Меню

Как подключить импульсный насос автономки

autoterm.ru

Предпусковые жидкостные подогреватели и автономные воздушные отопители

Топливный насос, Устройство

Топливный насос, Устройство

Сообщение Petrov_kamensk » 25 дек 2014, 13:40

Принцип работы насоса виден. Он плунжерного типа. При подаче напряжения (кратковременно) плунжер втягивается открывая клапан всасывания образовывая вакуум и тем самым засасывает топливо из бака, другой клапан в виде подпружиненного шарика, образует клапан выпуска, когда топливо закачается в насос будет создано избыточное давление способное преодолеть пружину выпускного клапана, тем самым топливо поступит в трубопровод и далее к отопителю. Количество топлива за один ход должен быть строго определенным. Если он отличается от заводской настройки по разным причинам, это надо устранить по возможности.

1. Проверить и если необходимо очистить топливный фильтр на входе насоса.

2. Проверить дозировку. На каждый щелчек должно выплюнуться строго определенное количество топливо. но единичный обьем слишком мал для измерения по этому считаем обьем за 100 щелчком (тактов, импульсов) насоса величина указана на насосе
6.8мл -Планары, 4,0мл -Бинар

Без стенда это трудно обеспечить 100щелчков, но выход есть. Запустите печку без топлива, сливая топливо в мезурку или шприц, и подсчитайте сколько раз насос щелнет за 2е попытки розжига. допустим 80 раз. Теперь 6,8/100 х 80 = 5,44 мл. Берем мензурку и проверяем. Больше — вкручиваем, меньше — выкручиваем штуцер в сборе с выпускным клапаном. Не получается поймать дозировку, меняем на новый топливный насос. Полная разборка и сборка возможна, но малорезультативна.

за предоставленную анимацию работы насоса и текст Благодарим Анатолия ака avtonomka34 .

Re: Топливный насос, Устройство

Сообщение Мишаня89 » 12 янв 2015, 16:35

Re: Топливный насос, Устройство

Сообщение Petrov_kamensk » 12 янв 2015, 17:57

эти пузырьки — взбитое топливо, если пузырьки мелкие и не разрывают поток в трубке то ни чего страшного, а вот если образуются разрывы потока то это всасывание воздуха и с ним надо бороться.

за этом тему закрываю все вопросы о работе можно задавать в профильных.

Re: Топливный насос, Устройство

Сообщение Petrov_kamensk » 04 фев 2015, 12:43

Тема волшебный пузырьков раскрыта полностью:
текст ЮВА

Для тех, кто в танке.
В процессе работы насоса в его внутренних полостях создаются кратковременные разряжения. Степень разряжения очень глубокая. При этом из топлива генерируются пузыри воздуха, который всегда растворен в топливе. При повышении давления пузыри не спешат вновь раствориться в топливе.
Когда насос своим выходным штуцером направлен вверх или почти вверх, то пузыри эти не накапливаются в полости насоса, а выталкиваются через выходной шариковый клапан по мере возникновения. В прозрачном трубопроводе видно продвижение этих пузыриков. При нормальной производительности за один цикл (щелчек) насоса пузырик продвигается на 2 -2,5 см (трубопровод очень тонкий).
Внутри насоса находятся довольно крупные детали — плунжер и якорь, которые перемещаются в заполняющей насос жидкости (топливе). При этом их движение заметно демпфируется вязким топливом и скорость движения не велика. На это рассчитаны упругость возвратной пружины и сила, развиваемая электромагнитом.
При установке насоса вниз выходным штуцером пузыри постепенно заполняют всю внутреннюю полость насоса. Эффект демпфирования исчезает, подвижные детали насоса перемещаются в газовой среде и скорость их движения заметно возрастает. Соответственно возрастает скорость выталкивания порции топлива, а при обратном ходе и скорость заполнения. Гидродинамические удары приоткрывают клапаны и лишние порции топлива попадают в магистраль. Степень отклонения зависит от многих параметров — температуры топлива (его вязкость) длины топливопровода до и после насоса (масса жидкости, участвующая в движении). Возможны резонансные явления.
Кроме такой неприятности, возможно возникновение еще одной: В какое-то время насос перестанет в нужном количестве засасывать топливо из входного топливопровода, а начнет выталкивать скопившийся гигантский пузырь в выходной. Этот тип насоса одинаково хорошо качает и жидкость и газ. Будет прерывание подачи топлива на горение, может произойти срыв пламени.
Другими словами — на такой режим работы это устройство не рассчитано.

