Какое давление в бензонасосе на крайслере
Какое давление в бензонасосе на крайслере
ГАЗ 24 Белая Волка › Бортжурнал › Погружной бензонасос крайслер на змз 406
Чуть раньше я писал о том, что современный погружной насос настоящее благо, в сравнении с подвесным. Волею судьбы мне достался бензобак и погружной насос с волги с двигателем «Крайслер» (позже такие системы стали ставить и на змз 406 евро 3).
Отличительных особенностей у насоса и бака немного:
1. Используются быстосъемные разъемы (вместо хомутов);
2. На баке есть отдельный отвод на адсорбер (кому вообще интересно — почитайте что это и до чего люди извращаются ради экологии);
3. Регулятор давления топлива находится прямо в модуле насоса (в обычном 406 он на рампе и связан для обратной связи по давлению топлива с впускным трактом). На крайслере толи не стали заморачиваться, толи нужные поправки по давлению вшиты в мозги. Из-за этого на двигатель идет всего один подающий трубопровод от бака (на 406 их два — подача и обратка).
Чтобы заставить эту схему работать с 406 мотором надо:
1. Заглушить на баке трубку адсорбера (ну эт понятно — «дырка» на улицу по сути получилась);
2. Вывести из строя или убрать встроенный регулятор давления топлива;
3. Обвзявать быстросъемные соединения хомтами.
Итак, поехали по порядку.
Снимаем регулятор давления с блока бензонасоса (в инете есть мануалы по замене его).
Вот такая штучка:
Принцип работы простой — с краев идет поток с обратки, снизу он подпирается пружиной, когда давление выше нормы — избыток топлива давит на пружину и идет по центральному каналу. Надо или избавить от пружины или сделать топливу другой канал.
Первая мысль была вообще просто его вытащить и всё. Но, оказалось, система с обраткой очень интересная. Часть обратки идет обратно в стакан с насосом, где стоит обратный клапан, который не дает «лишнему» бензину уходить обратно в бак.
Таким образом получается система, которая будет до последнего сосать бензин из бака, не хватая воздух (владельца обычных насосов поймут меня — когда насос хватает воздух на повороте, воет, и долго не может оклематься). Так вот вся эта система с клапаном и обраткой не дает происходить таким вещам.
Поэтому регулятор надо оставить, но вывести его из строя;) Решил вопрос просто — срезал подающий штуцер:
Chrysler Pacifica «2200 кг КОМФОРТА!» › Бортжурнал › Борьба с бензонасосом и отстрелом пистолета. Начало )))
Всем привет други мои!
Решил я вылечить еще один косяк всех Пацифик. А именно проблему с бензонасосом.
Расскажу вкратце в чем суть:
Со временем на Пацификах начинает глючить стрелка показания топлива в баке. Глюк злой и не приятный, выражается в следующем: стрелка доходит до середины бака и падает вниз, при этом еще и ошибка вылазит иногда. Прикол в том, что в баке всегда есть литров 40 горючки, но когда стрелка падает, реально можно обсохнуть! Вот такие дела…
Это еще пол беды! Хрен с ним скажете Вы, с пол бака заправился до полного и катай! Нет! Не выйдет… Заправка тоже Вам покажется АДом! Потому что при заправке будет постоянно отстреливать пистолет, как будто бак полный, тоесть заправил по бырику литров 7, а дальше стой и циди еле еле… А если за тобой очеред?! Короче полная жопа!
Думаю мой пост будет интересен тем, кто рассматривает Пацифику для покупки и боится пападоса с такой ситуацией. Выход есть!
Из за чего весь этот гемор? Все просто! Бак состоит из двух половинок, все из за этого полного привода. В одной половине стоит насос, который должен качать на подачу в двигатель и так же должен перекачивать топливо с одной половины бака в другую. Вот так выглядит сам бак
Почему со временем падает давление насоса? Потому что топливный фильтр с сеткой стоит в баке, соответственно кто его полезет менять без надобности?! Правильно — НИКТО! Его забивает грязью, мотор качает внапряг, из положеных 7 очков, производительность падает до скажем 5 очков, а то и ниже, этого хватает для подачи топлива в мотор, а на перекачку уже все, тю, тю. Самое обидное в данной ситуации то, что даже поменяв насос на новый, а это порядка 400$, через некоторое время ситуация повторится снова. Менять фильтр? Ну да, все верно, только он тоже идет в сборе с модулем, по крайней мере я не смог найти отдельно. Это тоже ценник примерно такой же… Почти 800$ за то чтобы ездить без гемора? Это не для меня. Я не Обама, баксы не печатаю! Мы пойдем другим путем.
