Меню

Что такое поршень в страйкбольном приводе

Поршень в страйкбольном приводе

Материалы изготовления корпусов поршней

Корпуса поршней как правило изготавливаются из пластика, поликарбоната, алюминия или нейлона.

Наиболее простой и самый бюджетный вариант исполнения — пластик. Он ломкий, с трудом переносит нагрузки, но наиболее доступный по цене.

на фото поршень из пластика


Поликарбонат и нейлон — наиболее оптимальные материалы. При правильном подборе параметров его твердости и вязкости, а также грамотной установке они без нареканий служат длительный срок.

на фото поршень из поликорбоната


Наиболее прочные корпуса поршней производятся из алюминия. Это наиболее долговечные поршни в плане корпуса, но и самые дорогие.

на фото поршень из алюминия


Материалы изготовления гребенки поршней

Гребенка поршня обеспечивает сцепление поршня с секторной шестерней. Это одна из самых нагруженных деталей во всем гирбоксе, поэтому ее прочности стоит уделять особое внимание.

Гребенка может быть выполнена как зацело с телом поршня, так и быть отдельной деталью, вставляющейся в тело поршня.

В первом случае весь поршень изготовлен единой деталью из пластика или поликарбоната/нейлона. Поликарбонатный или нейлоновый поршень достойно показывается себя в базовых тюнингах на мягких пружинах и не слишком высокой скорострельности.

на фото поршень с гребенкой единым изделием

Второй вариант — это поршни с цельнометаллической гребенкой, которая вставляется в тело поршня отдельной деталью. Такие поршни самые надежные и наименее подверженные износу.

на фото поршень с металлической гребенкой и гребенка отдельно


Существуют гибридные варианты, когда часть гребенки изготовлена из материала поршня зацело с ним, а вторая часть гребенки вставляется отдельной частью и выполнена из металла. Это объясняется тем, что пиковые нагрузки приходятся на последние зубья, которые будут металлическими. Такие изделия хороши на тюнингах до 150.

на фото поршень с гибридной гребенкой


Полузубый поршень

Существует тип поршней, рассчитанный на работу с комплектами шестерен 32:1. У таких поршней ширина гребенки в 2 раза уже, чем у обычных, поэтому их называют полузубыми (halfteeth).

на фото полузубый поршень


Такая конфигурация гребенки обусловлена тем, что на сопрягаемой шестерне сектор зацепления за поршень сплошной и не подходит для использования с обычным поршнем. Будьте внимательны при покупке!

Количество зубьев в гребенке поршня

По количеству зубьев поршни также можно разделить на ряд наиболее популярных категорий:

1. стандартный 16 зубьев — наиболее распространенный тип, используемый в большинстве гирбоксов.

2.удлиненный — 19 зубьев — используется в гирбоксах тип 2.5, в гирбоксах СВД и PSG-1

на фото удлиненный поршень


3. для AEP — 7 зубьев — используется в электро-пистолетах и пп, построенных на гирбоксах AEP типа.

Существуют также и поршни с промежуточным количеством зубьев.

Поршни для блоубэка

Есть еще один подтип поршней, предназначенных для работы с механизмом имитации отдачи (блоубэк). Могут быть как полузубыми, так полнозубыми, стандартной длины. Отличаются строением тела — в верхней части есть вырез и зацеп под крючок шторки затвора.

© «Планета Страйкбола», 2018
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Источник статьи: http://strikeplanet.ru/stati/masterskaya/porshen/

Голова поршня в гирбоксе. Обучающий материал

Конфигурация поверхности головы поршня

Голова поршня может иметь различную поверхность ударной части. Наиболее распространенный вариант — плоский.

Также бывают так называемые тихие (бесшумные) головы поршня. Их отличие заключается в конструкции, имеющей выпуклую форму гриба. Это обеспечивает лучшее рассеивание энергии удара головы поршня о голову цилиндра. Есть мнение, что работа узла будет тише но разница в звуке так незначительна, что ей можно принебречь.

фото слева-направо тихая и плоская головы поршня

Материалы изготовления голов поршня

Стандартные головы поршня как правило изготавливаются из пластика и не предназначены для жестких пружин и больших нагрузок.

