить пробел.

Вот так написал бы лично я:

Добрый день уважаемые вестоводы.
Так как живу на севере в тайге где огромные растояния между поселениями и сильные морозы (можно элементарно замерзнуть либо быть убитым дикими хищниками), плохая сеть автосервисов,а также ежегодно ездим на юг на море-было принято решение перейти на 124 поршневую. Для меня в первую очередь нужна надежность и ресурсность двигателя.
Прошу без флуда и оскоблений-о достоинствах и недостатках 126 и 124 поршневой знаю не понаслышке тк ездил на обоих, также неоднократно ремонтировал оба типа двигателей.
На пробеге 18600 было принято решение перебирать тк двигатель пока без износа. После разборки было выявлено нутромером-размеры цилиндров 82.00-82.02, разбег на конусность и элипсность до 2 соток. Поршневая стояла группы А и В заводская. Поставил поршневую Кострома блек эдишен группы В.
При подборе поршней микрометром обеспечил зазор около 3 соток. Разновес поршневой довел до 2 грамм методом перебора.

При разборке выявлено худшая технологичность и доступность для самостоятельного обслуживания двигателя весты.-
1 для снятия впускного коллектора пришлось демонтировать правую (по ходу движения) опору двигателя и домкратить и заваливать двигатель вверх и назад.
2 для снятия ремня грм необходимо снимать правую опору двигателя и домкратить вывешивать двигатель. Доступ к элементам грм и кожуха грм очень мал-близко стоит правый лонжерон.
3 стоит алюминиевый поддон двигателя-для снятия необходимо снимать коробку передач (у меня стоит вазовская) и снимать обязательно сцепление с маховиком-тк невозможно подобраться к двум боковым болтам поддона со стороны коробки передач.
4 для снятия коробки необходимо демонтировать часть левого подрамника (продольный элемент), и снять заднюю и левую опору двигателя.

В остальном ремонт не вызвал затруднений.
После замены двигатель завелся с первого тычка-работает ровно тихо как часы. Никаких шумов ни на холодную, ни на горячую нет. В динамике по городу отличий не заметил (пока идет обкатка). Прошивку не менял.
Очень доволен проделанной работой-все делал сам в гараже. Теперь не боюсь загиба клапанов.

Из недостатков немного худшая вибро и акустическая нагруженность двигателя (но за пару дней привык и перестал замечать). Жена и вовсе не заметила отличий-в основном она и ездит на машине.

Источник статьи: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=3478&page=7

Что такое 124 поршня

Темы поднимаются регулярно. Не знаю у кого, какие эталоны диагнозы. но если подобные авто попадаются мне, то результатом такой «мутации» мотора, является неуверенный пуск, неровная и нестабильная работа мотора на ХХ, явная потеря резвости мотора, увеличение расхода топлива.

Теория и практика — конечно различные понятия, иногда одно с другим не очень «вяжется», но не в этом случае. Установка «безвтыковых» поршней, влечёт за собой уменьшение степени сжатия, увеличение наполнения цилиндров, увеличение объёма и изменение формы камеры сгорания.

Все эти изменения в двигателе, не могут не сказаться на его работе, а поскольку ПО управляющее мотором, рассчитано на нечто иное под капотом, то «прелести» себя проявят.

Под управлением системы с ОС по ДК в меньшей степени (вероятно даже почти незаметно), а под управлением системы без ОС в гораздо большей, ибо смеси и УОЗ в различных режимных точках подобраны наиболее оптимально, для ДВС 2112, а для получившегося «мутанта», оптимальными являться уже не могут. Системе с ДК же, по большому счёту пох., что там делается в ДВС, она будет стремиться к 14,7:1, и всё. оптимальностью там не пахнет — пахнет чисто экологией.