Источник статьи: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?t=2103

Автоматика для автономки и не только !

Вот собрал «конструкцию выходного дня » . Управление насосом и вентилятором для системы охлаждения. Вместо насоса можно управлять клапаном воды.
В этом случае управление вентилятором идет бонусом.

Автоматика для автономки и не только ! Автоматика.

Отдельно схему не рисовал, потому как и так все понятно. Только не забудьте резистор на контрачтность дисплея поставить)) Дисплей применил однострочный, но двухстрочный тоже
пойдет, только вторая строка не будет использоваться. Дисплей подойдет даже кЕтайский.
Печатной платы нет , ввиду того , что все сделал на макетке. Вообщем есть простор для творчества.

Как работает.
В наличии два датчика, первый в кубе или рядом с ним, второй в охлаждающей жидкости.
При достижении температуры в кубе заданной включается насос и начинается отслеживание температуры в охлаждении.
При превышении температуры ОЖ выше установленной включается вентилятор. При понижении вентилятор отключится. После окончания работы установки начнется
остывание жидкости в кубе, этот момент отслеживается и при понижении температуры на 5,0 гр С от максимально зафикируемой выключится насос и вентилятор.
При потере связи с любым из датчиков температуры насос и вентиятор включатся на постоянную.

Реле применены вот такие :
Автоматика для автономки и не только ! Автоматика.

Сделал управление вентилятора с регулированием оборотов. Также сделал уравнемер на ультразвуковом измерителе расстояний. По умолчанию примерно оттарирован на 10ти литровый баллон стеклянный. Для тарировки нужно зайти в настройки (нажать клавишу + подать питание) и нажать кнопку «Минус». Теперь дисплей двухстрочный. Если датчика расстояния нет то покажет нули и будет работать. Должен во всяком случае.)))

Читайте также:  Насос для лодки из пылесоса своими руками

Схема:
Автоматика для автономки и не только ! Автоматика.

Экран:
Автоматика для автономки и не только ! Автоматика.

Прошивка SR04 : Прошивка
Прошивка SR04 (исправлено зависание SR04) : Прошивка _01

Источник статьи: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=252691.0

Как правильно установить насос автономки

Для максимальной эффективности, безопасности и безотказности автономного отопителя Планар 2Д-12, 24, необходимо его правильно установить и эксплуатировать. Производитель приводит ряд требований к инсталляции этого автономного отопителя, которые мы приведем ниже. Помимо рекомендаций производителя не стоит терять здравый смысл при установке, если у вас возникнут трудности при установке отопителя, мы рекомендуем вам обратится к специалистам – компания Athclimat произведет полную установку воздушного отопителя Планар 2Д-12, 24 в Москве, вы получите готовый к использованию и настроенный автономный источник тепла.

Рекомендации по установке приведенные ниже обязательны к выполнению, так как неправильный монтаж и использование может привести к плохим последствиям.
1. Воздушный отопитель Планар 2Д-12, 24 сконструирован таким образом, что допустимо использование его только в горизонтальном положении. Ни в коем случае нельзя устанавливать его под углом, это чревато неправильной работой и возможностью возникновения аварийных ситуаций. Правильный монтаж смотрите на схеме ниже.

2. Расстояние от входного отверстия до стен, предметов салона, перегородок и подобных вещей не менее 50мм, расстояние от предметов до выходного отверстия отопителя – минимум 150мм.
3. При монтаже трубы входящего воздуха, очень важно предусмотреть невозможность попадания туда выхлопных газов от автомобиля или самого отопителя, прочих вредных испарений.
4. Обязательно надо исключить возможность попадания каких либо предметов в отопитель, сыпучих материалов, жидкостей. Также обязательно должна быть возможность снять отопитель для текущего обслуживания или ремонта.
5. Входной патрубок воздуха необходимого для горения не должен забиваться (грязью, снегом) или подсасывать выхлопные газы.
6. Важно! Входное отверстие забора воздуха нельзя направлять напротив набегающего потока воздуха при езде.