фото базовой головы поршня из пластика

Более прочные и качественные головы делаются из жесткого поликарбоната, однако этот тип можно отнести к улучшенной базовой версии. Такая голова будет исправно служить при небольшом тюнинге.

фото голова поршня из поликорбаната

Если речь идет об использовании жестких пружин, то головы поршневой группы необходимо использовать максимально прочные — алюминиевые. Такие головы можно использовать на тюнинге любой мощности.

фото алюминиевая голова поршня

Наличие подшипника в комплекте

В более совершенных версиях голов поршня используется внутренний подшипник. Изделие устанавливается в месте крепления головы к поршню, с его внутренний стороны.

Подшипник служит для того, чтобы пружина при сжимании и разжимании не перекручивалась. При отсутствии подшипника существует вероятность того, что со временем пружина лопнет на две части.

на фото подшипники головы поршня

Голова поршня bore-up (бор-ап)

В комплектах бор-ап типа голова поршня идет увеличенного диаметра, компрессионное кольцо также имеет больший диаметр для герметизации цилиндра бОльшего сечения.

Компрессионные кольца

Для обеспечения герметичного запирания цилиндра при движении поршня и подачи воздуха в стволик, на голове поршня устанавливается резиновое кольцо, по окружности прилегающее к стенкам цилиндра. При движении поршня голова пропускает часть воздуха через вентиляционные отверстия, раздувая резинку и увеличивая ее прилегание к цилиндру. Таким образом предотвращается утечка воздуха.

фото слева компрессионные кольца
фото справа голова с двумя уплотнительными кольцами

Существуют головы поршня с дополнительным резиновым кольцом, идущим по самой кромке головы цилиндра. Задача такого кольца не увеличить компрессию, а защитить стенки цилиндра от случайного соприкосновения с металлической частью головы поршня, то есть защитить гладкую поверхность цилиндра от царапин.

© Планета Страйкбола
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Источник статьи: http://strikeplanet.ru/stati/masterskaya/golova-porshnya/

Выбор поршня — на что обратить внимание

Среди разнообразных деталей гирбокса есть те, которые меняются особенно часто. К ним относится и поршень. Это своеобразный предохранитель, который не дает выйти из строя другим компонентам, потому что ломается сам.

Заменить поршень будет дешевле, чем покупать новый мотор. Если вы предпочитаете тюнинговать свои приводы для улучшения характеристик, то наверняка подумаете о замене этой детали для увеличения дальности стрельбы. Причем часто достаточно обойтись заменой лишь головки.

Что это за “зверь”?

Поршень в гирбоксе отвечает за подачу воздуха из цилиндра. Выталкиваемый воздух приводит шарик в движение. Конструктивно деталь состоит из тела и головки.

В продаже бывают как модели в сборе, так и отдельно: головка тело. Благодаря головке в цилиндре достигается нужная герметичность при выстреле. Она «дает добро» на поступление воздуха. Когда игрок делает выстрел, головка расширяется и прижимается к стенкам, плотно запечатывая цилиндр.

При выборе поршня учитывают тип гирбокса, вид оружия. Деталь не универсальна: для “электрики” и спринга потребуются разные компоненты.

Вес или надежность?

В случае с поршнем его хрупкость может сыграть только на руку. Так вместо легкого алюминия можно рассмотреть нейлон или поликарбонат. Однако учитывайте, что от веса привода напрямую зависит скорость стрельбы. Чем легче будет поршень, тем лучше этот показатель. Алюминий выбирают при наличии тюнингованного привода, который выдает больше чем 140 м\с (срок службы будет долгим).

Выбор между поликарбонатом и нейлоном тоже довольно прост. В первом случае деталь тверже, а значит, будет меньше крошиться. Нейлоновые поршни при этом чаще подвержены деформации. Пластика — самый доступный по цене вариант, однако, серьезные нагрузки он не переносит, выйдет из строя очень быстро.