Решение проблемы: Мутированному мотору — мутированное ПО. Все обращавшиеся ко мне клиенты с вышеозвученными жалобами, после переделок, успешно вылечены именно репрогом, ибо разбирать заново мотор, никто желания не изъявил. после репрога, поведение мотора немного напоминает характер ДВС21124, параметры диагнозы, тоже примерно схожи с 21124.. только таким образом получилось устранить заявленные клиентом проблемы. Кто решит лечить таковые проблемы, тем же образом что и я, предупреждаю сразу — тупой перенос из прошивы Я7 в прошиву Я5, базового циклового, УОЗ, смесей, и т.д. не катит, «мутант» не чистый 21124 мотор, а нечто среднее между 2112 и 21124.

Источник статьи: http://chiptuner.ru/forum/printthread.php?t=64740

124 Поршня на приору

Привет всем приороводом )))). Итак, прошел почти год с моего первого отзыва о моей машине. Много где мне довелось поездить за все это время, и могу с полной уверенностью сказать, что моя ласточка за все это время никогда не подводила. Также лью масло Ликви Моли 5w40, и вероятнее всего на нем и останусь, хотя подумываю и о Motul-ском маслице. На сегодняшний день машинка пробежала 41. 000тыс.

Много это или мало судить вам. С первого моего отзыва прошла машина 23. 220км. Что же интересного преподнесли мне эти 23. 220км? Скажу так, что ничего серьезного не было с машиной.

По большей степени если что и менялось, то это было только из моих собственных побуждений. Так вот за все это время несколько раз сгорали предохранители прикуривателя, досадно, но ладно. Поменял ГРМ на 30. 000км стал посвистывать ролик обводной, когда вскрыл защитную пластмассу роликом был весьма удивлен, из-за качества. Для меня личное мнение, что 2112 грм намного надежней, чем приоровский родной грм от GATES. Было принято решение искать еще что-нибудь лучше этих GATES роликов.

Эта пластмасса на подшипнике надежности явно не придает. После небольших розысков наткнулся на такую вот фирму Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA. Вот это как раз тема для замены родного ГРМ. Подмечу что ремень GATES если родной, а не левак, весьма хорош.

В общем купил эту красоту ГРМ за 2. 700р и поставил все это железное дело на СТО, ремень остался старый. Скажу, что разница в качестве весьма разная. Железные ролики с двуядерным подшипником или же пластмассовый с одноядерным подшипником.

Короче разница в качестве на лицо. Заменил тормозные колодки на федоро красные по кругу. Купил колонки 16 DLS не помню какие за 3. 500р и задние лопухи тоже DLS — 2. 700р все через усилитель DLS -7.

600р. Люблю звук DLS-са ))))). В общем так по мелочи разное покупал для машины. Еще достаточно часто ездил далеко за 2. 400км. Поставил бесшумные замки — стали лучше закрываться двери, купил новые щетки на лобовое стекло.

Все вроде хорошо. Бензин трасса кушает 100км/5. 8л или 130км/6. 2л. Город — 7. 8 или 8.

2л. Считаю, что вполне неплохо. Однажды ехал немного перегруженный в салоне (было четыре человека + вещи в салоне + багажник полностью забит был разными вещами). Так вот при скорости 110км машина явно искала колею по хорошей трассе.

Это мне не понравилось, но из этого всего есть жирный плюс — это то, что машина кушала также как и не груженная 5. 8л на 100км. )))) Кто не верит мне все равно.

))))))) На СТО ездил только посмотреть, что скажут знакомые механики. Подвеска в хорошем состоянии, правда в последнее время стал наблюдать, что левая сторона машины просела немного, но это не критично, так что пока ничего не делаю, амортизаторы все живые. После замены ГРМ, когда проездил 7.

000км, начал посвистывать ролик, пришлось снять его и промазать. Смазки было немного, пришлось полностью два ролика промыть, заправить смазкой для подшипников Ликви Моли, поставить на свое место и все в порядке. Скажу, что в основном делаю машину сам, на СТО редко заезжаю. Скажу также, что ЧЕК сам никогда не горел.

Двигатель работает, коробка переключается легко, колеса крутятся. А вот совсем недавно в мою голову пришла мысль перебрать движок. Кто-то скажет делать нечего лезть в рабочую машину. Я так скажу, может и нечего лезть в рабочую машину, но, зная, что при обрыве ремня гнет клапана и ремонт может встать в 15.