Так как принцип работы сея чуда инженерной мысли нам был до конца не ясен, мы решили снять бак и все нахрен разобрать и допереть, как все это работает!
Сняли бак, разобрали насосы, отсосы и прочие подсосы. Нашли фильтр с сеткой и замеряли сколько давит наш насос. Качал он 5 кг, нормально, еще послужит, но на прокачку не хватает уже этого.
Вытащили фильтр с сеткой и принялись все это дело промывать. На фотках ниже эти два товарища, на них ушло почти 3 литра растворителя. Такого я еще не видел если честно, моем моем, а из фильтра еле выбегает… Пол дня прмывали, но справились. Вот эта парочка
Как самостоятельно измерить давление в топливной рампе автомобиля и зачем это нужно .
Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.
Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье « Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях ». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.
Необходимые инструменты
Обычный сантехнический тройник, шланг, манометр, хомуты. Манометр желательно купить до 5-6 бар – так измерения будут максимально точными.
Подготовка к замерам
На впускной штуцер манометра нанизываем шланг и фиксируем хомутом – мы должны избежать потерь давления во время замеров.
Затем с топливной рампы необходимо снять колпачок. Под ним будет находиться ниппель – его тоже снимаем. Будьте аккуратны – если вы недавно заводили машину, то в топливной системе будет остаточное давление и может политься бензин, поэтому приготовьте тряпочку и постарайтесь обезопасить глаза.
Когда вы демонтировали пробку и ниппель – устанавливаем второй конце шланга, который идет на манометр. Так же все фиксируем при помощи хомутов.
Процесс замера
Давление топлива нужно измерить в 4х режимах работы, то есть потребуется 4 различных измерения.
При включенном зажигании
При включении зажигания топливный насос должен подавать в систему топливо, которое необходимо для запуска двигателя. Поэтому просто включаем зажигание и смотрим показания. Давление должно быть выше 3 атмосфер.
На холостом ходу
Просто запускаем двигатель и смотрим на показания манометра. Нормальным является давление в 2,5-2,7 атмосферы .
При отключении обратки
Почти все современные машины имеют регулятор давления топлива. Он нацелен на то, чтобы в системе не создавалось излишнее давление. При достижении лимитов он сбрасывает давление до нормы. Пережимаем трубку «обратки» и получаем результат на манометре.
Он должен быть около 7 атмосфер . Если у вас манометр на 6 атмосфер – стрелка должна быть «завалена».
При нагрузках
И еще один этап замера – это измерение перепадов давления при нагрузках. Просто погазуйте (можно просто «подергать» тросик дросселя, если он у вас механический) и понаблюдайте за изменениями.
Во время перегазовки давление должно быть около 3 атмосфер, а затем падать до значения холостого хода – то есть до 2,5 атмосфер .
Важно помнить
Когда вы проверяете давление топлива на включенном зажигании – обратите внимание, что после выключения зажигания давление в рампе падает до 0,7-1 атмосферы и держится на этом уровне. Если оно падает в 0 – проблема в регуляторе давления топлива .
Попробуйте увеличить количество оборотов до 3000 – если стрелка манометра не будет держаться константно, а будет падать, это может означать, что бензонасос пора менять .
Если давление набирается очень долго или ниже необходимого – может быть забит топливный фильтр, фильтр бензонасоса или топливная магистраль.
Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.
Какое давление в бензонасосе на крайслере
ГАЗ 24 Белая Волка › Бортжурнал › Погружной бензонасос крайслер на змз 406
Чуть раньше я писал о том, что современный погружной насос настоящее благо, в сравнении с подвесным. Волею судьбы мне достался бензобак и погружной насос с волги с двигателем «Крайслер» (позже такие системы стали ставить и на змз 406 евро 3).