Важен также материал гребенки поршня, которая отвечает за его сцепление с секторной шестеренкой. Чтобы получить приемлемый срок службы желательно купить деталь попрочнее. Выбор сводится к двум вариантам:

  • полностью пластиковая/нейлоновая/поликарбонатная деталь – хороший выбор для привода с базовым тюнингом, при мягкой пружине, с невысоким показателем скорострельности;
  • отдельная металлическая гребенка, которая вставляется в поршень – самый прочный и износоустойчивый вариант.
Читайте также:  Как сшить поршни средневековье выкройка

Внимание на зубцы

Еще две важные характеристики – вид и количество зубцов. Различают полузубые и полнозубные изделия:

  • у полузубных ширина гребенки вдвое меньше, что и дало им название. Работают только с определенными шестернями.
  • полнозубные более надежны, практичны. Лучше использовать для приводов, которые выдают до 150 м\с.

Выбор зависит от того, какую конструкцию имеет селекторная шестеренка.

Стандартные приводы имеют 14-15 зубцов. Если оружие тюнинговано на повышенную скорострельность, то 14-зубый поршень – хороший вариант. Также многие гирбоксы имеют 16-зубые детали. Реже встречается 19 зубов (расчет на гирбоксы типа 2.5), а для электроприводов с AEP-гирбоксами берутся 7-зубные. В продаже имеются модели с промежуточным количеством зубьев.

От скорострельности зависит то, сколько металлических зубцов должно быть на гребенке. Самая сильная нагрузка приходится на первый, потому его делают металлическим. Если речь идет о приводе со скорострельностью до 150 м\с, то одного достаточно. При 130 м\с и более выбирают модель минимум с тремя зубцами из металла. Для мощных пружин есть изделия с цельнометаллической гребёнкой.

Другие модификации

В результате тюнинга можно получить дополнительные «плюшки». Так, например, можно добиться более тихой стрельбы. А чтобы сделать длинноствольное оружие более эффективным, берут целые наборы поршневой группы с повышенным объемом – цилиндр, головы цилиндра и поршня, сопло.

При наличии механизма имитации отдачи выбирают стандартного размера полно- или полузубные поршни. Визуально они отличаются иным строением в верхней части.

Выбор поршня для гирбокса несложен. Это недорогая деталь, и даже если вы поняли, что стоило взять вариант получше – тюнинг никто не отменял.

Источник статьи: http://airsoft-rus.ru/news/sovety-po-vyboru-porshnej-dlja-strajkbolnogo-privoda/

Поршень в страйкбольном приводе

Материалы изготовления корпусов поршней

Корпуса поршней как правило изготавливаются из пластика, поликарбоната, алюминия или нейлона.

Наиболее простой и самый бюджетный вариант исполнения — пластик. Он ломкий, с трудом переносит нагрузки, но наиболее доступный по цене.

на фото поршень из пластика

Поликарбонат и нейлон — наиболее оптимальные материалы. При правильном подборе параметров его твердости и вязкости, а также грамотной установке они без нареканий служат длительный срок.

на фото поршень из поликорбоната

Наиболее прочные корпуса поршней производятся из алюминия. Это наиболее долговечные поршни в плане корпуса, но и самые дорогие.

на фото поршень из алюминия

Материалы изготовления гребенки поршней

Гребенка поршня обеспечивает сцепление поршня с секторной шестерней. Это одна из самых нагруженных деталей во всем гирбоксе, поэтому ее прочности стоит уделять особое внимание.

Гребенка может быть выполнена как зацело с телом поршня, так и быть отдельной деталью, вставляющейся в тело поршня.

В первом случае весь поршень изготовлен единой деталью из пластика или поликарбоната/нейлона. Поликарбонатный или нейлоновый поршень достойно показывается себя в базовых тюнингах на мягких пружинах и не слишком высокой скорострельности.

на фото поршень с гребенкой единым изделием

Второй вариант — это поршни с цельнометаллической гребенкой, которая вставляется в тело поршня отдельной деталью. Такие поршни самые надежные и наименее подверженные износу.