000руб. И плюс к этому я часто езжу на дальняк, хотелось себя еще и обезопасить в этом вопросе. Замечу, что была и новая иномарка у меня пежо 407 и всякие ремонты бы не делал конечно ей, потому как запчасти разные по качеству. А вот почему я сегодня на Приоре езжу так это все потому что предыдущая машина мне досталась с АКПП, которая постоянно меня добивала и когда в очередной раз я приехал в Москву по своим делам, она там и осталась.

Я продал ее вне рабочем состоянии, мне просто надоело уже мучиться с этой гавенной коробкой. Итак! Моя голова покоя мне не давала и я решился на замену поршневой на 2112 безвтык. Кто-то возможно скажет, что это уже не Приора а двенашка, может быть так и есть, спорить не буду.

Но для меня эти 8л. С не так важны как важна надежность данного агрегата, то есть двигателя. Я не гонщик, редко кручу двигатель за 5000 оборотов, поэтому я решил для себя что для меня важнее надежность взамен этих 8 лошадей. Что мне понадобилось для переделки 126 поршневой группы в 124. Поршни 2112 пр.

Г Харьков. 850р. Шатуны 2110 2000р. Маслосъемные колпачки 250р. (это мое желание) МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО Ацетон 2шт бол. — 250р Прокладка поддона 80р.

Шатунные вкладыши, 2101 200р. (ремонтный размер 0. 00 мм, то есть стандарт, это у меня) Масло для движка Ликви Молли 5w40 2. 160р. (что я лью в двигатель) Антифриз 860р.

В принципе это все. Естественно еще нужен и инструмент для все этой работы. У меня он есть.

))))))) Блок цилиндров лучше всего отдавать на платохонингование — это для блока Приоры, чтобы все цилиндры были под один размер, то есть под одну группу поршней. Лично у меня с завода цилиндры были разного диаметра в мм. Так как цилиндры 1-3-4-2, то у меня были группы С-В-В-С. Что ничего хорошего нет в этих допусках с завода, чтобы кто бы ни говорил.

Размер цилиндров с завода 82мм группы написал чуть ранее. Скажу также, что поршни в цилиндрах стучали, когда их продавливаешь пальцем, а это ни есть хорошо. Кстати, по юбке поршня были задиры небольшие, и эти же самые задиры достались и цилиндрам также. Блок цилиндров подвергся платохонингованию под размер 82.

5мм первая ремонтная группа А. Что же касается всей проделанной работы с двигателем делал все сам. Итог всего: двигатель собран, проехал на нем уже 300км.

126 поршни качество получше, чем 124 поршни, но есть большое НО. ПЛЮС — 124 поршня надежней и сидят лучше в цилиндрах. МИНУС — много весят. МИНУС — 126 поршней за счет маленькой юбки болтаются в цилиндре. ПЛЮС — мало весят.

Так вот могу сказать после всего, двигатель шепчет лучше, чем было. Я счастлив как удав. Ощущения звуковые чуть тяжелее работа двигателя, нежели на 126 поршнях, хотя возможно еще потому что двигатель не прикатанный еще.

Если будете собирать двигатель сами, коленчатый вал и поршни должны крутиться руками за маховик с легкостью без видимых закусов. Протяжка коренных и шатунных вкладышей исключительно моментом что написано в Допусках затягивания болтов (обязательно). Обычным ключом затягивать (Запрещено). Также желательно притирать клапана, лично у меня с завода они были не притерты, где-то около 6 клапанов было толщиной в 0. 5мм в посадке с седлом, а желательно 2. 5-3.

0мм. Также (мой СОВЕТ) при установке гидротолкателей перед установкой в двигатель опустить их на несколько секунд в трансмиссионное масло, залитое в какую-нибудь емкость, чтобы из них вышел воздух. В общем проделанная работа не сложная при всем необходимом инструменте и навыке сбора и разбора своими собственными руками.