7. Монтаж выхлопной трубы выполняется с учетом ее высокой температуры при работе автономного отопителя. Монтаж выполняется с небольшим наклоном в сторону выхлопа, для обеспечения безопасности и защиты от тепла проводки, деталей салона и кузова автомобиля, используется теплоизоляция надетая на выхлопную трубу. Сама выхлопная труба выполнена в виде гофрированного элемента, который довольно легко принимает нужную вам форму и при этом сохраняя свою целостность. Для более плотного соединения с выходными патрубками отопителя, на гофро-трубе рекомендуется сделать продольный разрез до 15 мм, который позволит более качественно обжать трубу, при этом труба не должна касаться резинового уплотнения отопителя. ОЧЕНЬ важно, не допустить повторного всасывания отработанных газов через отопитель или систему вентиляции авто. На конце выхлопной трубы устанавливается экран, пренебрегать его установкой не нужно, так как он имеет влияние на качество работы отопителя на невысокой мощности. Нельзя располагать выходное отверстие отопителя напротив встречного потока воздуха, выход должен быть направлен по ходу автомобиля, назад.
8. Что касается топливного бака, то его монтаж необходимо производить с учетом невозможности повреждения при эксплуатации автомобиля, обеспечении возможности вытекания топлива на землю в случае его проливания. Для невозможности вытекания топлива при разгерметизации топливопровода, желательно производить забор через самую верхнюю точку бака. Если выполняется забор с основного топливного бака, то важно обеспечить герметичность места врезки.
9. Что касается топлипровода, то его длинна должна соответствовать приведенной ниже схеме:

10. Производитель рекомендует монтировать топливный насос как можно ближе к баку, при этом размещать по возможности его ниже нижнего уровня топлива в баке.,

11. Монтаж электропроводки, кабинного датчика и запирающего клапана отопителя производится с полным соблюдением всех правил электромонтажа – качественная изоляция, предупреждение возможностей повреждения проводки, ее нагрева. Кабинный датчик монтируется в любом удобном месте кабины водителя, служит для поддержания заданной температуры, длинна кабеля не должна превышать 5000мм. Запирающий электромагнитный кабель устанавливается перед топливным насосом, открывается при подаче на него напряжения, предотвращает утечку топлива в случае повреждения магистралей.

Продажа и установка автономных отопителей в Москве — ATHclimat

При перевозке грузов и работе со спецтехникой часто возникают экстренные ситуации в зимний период, когда требуется обогреть кабину, прицеп или особо важные узлы конструкций. Отличным решением для таких случаев может стать автономный отопитель Планар 4Д, который способен эффективно обеспечивать теплом подобные объекты.

Важные достоинства изделия

Данную продукцию выпускает ООО «Адверс» в Самаре. С 1995 года организация занимается реализацией климатического оборудования, востребованного на рынках нашей страны, поэтому основным преимуществом является высокое качество товара.

С другими положительными качествами устройств можно ознакомиться ниже:

  • Подобные приборы способны надежно функционировать при температуре окружающего воздуха до -45 градусов.
  • Компактные размеры предоставляют возможность транспортировать изделие без лишних сложностей.
  • Эксплуатация упрощается благодаря дистанционному пульту, который позволяет включать и выключать прибор, а также осуществлять выбор режима работы.
  • На производимую продукцию есть сертификаты, подтверждающие безопасность и соответствие стандартам.
  • Устройства для обогрева экономично расходуют ресурсы, благодаря чему возможен продолжительный период использования.
  • Инсталляция отопительного прибора может осуществляться своими руками, а это ведет к экономии денежных средств.
  • Доступная цена позволяет приобретать изделия, независимо от финансовых возможностей потребителя.

Дополнение!
Стоит отметить, что автономные приборы для отопления данного типа отличаются низким потреблением электрической энергии, что очень актуально при обогреве салона от аккумулятора во время длительной стоянки.

Установочные работы

Подключение отопителя не является делом сверхсложным, поэтому может быть осуществлено своими силами. При привлечении специалистов придется прилично потратиться. (См. также статью Системы воздушного отопления: особенности.)

Читайте также:  Разбор дренажного насоса wilo

Если представленная ниже инструкция будет полностью соблюдена, то в процессе инсталляции проблем возникнуть не должно.

Показан процесс соединения основных проводов.