на фото поршень с металлической гребенкой и гребенка отдельно

Существуют гибридные варианты, когда часть гребенки изготовлена из материала поршня зацело с ним, а вторая часть гребенки вставляется отдельной частью и выполнена из металла. Это объясняется тем, что пиковые нагрузки приходятся на последние зубья, которые будут металлическими. Такие изделия хороши на тюнингах до 150.

на фото поршень с гибридной гребенкой

Полузубый поршень

Существует тип поршней, рассчитанный на работу с комплектами шестерен 32:1. У таких поршней ширина гребенки в 2 раза уже, чем у обычных, поэтому их называют полузубыми (halfteeth).

на фото полузубый поршень

Такая конфигурация гребенки обусловлена тем, что на сопрягаемой шестерне сектор зацепления за поршень сплошной и не подходит для использования с обычным поршнем. Будьте внимательны при покупке!

Количество зубьев в гребенке поршня

По количеству зубьев поршни также можно разделить на ряд наиболее популярных категорий:

1. стандартный 16 зубьев — наиболее распространенный тип, используемый в большинстве гирбоксов.

2.удлиненный — 19 зубьев — используется в гирбоксах тип 2.5, в гирбоксах СВД и PSG-1

на фото удлиненный поршень

3. для AEP — 7 зубьев — используется в электро-пистолетах и пп, построенных на гирбоксах AEP типа.

Существуют также и поршни с промежуточным количеством зубьев.

Поршни для блоубэка

Есть еще один подтип поршней, предназначенных для работы с механизмом имитации отдачи (блоубэк). Могут быть как полузубыми, так полнозубыми, стандартной длины. Отличаются строением тела — в верхней части есть вырез и зацеп под крючок шторки затвора.

Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.

Советы по выбору поршней для страйкбольного привода

Поршень — расходный материал, который выбирают чаще других компонентов гирбокса. Задача игрока — найти баланс между весом и прочностью.

Среди разнообразных деталей гирбокса есть те, которые меняются особенно часто. К ним относится и поршень. Это своеобразный предохранитель, который не дает выйти из строя другим компонентам, потому что ломается сам.

Заменить поршень будет дешевле, чем покупать новый мотор. Если вы предпочитаете тюнинговать свои привода для улучшения характеристик, то наверняка подумаете о замене этой детали для увеличения дальности стрельбы. Причем часто достаточно обойтись заменой лишь головки.

Что это за «зверь»?

Поршень в гирбоксе отвечает за подачу воздуха из цилиндра. Выталкиваемый воздух приводит шарик в движение. Конструктивно деталь состоит из тела и головки.

В продаже бывают как модели в сборе, так и отдельно: головка тело. Благодаря головке в цилиндре достигается нужная герметичность при выстреле. Она «дает добро» на поступление воздуха. Когда игрок делает выстрел, головка расширяется и прижимается к стенкам, плотно запечатывая цилиндр.

При выборе поршня учитывают тип гирбокса, вид оружия. Деталь не универсальна: для «электрики» и спринга потребуются разные компоненты.

Вес или надежность?

В случае с поршнем его хрупкость может сыграть только на руку. Так вместо легкого алюминия можно рассмотреть нейлон или поликарбонат. Однако учитывайте, что от веса привода напрямую зависит скорость стрельбы. Чем легче будет поршень, тем лучше этот показатель. Алюминий выбирают при наличии тюнингованного привода, который выдает больше чем 140 мс (срок службы будет долгим).

Выбор между поликарбонатом и нейлоном тоже довольно прост. В первом случае деталь тверже, а значит, будет меньше крошиться. Нейлоновые поршни при этом чаще подвержены деформации. Пластика — самый доступный по цене вариант, однако, серьезные нагрузки он не переносит, выйдет из строя очень быстро.

Важен также материал гребенки поршня, которая отвечает за его сцепление с секторной шестеренкой. Чтобы получить приемлемый срок службы желательно купить деталь попрочнее. Выбор сводится к двум вариантам:

● полностью пластиковая/нейлоновая/поликарбонатная деталь — хороший выбор для привода с базовым тюнингом, при мягкой пружине, с невысоким показателем скорострельности;

● отдельная металлическая гребенка, которая вставляется в поршень — самый прочный и износоустойчивый вариант.