Честно сказать, потерю лошадок особо не заметил. Двигатель нужно прикатать сначала, а потом давать жару, хотя несколько раз было дело пробовал — набирает неплохо для не обкатанного двигателя. Я ДОВОЛЕН. А что касается поршней специальных для 126 мотора безвтык, которые стоят 8. 500р комплект 4шт. Возможно, что они и не дают потерю мощности, но они будут разбивать цилиндры, потому что кованные, а не литые и лучше они для двигателя тюнингованного.

Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа — Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 — официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам — в районе 100-110 л.с.

Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок — мотор был безвтыковый.

Приора пошла по пути мирового автопрома — высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 — чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.

Не будем спорить — должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня — вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках — именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат — при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ.
2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126.
3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

Так как шатун 21126 не центруется по коленвалу, как десятый шатун в двигателе 21124, а центруется по поршню, на шатунных вкладышах наблюдаем характерные только для Приоры следы приработки, с боковыми следами касания по шатунной шейке коленвала.
На юбках поршней — довольно сильные задиры. Для 50 тысяч пробега — картина не очень-то и хорошая. В дальнейшем, по мере износа юбок — двигатель бы начал расходовать масло. Причины таких задиров могут быть различны — недостаток смазки (агрессивная езда на холодном, непрогретом двигателе), локальный перегрев поршней на режиме обкатки.

В начале статьи были перечислены три способа переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Из них мы выбрали украинские поршни «Автрамат». Цена у них приемлимая (в сравнении с ковкой от СТИ) — 2000 руб за комплект. В этот комплект входят только 4 поршня (пальцев и их стопоров, так же как и поршневых колец — в комплекте нет). Есть выбор по размерным группам — мы взяли группу С. С этими поршнями сохраняются все преимущества облегченной шатунно-поршневой группы, т.к. поршень Автрамат устанавливается на родной шатун 21126 и является таким же облегченным, как и родной поршень.
Как можно видеть на фото, у поршня сделаны утолщения на днище в литьевой форме, а на торце поршня мы видим глубокие «безвтыковые» циковки под клапана. Украинские конструкторы сделали более широкой юбку поршня, хотя общая высота поршня соответствует оригинальному. Обратите внимание на иную конструкцию маслосброса от маслосъемного кольца — на поршне нет сверлений, но заложены поднутрения в литьевой форме.

Далее несколько фотографий прямого визуального сравнения оригинальных поршней Приоры и безвтыковых украинских «Автрамат».

Монтируем новые поршни на родные шатуны Приоры. Шатуны, пальцы, стопора — остаются родными и не меняются. Шатунные вкладыши тоже не меняем. Поршневые кольца так же оставили родные с пробегом 50 ткм — они не изношены и не закоксованы. Прокладку ГБЦ поставили новую, масло и фильтр тоже заменили на новые.

Больше рассказывать, в общем-то нечего — блок накрыт головой, ремень ГРМ остался заводской, паразитный ролик набили смазкой SMT, всё собрали и завели машину. После запуска — полтора часа обкатки на холостом ходу, и выдача авто клиенту.

Дополнительные нюансы и работу двигателя после замены поршневой можно посмотреть в видео-ролике:

Статья написана: 30 декабря 2012 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Двигателями данных модификаций оснащается целый ряд легковых автомобилей выпускаемых концерном «АвтоВАЗ». Моторами 124 серии оборудованных следующие модели: ВАЗ 21104; ВАЗ 21114; ВАЗ 21123 «Купе»;ВАЗ 21124; ВАЗ 2114 (211440-24) комплектации «СуперАвто».

Двигателями, серии 126, оснащаются автомобили, такие как: Лада 21126, «Приора», с газораспределительным механизмом на 16 клапанов.