Отличительных особенностей у насоса и бака немного:
1. Используются быстосъемные разъемы (вместо хомутов);
2. На баке есть отдельный отвод на адсорбер (кому вообще интересно — почитайте что это и до чего люди извращаются ради экологии);
3. Регулятор давления топлива находится прямо в модуле насоса (в обычном 406 он на рампе и связан для обратной связи по давлению топлива с впускным трактом). На крайслере толи не стали заморачиваться, толи нужные поправки по давлению вшиты в мозги. Из-за этого на двигатель идет всего один подающий трубопровод от бака (на 406 их два — подача и обратка).
Чтобы заставить эту схему работать с 406 мотором надо:
1. Заглушить на баке трубку адсорбера (ну эт понятно — «дырка» на улицу по сути получилась);
2. Вывести из строя или убрать встроенный регулятор давления топлива;
3. Обвзявать быстросъемные соединения хомтами.
Итак, поехали по порядку.
Снимаем регулятор давления с блока бензонасоса (в инете есть мануалы по замене его).
Вот такая штучка:
Принцип работы простой — с краев идет поток с обратки, снизу он подпирается пружиной, когда давление выше нормы — избыток топлива давит на пружину и идет по центральному каналу. Надо или избавить от пружины или сделать топливу другой канал.
Первая мысль была вообще просто его вытащить и всё. Но, оказалось, система с обраткой очень интересная. Часть обратки идет обратно в стакан с насосом, где стоит обратный клапан, который не дает «лишнему» бензину уходить обратно в бак.
Таким образом получается система, которая будет до последнего сосать бензин из бака, не хватая воздух (владельца обычных насосов поймут меня — когда насос хватает воздух на повороте, воет, и долго не может оклематься). Так вот вся эта система с клапаном и обраткой не дает происходить таким вещам.
Поэтому регулятор надо оставить, но вывести его из строя;) Решил вопрос просто — срезал подающий штуцер:
Chrysler Pacifica «2200 кг КОМФОРТА!» › Бортжурнал › Борьба с бензонасосом и отстрелом пистолета. Начало )))
Всем привет други мои!
Решил я вылечить еще один косяк всех Пацифик. А именно проблему с бензонасосом.
Расскажу вкратце в чем суть:
Со временем на Пацификах начинает глючить стрелка показания топлива в баке. Глюк злой и не приятный, выражается в следующем: стрелка доходит до середины бака и падает вниз, при этом еще и ошибка вылазит иногда. Прикол в том, что в баке всегда есть литров 40 горючки, но когда стрелка падает, реально можно обсохнуть! Вот такие дела…
Это еще пол беды! Хрен с ним скажете Вы, с пол бака заправился до полного и катай! Нет! Не выйдет… Заправка тоже Вам покажется АДом! Потому что при заправке будет постоянно отстреливать пистолет, как будто бак полный, тоесть заправил по бырику литров 7, а дальше стой и циди еле еле… А если за тобой очеред?! Короче полная жопа!
Думаю мой пост будет интересен тем, кто рассматривает Пацифику для покупки и боится пападоса с такой ситуацией. Выход есть!
Из за чего весь этот гемор? Все просто! Бак состоит из двух половинок, все из за этого полного привода. В одной половине стоит насос, который должен качать на подачу в двигатель и так же должен перекачивать топливо с одной половины бака в другую. Вот так выглядит сам бак
Почему со временем падает давление насоса? Потому что топливный фильтр с сеткой стоит в баке, соответственно кто его полезет менять без надобности?! Правильно — НИКТО! Его забивает грязью, мотор качает внапряг, из положеных 7 очков, производительность падает до скажем 5 очков, а то и ниже, этого хватает для подачи топлива в мотор, а на перекачку уже все, тю, тю. Самое обидное в данной ситуации то, что даже поменяв насос на новый, а это порядка 400$, через некоторое время ситуация повторится снова. Менять фильтр? Ну да, все верно, только он тоже идет в сборе с модулем, по крайней мере я не смог найти отдельно. Это тоже ценник примерно такой же… Почти 800$ за то чтобы ездить без гемора? Это не для меня. Я не Обама, баксы не печатаю! Мы пойдем другим путем.
Так как принцип работы сея чуда инженерной мысли нам был до конца не ясен, мы решили снять бак и все нахрен разобрать и допереть, как все это работает!