Внимание на зубцы

Еще две важные характеристики — вид и количество зубцов. Различают полузубые и полнозубные изделия:

● у полузубных ширина гребенки вдвое меньше, что и дало им название. Работают только с определенными шестернями.

● полнозубные более надежны, практичны.

Выбор зависит от того, какую конструкцию имеет селекторная шестеренка.

Стандартные привода имеют 14-15 зубцов. Если оружие тюнинговано на повышенную скорострельность, то 14-зубый поршень — хороший вариант. Реже встречается 19 зубов (расчет на гирбоксы типа 2.5).

Читайте также:  Поршни блэк эдишн ваз

От скорострельности зависит то, сколько металлических зубцов должно быть на гребенке. Самая сильная нагрузка приходится на первый, потому его делают металлическим. Если речь идет о приводе со скорострельностью до 150 мс, то одного достаточно. При 130 мс и более выбирают модель минимум с тремя зубцами из металла. Для мощных пружин есть изделия с цельнометаллической гребёнкой.

Другие модификации

В результате тюнинга можно получить дополнительные «плюшки». Так, например, можно добиться более тихой стрельбы. А чтобы сделать длинноствольное оружие более эффективным, берут целые наборы поршневой группы с повышенным объемом — цилиндр, головы цилиндра и поршня, сопло.

При наличии механизма имитации отдачи выбирают стандартного размера полно- или полузубные поршни. Визуально они отличаются иным строением в верхней части.

Выбор поршня для гирбокса несложен. Это недорогая деталь, и даже если вы поняли, что стоило взять вариант получше — тюнинг никто не отменял.

Благодаря богатому выбору, у нас вы всегда сможете купить качественные поршни в соответствии со своими личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

С уважением, команда AirSoft-RUS

Тюнинг гирбокса. Часть 1: основы работы гира, тюнинг на скорость

Итак, перед нами страшный зверь — гирбокс. Он жужжит, бухает, трепыхается и именно благодаря ему шарики вылетают из страйкбольного AEG. Разновидностей к нынешнему моменту их… много. В детали конкретных версий гирбоксов влезать не буду, рассмотрю общие положения и принципы тюнинюнинга и отладки.

В этой (первой) части цикла будут рассмотрены основные принципы работы гира, составные части, а также что и как можно улучшать для повышения скорости вылета шара (к примеру, чтобы дальше летел).

Фактически гирбокс (gearbox — коробка с шестернями, иногда еще называется mechabox) это электрический насос для воздуха. Внутри у него вот такая жуткая система финтифлюшек. На картинке не показаны три детали: пружина, направляющая пружины и не видна голова поршня.

Принцип работы.

Мотор вращая шестерни осуществляет взвод поршня, сжимая пружину, после взвода поршень срывается с зубьев секторной шестерни. Во время взвода еще одна деталь — таппет — отводит ноззл от уплотнительной резинки ствола, на освободившееся в хоп-апе место подаётся шарик и таппет на обратном движении ноззла заталкивает его этим самым ноззлом в ствол. Юбочка уплотнительной резинки вместе с выступов мнутри ствола не дают шарику провлиться ни туда, ни сюда.

После срыва поршень движется вперед под действием пружины и сжимает воздух в цилиндре. Сжатый воздух через ноззл поступает в ствол и выталкивает шар через ствол. Тот самый выступ уплотнительной резинки хоп-апа заставляет шрик закрутиться, закручивание в конечном счёте вызывает подъемную силу и «выпрямляет» траекторию шарика, существенно увеличивая дальность выстрела. После того, как секторная шестерня провернётся, поршень стоит в начальном положении и цикл начинается сначала.

Для тех, у кого скудное воображение или (что более вероятно) если я коряво описал, вот пара видео процессов работы (спасибо ютьюбу).

Надеюсь, понятно, что если в процессе происходит сбой какой-либо стадии, то может не произойти выстрел или вообще заклинится гирбокс.