Если судить по внешнему виду, то оба варианта двигателей похожи друг на друга, но существует целый ряд существенных отличий между ними:

Блок двигателя

Корпуса блоков обоих моторов отлиты из чугуна, и обладают одинаковыми размерами, имеют одинаковый диаметр цилиндра — 82 мм, так же у них не отличается друг от друга и объём масляного картера, заправочная норма масла, для каждого составляет 3,5 литра. Отличие состоит в механической обработке рабочих поверхностей блоков, у мотора 21126, она выполнена более качественно.

Кривошипно шатунный механизм

Детали этой системы, на моторе модификации 21126 существенно легче, чем установленные на 124 версии, общая масса поршня и шатуна, здесь, составляет примерно 795 граммов , что, на 440 граммов легче. Если взять суммарный вес этих деталей со всех 4 цилиндров, то в итоге, получится 1760 граммов . Это значительно влияет на мощность, динамику, и быстроту набора оборотов.

Поршневая поверхность на 126 моторе абсолютно плоская , это даёт более сильную компрессию в камерах згорания, тем самым повышая мощность силового агрегата, но у такой конструкции есть недостаток выход из строя ремня привода ГРМ, неизбежно, приведёт к деформации клапанов.


Ещё один недостаток 126 двигателя заключается в том, что снижение веса поршня привело уменьшению его толщины, соответственно его стойкость к прогоранию понизилась, поэтому частая работа двигателя на повышенных оборотах может чревата образованием отверстий в днище поршня, вплоть до сквозных. На моторах 124 серии установлена не металлическая прокладка под головкой блока цилиндров, которая имеет толщину в 1,15 мм, на 126 модификации, эта прокладка изготовленная из металла, и толщина её составляет 0,43 мм.

Двигатели 126 модификации, так же, отличаются коренными вкладышами, здесь они толще, чем в 124 моторе.

Механизм газораспределения

Принцип работу этой конструкции на обоих моделях, практически одинаков, но существуют некоторые конструкционные особенности.

Ремень привода ГРМ, на обоих двигателях, отличается друг от друга длиной, шириной и формой протектора. В случае необходимости поменять ремни между собой не получится. Кроме того, все шкивы (приводы), которые проворачивает ремень, такие как: шкив генератора, коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости, на обоих моторах отличаются своей конструкцией, и не взаимозаменяемы.

Опорные и натяжные ролики привода ремня ГРМ, которые необходимы для его натяжения и направления, в этих модификации двигателя 21126 не оборудованных центральными бортами. Ещё, в 126 серии, установлена конструкция самонатяжения ремня привода ГРМ. Привод коленчатого вала 126 мотора оснащён специальным пазом, который не даёт ремню самопроизвольно соскальзывать со шкива.

Двигатель 21126 имеет мощность, на 9 лошадиных сил больше, более высокий крутящий момент и степень сжатия, расход топлива у 126 за городом немного меньше чем у 124, а в городских условиях, наоборот, выше. Заводской ресурс пробега у 126 версии, на 50 тысяч километров больше, чем на 124.

Система зажигания и электронное оснащение, у обоих моделей агрегатов абсолютно одинаковы, свечи зажигания, датчик массового расхода воздуха, высоковольтные провода и другие электронные компоненты полностью взаимозаменяемы. Так же идентичны и детали топливной системы, система подключения трансмиссии к двигателю, система охлаждения. Все расходники, такие как: воздушный, масляный, топливный фильтры, одинаково подходят к обоим вариантам.

И я Поэтому и взяли на выходных 126.

Что сказать, первые впечатления положительные: динамика хороша, но оч чувствуется разница — до 2,5 обмин и чуть выше (пока больше 3,2-3,3 не поднимал) — мотор шибко высокооборотистый, подхватывает после 3 тысяч, непривычно даже. Сравниваю ощущения от ФВ Поло Седана (тоже 1,6 л, 16 клапанов, 105 сил по паспорту на 5250) — он вот как 8-клапанный 1,6 от ВАЗа: тянет с самых низов и крутить выше 3 тыщ просто смысла нет. Тут же совсем другое дело. и поэтому полагаю, что придется-таки чуть апгрейдить мотор для середины и верхов — ну очень хочется полностью реализовать все, что там заложено

Расход в первые 450 км был 7,6 литра (трасса, жара 33 градуса), что для совершенно нового мотора (при выезде было 6 км) считаю оч не плохим результатом!