Сняли бак, разобрали насосы, отсосы и прочие подсосы. Нашли фильтр с сеткой и замеряли сколько давит наш насос. Качал он 5 кг, нормально, еще послужит, но на прокачку не хватает уже этого.
Вытащили фильтр с сеткой и принялись все это дело промывать. На фотках ниже эти два товарища, на них ушло почти 3 литра растворителя. Такого я еще не видел если честно, моем моем, а из фильтра еле выбегает… Пол дня прмывали, но справились. Вот эта парочка
Как самостоятельно измерить давление в топливной рампе автомобиля и зачем это нужно .
Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.
Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье « Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях ». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.
Необходимые инструменты
Обычный сантехнический тройник, шланг, манометр, хомуты. Манометр желательно купить до 5-6 бар – так измерения будут максимально точными.
Подготовка к замерам
На впускной штуцер манометра нанизываем шланг и фиксируем хомутом – мы должны избежать потерь давления во время замеров.
Затем с топливной рампы необходимо снять колпачок. Под ним будет находиться ниппель – его тоже снимаем. Будьте аккуратны – если вы недавно заводили машину, то в топливной системе будет остаточное давление и может политься бензин, поэтому приготовьте тряпочку и постарайтесь обезопасить глаза.
Когда вы демонтировали пробку и ниппель – устанавливаем второй конце шланга, который идет на манометр. Так же все фиксируем при помощи хомутов.
Процесс замера
Давление топлива нужно измерить в 4х режимах работы, то есть потребуется 4 различных измерения.
При включенном зажигании
При включении зажигания топливный насос должен подавать в систему топливо, которое необходимо для запуска двигателя. Поэтому просто включаем зажигание и смотрим показания. Давление должно быть выше 3 атмосфер.
На холостом ходу
Просто запускаем двигатель и смотрим на показания манометра. Нормальным является давление в 2,5-2,7 атмосферы .
При отключении обратки
Почти все современные машины имеют регулятор давления топлива. Он нацелен на то, чтобы в системе не создавалось излишнее давление. При достижении лимитов он сбрасывает давление до нормы. Пережимаем трубку «обратки» и получаем результат на манометре.
Он должен быть около 7 атмосфер . Если у вас манометр на 6 атмосфер – стрелка должна быть «завалена».
При нагрузках
И еще один этап замера – это измерение перепадов давления при нагрузках. Просто погазуйте (можно просто «подергать» тросик дросселя, если он у вас механический) и понаблюдайте за изменениями.
Во время перегазовки давление должно быть около 3 атмосфер, а затем падать до значения холостого хода – то есть до 2,5 атмосфер .
Важно помнить
Когда вы проверяете давление топлива на включенном зажигании – обратите внимание, что после выключения зажигания давление в рампе падает до 0,7-1 атмосферы и держится на этом уровне. Если оно падает в 0 – проблема в регуляторе давления топлива .
Попробуйте увеличить количество оборотов до 3000 – если стрелка манометра не будет держаться константно, а будет падать, это может означать, что бензонасос пора менять .
Если давление набирается очень долго или ниже необходимого – может быть забит топливный фильтр, фильтр бензонасоса или топливная магистраль.
Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.
Какое давление в бензонасосе газель крайслер
Какое давление в бензонасосе газель крайслер
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
src=»https://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/crazy_pilot.gif» border=»0″ alt=»» title=»Crazy Pilot»/>:
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — управляй Мечтой!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Волга — для тех, кто шарит
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
ничего не снизится. Комп не знает что ты поднял давление в рампе. Он думает, что давление 4атм. А чтобы вытянуть холостые ему приходится открывать форсунки на меньшее время.
Вот исходя из меньшего времени и штатного давления он считает мгновенный расход. Получается он уменьшенным, а на самом деле (за счет того что ты давление поднял) будет таким же.
По идее при таком подходе комп должен ругаться, так как соотношение воздух-топливо будет неоптимальным.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
__________________
У меня Волга
и не жалею.
Никого не ЖАЛЕЮ
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Я добрый. Да мне просто на всех зла не хватает!