Например, если заткнуть стволик и дать холостую очередь, то велик шанс сломать гирбокс, так как поршень не успеет выдавить весь воздух и будет пойман секторной шестерней за середину гребёнки со всеми вытекающими последствиями. Хоп-ап и его резиновые изделия мы оставим в покое (пока что) рассматривать будем только весь узел гирбокса. Итак, какие мы имеем возможности для улучшений в гирбоксе? Попробуем разобраться, заодно и по узким местам гирбокса пройдёмся.

Увеличить скорость вылета шарика.

То есть нам хочется увеличить радиус поражения, либо время между выстрелом и достижением шариком цели — не важно. Главное мы хотим чтобы шар летел быстрее. За это отвечает пружина. Чем более жесткая пружина, тем большую энергию она сможет запасти при неизменном сжатии, тем сильнее она будет толкать поршень, тем более высокое давление будет в поршне, тем сильнее воздух будет толкать шар и тем быстрее полетит шарик.

Маркировка пружин как правило это число вроде 100, 110, 120, 130 и т.п. Это число означает скорость вылета шара весом 0,2 г у некоего эталонного привода (иногда эти эталоны разные у разных производителей). По другой легенде это прирост скорости относительно базовых потрохов фирмы Tokyo Marui (в которых надо для «разгона» менять почти всё содержимое гирбокса).

Как правило, в реальных условиях вы получите скорость плюс-минус 10 м/с на хорошо отлаженной компрессионной группе. Выбираете пружину и пробуете. Если не хватило — берёте пружину с бОльшим числом того же производителя, если шибко много — берёте меньшую, или обрезаете пружину (об этом в одном из следующих выпусков серии). В любом случае чтобы взвести более жесткую пружину надо обеспечить большее усилие секторной шестерни и большую прочность гребенки поршня.

Повысить усилие можно увеличив момент развиваемый мотором — поставить так называемый «High Torque» или «Infinite Torque» мотор. Torque это и есть «момент» по английски, а High и Infinite это соответственно «высокий» и «бесконечный». Как правило это моторы с мощными магнитами и уменьшенной скоростью вращения.

Второй путь — понизить передаточное отношение набора шестерен. Например, в норме на один оборот секторной шестерни надо сделать 18 оборотов мотора (шестерни 18:1), то для пониженной передачи это будет уже 24 или даже 32 оборота. Называются такие шестерни «Double Tortue Up» и «Triple Torque Up» или как-то аналогично и отличаются степенью повышения момента относительно базовых. По идее они удваивают или утраивают момент штатного мотора, передаваемый секторной шестерне.

В результате мы размениваем скорострельность на бОльшю скорость шара. Подробно про взаимосвязь шестеренок, нагрузки на мотор и скорострельности можно почитать здесь.

Еще одна «часть» зубчатой передачи — подшипники или втулки. Эти детали надеваются на оси шестеренок и вставляются в отверстия гирбокса. Собственно, нужны они чтобы оси не проточили в мягком силумине большущие рваные дыры вместо отверстий под оси. Причем чем больше нагрузка на оси (читайте — сильнее пружина и мотор), тем большие требования к этим узлам.

При умеренной нагрузке ставятся подшипники качения (с маленькими шариками внутри, на левом фото). Они меньше греются, но и площадь контакта металлов в них меньше. На больших тюнах предпочтительно ставить стальные втулки — подшипники скольжения (на правом фото). Хотя, это еще вопрос что лучше — подшипники от того же Prometheus или какие-нибудь безродные втулки…

Хотя, если уж быть до конца честным, то узким местом становится в первую очередь прочность самих шестерен при замене мотора на мощный или прочность гребенки поршня даже при замене этих шестеренок. Сами шестерни при небольшом повышении скорости (со 115-120 до 135-140) как правило живут долго, если конечно в зубчатую передачу не попадут какие-нибудь камешки или болтики, а вот поршни — вопрос отдельный.

Поршни в базовой комплектации в приводах почти всегда стоят поршни с отлитыми пластиковыми зубьями. Исключение сделано только для самого последнего зуба, который срывается с секторной шестерни, так как в момент срыва площадь контакта зубцов шестерни и гребенки уменьшается почти до нуля и пластик онозначно срежет. Однако при «разгоне» нагрузка может возрасти до пределов, неприемлемых для пред- и предпредпоследнего пластиковых зубцов и их просто срежет.