Мотор очень тихий, шелестит мягко. постепенно становится все шустрее и шустрее, лучше принимает нагрузку, лучше тянет снизу.

Одним словом не знаю, как работает 124, но тут по мотору никаких вопросов.

П.С. Не в тему, наверное, но может кому-то пригодится (авто — выпущено 12.07.12 года): сейчас машины идут без заднего спойлера, с задними фарами 2108, шумкой на капоте, передние пружины — «бочки». Поговорил с мастером на станции, мол, всегда ли так — говорит, кому как повезет.

На форуме приороводов есть огромная тема, там обсуждают переход с 126 ШПГ на 124. Ярые поклонники этого перехода, как многие догадываются, те у кого обрывался ремень и погнуло клапана, разбило поршневую и т.п. у кого-то по 2 раза. Ремонт понятное дело по стоимости сытный. Так вот об впечатлениях и разнице. Конечно здесь много играет самовнушение. Но очень много людей говорит, что разница несущественная после замены поршневой. Многие сходятся на мнении, что до 3000 об./мин. разницы нет. Один человек написал, что гонялся на приоре с 124 ШПГ с заводской приорой (126), говорит шли вровень, только при приближении к 6000 об./мин. она смогла оторваться. Резюмируя сообщения с той темы: разница есть между этими моторами, но она не критичная, зато спокойствие на душе.)) И конечно же нашелся один человек, который сказал, что разница громадная просто.)

Также после ремонта двигателя, который включал замену поршней у многих начинались проблемы: посторонние звуки, жор масла. Объснялось тем, что в виду более низкого по высоте поршня 126 он повышает требования к зазорам и ровности цилиндров. Более высокому 124 поршню это не так критично, т.к. в ввиду своей высоты он более устойчиво ведет себя в цилиндре.

Были случаи в этой теме у кого без вскрытия двигателя, на заводских сборках, начинались вышеперечисленные проблемы с этой 126 поршневой. Но таких случаев мало вобщем-то, завод в плане подбора поршневой по классам косячит редко.

Эммм. а зачем переходить на 124 поршневую (замена шатунов, поршневых пальцев, вкладышей.), если есть уже поршни СТИ для 126 мотора с большими выточками на поршнях, который исключают загиб.

На счет «высоты поршней» — ИМХО — фигня это все: вопрос в том, как хонинговали блок (а скорее всего, при сильном разрушении это нужно будет делать) — если стандартно, по-старинке, то такой способ не подходит не для 126 поршня, а для 126 колец (.) — они сильно отличаются от 124-х высотой, и, соответственно, давлением на зеркало цилиндра. Высота поршня в даном случае определяет исключительно его массу.

На счет разницы в динамике — конечно же, разницы «на километр» не будет — а с чего ей быть-то с одинаковым блоком и ГБЦ? Но она есть — чуть по динамике, мягкости работы, шуму, ресурсу. да и запас по тюнингу чуть больший — на стоковом 126 низе запросто можно сделать куда более динамичный авто за совсем небольшие деньги при этом не «упиливая» по оборотам и не убивая низы.

› Различия 124 и 126 мотора

Текст не мой!
был вероломно украден!

в стоке блок имеет характеристики:
Высота: 197,1 мм
Тип: 16 кл.
Объем: 1,6 л.
Диаметр: 82,0 мм

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала. В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.
По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу. Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».
На переднем конце коленчатого вала установлены масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний. На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное. Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112. Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.
В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.
Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.
Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.
На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой. Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.
Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:
– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;
– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;
– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;
– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки. Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.
В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером (см. «Замена узлов системы улавливания паров топлива»), предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания. Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем. Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

Источник статьи: http://o-ladagranta.ru/124-porshnja-na-prioru/

Читайте также:  За счет чего поршень суппорта возвращается обратно
Adblock
detector