уважаемый, обратите внимание на эти слова, если исправно рдт сделайте просто поверните ключ два три раза в положение вкл. при этом слушайте бензонасос он не будет после второго раза покрайней мере так долго заново шуметь жужать кому как нравиться, исправное рдт будет держать давление минимум полчаса.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
а сбросить давление хватит пяти минут по самое не балуй
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
я всё таки на дня постараюсь найти ту статью про давление топлива где расход зависил от давления топлива просто по поиску не пробивается рдт а описание было в одной из тем про рдт
Проверка давления топлива в системе питания двигателя ГАЗ 31105 «Волга»
Инструменты:
- манометр с максимальным пределом измерений 4,0-5,0 бар
Материалы и расходники:
- два отрезка шланга из стойкой к воздействию масла и бензина армированной резины диаметром 8-10 мм
- металлические трубка и тройник (с диаметром под шланг 8-10 мм)
1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.
2. Снимаем воздухоподводящий шланг с патрубка дроссельного узла.
3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
4. Снимаем шланг со штуцера рампы.
5. Надеваем отрезок шланга на резьбовой штуцер манометра и закрепляем хомутом.
6. Другой конец отрезка шланга через трубку соединяем со шлангом подачи топлива и закрепляем шланги хомутами.
Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шлангов должны быть герметичными.
7. Подключаем реле топливного насоса.
8. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3,0 бар.
Причиной пониженного давления топлива в системе может быть неисправность топливного насоса, засоренность топливного фильтра или фильтра топливозаборника.
Если после замены топливного фильтра и очистки сетки фильтра топливозаборника давление топлива в системе остается низким — заменяем топливный насос.
9. Для проверки исправности регулятора давления топлива вновь сбрасываем давление в топливной системе.
10. Используя два отрезка шланга, через тройник подсоединяем манометр между штуцером топливной рампы и шлангом подачи топлива.
Подключив реле топливного насоса, пускаем на автомобиле Волга ГАЗ 31105 двигатель ЗМЗ 406. Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. При несоответствии значений заменяем регулятор давления.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
ГАЗ 24 Белая Волка › Бортжурнал › Погружной бензонасос крайслер на змз 406
Чуть раньше я писал о том, что современный погружной насос настоящее благо, в сравнении с подвесным. Волею судьбы мне достался бензобак и погружной насос с волги с двигателем «Крайслер» (позже такие системы стали ставить и на змз 406 евро 3).
Отличительных особенностей у насоса и бака немного:
1. Используются быстосъемные разъемы (вместо хомутов);
2. На баке есть отдельный отвод на адсорбер (кому вообще интересно — почитайте что это и до чего люди извращаются ради экологии);
3. Регулятор давления топлива находится прямо в модуле насоса (в обычном 406 он на рампе и связан для обратной связи по давлению топлива с впускным трактом). На крайслере толи не стали заморачиваться, толи нужные поправки по давлению вшиты в мозги. Из-за этого на двигатель идет всего один подающий трубопровод от бака (на 406 их два — подача и обратка).
Чтобы заставить эту схему работать с 406 мотором надо:
1. Заглушить на баке трубку адсорбера (ну эт понятно — «дырка» на улицу по сути получилась);
2. Вывести из строя или убрать встроенный регулятор давления топлива;
3. Обвзявать быстросъемные соединения хомтами.
Итак, поехали по порядку.
Снимаем регулятор давления с блока бензонасоса (в инете есть мануалы по замене его).
Вот такая штучка:
Принцип работы простой — с краев идет поток с обратки, снизу он подпирается пружиной, когда давление выше нормы — избыток топлива давит на пружину и идет по центральному каналу. Надо или избавить от пружины или сделать топливу другой канал.
Первая мысль была вообще просто его вытащить и всё. Но, оказалось, система с обраткой очень интересная. Часть обратки идет обратно в стакан с насосом, где стоит обратный клапан, который не дает «лишнему» бензину уходить обратно в бак.
Таким образом получается система, которая будет до последнего сосать бензин из бака, не хватая воздух (владельца обычных насосов поймут меня — когда насос хватает воздух на повороте, воет, и долго не может оклематься). Так вот вся эта система с клапаном и обраткой не дает происходить таким вещам.
Поэтому регулятор надо оставить, но вывести его из строя;) Решил вопрос просто — срезал подающий штуцер:
Источник статьи: http://toto-master.ru/kakoe-davlenie-v-benzonasose-na-krajslere/