Читайте также:  Поршень тормозного суппорта тойота королла 150

Чтобы этого не происходило надо заменить поршень на такой, у которого больше металлических зубцов, в идеале чтобы все зубцы были металлическими, такие поршни не намного дороже. Поршни и шестерни должны быть «одной системы».

Секторная шестерня из набора Triple Torque Up (на фото выше самая левая) как правило имеет засаду — её обычная (зубчатая по всему периметру) часть имеет ту же высоту, что и секторная. Это связано с тем, что для большего передаточного отношения надо больше зубцов, а для этого нужен максимальный радиус шестерни. Короче, в результате поршень должен иметь гребенку более узкого размера, ну чтобы не мешать «несекторной» части.

Нормальные головки поршня бывают двух типов: вентилируемые (с дырочками для облегчения поступления воздуха внутрь поршня при взводе) и silent (тихие, как правило подвид вентилируемых, по виду они имеют выпердыш в центре головки), хотя иногда в базе встречаются и невентилируемые (без дырочек на морде, такие головы следует избегать).

Головка поршня должна быть вентилируемой. Тихие как правило просто маркетинговая фишка, так как на самом деле по физике они должны быть не выпуклой, а вогнутой формы, но это уже мелочи. Основной принцип: головки поршня и цилиндра должны быть одной и той же системы. Если вдруг у вас стоит тихая (выпуклая) голова поршня, то головка цилиндра должна обязательно быть также тихой (с ответной вогнутостью, см. фото выше).

Двигаемся далее по компрессионной цепи. Далее у нас идёт цилиндр. По сути это обычно металлическая трубка, в которую вставлена голова цилиндра. Сам цилиндр может иметь прорезь сбоку (снизу, сверху, сбоку или вообще кучу по всему периметру как на фото). Эта прорезь нужна для того, чтобы при начале движения поршня во-первых выпустить излишек воздуха, а во-вторых дать разогнаться поршню. Выпускать излишек воздуха надо потому, что после выход шара из канала стволика желательно, чтобы за ним не гнался злобный поток воздуха, сбивающий его с траектории.

Обычно считается, что внутренний объем стволика должен быть вдвое меньше рабочего объема цилиндра. Если это не так (которкий стволик) как раз и применяется цилиндр с отверстием в нужном месте. Та же компания Systema выпскает целую линейку цилиндров с прорезями под разные длины стволиков.

Еще один момент — голова цилиндра. Она должна плотно входить в поршень и не травить воздух при сжатии. Для этого на голове цилиндра устанавливают одну или несколько уплотнительных прокладок. Обычно это две прокладки для хорошей головы цилиндра. Также отличается материал изготовления головок — в базе это пластик с вплавленой в него трубочкой — осью для нозла. Хорошие головки сделаны в виде одного куска алюминия и имеют меньше мест для «травли».

В случаях, когда в привод устанавливается очень длинный стволик, объем которого больше, чем половина рабочего объема цилиндра, нам надо увеличить этот самый рабочий объем и обеспечить более быстрое «истечение» воздуха из цилиндра в стволик. В этих случаях используют Bore-Up наборы, то есть наборы с увеличенным сечением. Это более тонкостенный цилиндр и соответствующие ему более толстые (в диаметре) головы цилиндра и поршня, а также более толстый ноззл. Такое ухищрение позволяет в рамках имеющихся посадочных габаритов получить чуточку больший рабочий объем. Однако он не приблизится к рабочему объему специализированных гиров той же СВД или ПКМ.

Особое явление для параноиков, боящихся утечек воздуха — сплошные цилиндры с интегрированной головой цилиндра. Выпускаются фирмой SHS. Выполнены из нержавейки. Очень даже неплохое решение. Это я как параноик со стажем вам говорю.

Последний элемент воздушной головоломки — ноззл. Для того, чтобы он не портил нам всю картину надо использовать ноззлы с уплотнительным кольцом внутри. Иногда встречаются даже двумя такими колечками.

Разумеется, при подборе комплектующих предполагается что вы выбираете комплектующие с одними и теми же геометрическими размерами (по возможности — одного производителя). Уже и не раз и не два сталкивался с тем, что ноззл одного производителя может болтаться на голове цилиндра другого производителя. Или голова поршня будет болтаться внутри цилиндра. Или голова цилиндра никак не лезет в цилиндр…

Во второй части рассматриваются не вошедшие сюда тонкости тюнинга, а также тюнинг скорострельности и точности стрельбы.

Покуда моя голова заживает, а машину чинят, я откупорю бутылку сухого испанского вина и расскажу вам о поршнях для приводов все, что знаю сам.

Вторая: гребенка поршня. Выглядит примерно так:

Гребенка может быть полностью железной, из стали разной степени говнюшности; может быть частично из пластика и быть при этом некоторой частью тела поршня; может быть так, что гребенка целиком является частью пластикового тела поршня.

А в чем же, собственно, разница?

Как водится, разница между разными поршеньками бывает довольно большой. Связано это с рядом объективных факторов, среди которых стоит выделить два основных:

1. Жадность и криворукость производителя поршня;

2. Номинал пружины, с которой предстоит работать поршню;

3. Тип шестерней, с которыми предстоит работать поршню.

Разберемся с этими пунктами по очереди.

С первым все понятно — бюджетное говно оно и есть бюджетное говно, от этого никуда не уйдешь и не убежишь. Если свежекупленный привод стоит 5 тысяч рублей, то увидеть внутри качественный и долговечный поршень невозможно. Если свежекупленный поршень стоил файвдолла, то его, буде он заявлен суперкрепким с суперстальной гребенкой, хватит на один выстрел. Вместе с тем совершенно неочевиден механизм ценообразования на продукцию некоторых «именитых» фирм. Но о брендах чуть попозже.

Номинал пружины — чаще всего выражается в длине металлической части гребенки. Чем мощнее заявленный максимум пружины, выдерживаемый поршнем, тем больше металла в гребенке. распространены поршни с одним, последним металлическим зубцом; с тремя последними металлическими зубцами; с семью железными зубцами; с полностью метиллической гребенкой. В «классике жанра»:

Полностью пластиковый поршень — базовые ТМ пружины, 90мс;

1 металл зуб — пружины «120»

3-7 металл зубцов — пружины «130»

цельнометаллические гребенки — пружины 140+.

Хотя, гардеровский и прометеусовский поршня «поликарбонатные усиленные» предназначены для пружин 150 и имеют в своем арсенале всего 1 металлический зубец.

Тип шестерней — такая штука, шестерни бывают полузубые (на секторной шестерне секторный блин больше, такие шестерни используются в 99% сулчаев) и полнозубые (на секторной шестерне секторный блин равен по размеру ведущему блину, типа, самые «торковые» шестерни. На деле — ебантизм и ущербность, но есть 1%…). Соответственно, поршни тоже бывают для полузубых шестерней (такие поршни называются полнозубыми — full-teeth или full-tooth) и для полнозубых шестерней (соответственно, полузубые (half-teeth) поршни).

Полузубый поршень выглядит так:

Запомните, такие поршни нам нахер не нужны. От слова «совсем». Тому продавцу, который будет вам впаривать древний полузубый поршень, можете плюнуть в лицо.

Правильный, полнозубый поршень выглядит так:

Нью Ген, все дела. Безумно прочный, с упрочненной стальной гребенкой. Я держал его в руках однажды — самый большой минус — уникальная «голова», не подходит для Бор-ап наборов.

3. Отлично себя зарекомендовал поршенек Modify Quantum Piston. С титановым типа напылением.

Лучше всего заказывать их пачками с шутергомбатгира, там они стоят какие-то смешные деньги, а работают супер. По крайней мере, 150ю пружинку вытягивают норм, на 130й — вообще вечные.

На этом остановлюсь, пожалуй.

Дальше распишу про установку и еще про модели поршней.

Источник статьи: http://kakvybrat2.ru/porshen-v-strajkbolnom-privode/

Adblock
detector