  1. Сначала выбирается место установки, после чего на поверхность рамы наносится предварительная разметка.
  2. Предусматривается в обязательном порядке защита устройства от различных загрязнений и занесения влаги.
  3. Осуществляется непосредственно инсталляция прибора, при этом должны соблюдаться углы наклона.
  4. Изделию придается устойчивость посредством использования дополнительных прокладок и шайб.
  5. Выполняется подключение отопительной магистрали к топливной системе транспортного средства.
  6. Устанавливается система, необходимая для забора воздуха с улицы и выпуска отработанных газов.
  7. На последней стадии производится тестирование и окончательная настройка параметров.

Примечание!
Топливный бачок, имеющийся в комплекте с основным устройством, можно не использовать, если осуществить врезку непосредственно в топливный провод.
Для этого понадобится резиновый шланг с тройником.

Технические характеристики

Основные параметры, которые приведены ниже, актуальны для наиболее популярной модели 4ДМ 24. При их указании допускается погрешность не более десяти процентов в ту либо иную сторону. Все характеристики были получены при номинальном напряжении и температурном режиме +20 градусов. (См. также статью Как построить теплицу с отоплением: особенности.)

Эксплуатация устройства

В процессе использования данного приспособления для автономного обогрева необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы увеличить срок службы изделия и добиться высокого уровня безопасности. Далее рассматриваются самые важные моменты, которые нужно учитывать при эксплуатации.

Техника безопасности

  • Отопитель допускается использовать лишь для тех целей, которые отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.
  • Нельзя применять прибор в местах, где в больших количествах собираются пары, способные легко воспламеняться.
  • Не следует пользоваться устройством, если автомобиль находится в закрытом помещении, так как будут накапливаться продукты сгорания.
  • Запрещается отсоединять и присоединять разъемы в том случае, если электрическое питание изделия включено.
  • После того как отопитель будет выключен, повторный запуск можно производить только через 5-10 секунд.
  • При заправке транспортного средства прибор должен находиться в выключенном состоянии.
  • Не следует отключать питание от электрической сети, пока не окончится стадия продувки.

Внимание!
Если перечисленные выше требования не будут полностью соблюдены, то гарантийное обслуживание потребителя может быть приостановлено.
Ремонт в этом случае придется оплачивать.

Работа с пультом управления

В любом случае приходится осуществлять запуск и выключение системы, изменять температурный режим и определять состояние прибора. Для этого существует специальный пульт управления. На лицевой части устройства находится светодиод небольшая ручка.

Благодаря маленькой лампочке можно определить состояние прибора. Если ее цвет красный, то включен режим обогрева или вентиляции. Мигающий светодиод говорит о появлении неисправности. При отключении отопителя лампочка не горит вообще.

Имеющаяся на корпусе ручка необходима для выполнения различных команд. Если она находится слева, то прибор полностью выключен. Осуществить запуск можно путем поворота ручки по часовой стрелке. В зависимости от положения ручки будет производиться работа системы в определенном диапазоне мощности.

Возможные неисправности

  • Если отмечается прерывание пламени, то следует проверить подачу топлива и систему впуска воздуха.
  • При нарушении связи между основным блоком и управляющим пультом нужно протестировать провода на короткое замыкание.
  • Увеличенное время на вентиляцию обычно происходит при плохом функционировании системы подачи воздуха.
  • Если индикатор пламени неисправен, то требуется проверить цепь, так как может наблюдаться разрыв.
  • При перегреве в зоне управляющего блока следует осмотреть патрубки впуска и выпуска воздуха.

В качестве заключения

Благодаря представленной выше информации, потенциальные потребители могут понять, что представляют собой автономные отопители Планар, пользующиеся высокой популярностью в нашей стране. Данная тема будет в первую очередь интересна тем водителям, которые длительное время проводят за рулем. Что касается дополнительных сведений о приборах обогрева такого типа, то они отражены на видео.

Автономный отопитель кабины потребляет всего один стакан солярки в час.

Помните, как возмущался великий Менделеев: «Нефть — не топливо, топить можно и ассигнациями!» А ведь тогда масштабы добычи и сжигания этого ценного химического сырья не шли ни в какие сравнения с нынешними. Да и сегодня, когда почти весь транспорт питается нефтепродуктами, топить котлы и бойлеры мазутом считается роскошью от нищеты и безысходности — в развитых странах используют куда более дешевые и возобновляемые источники энергии. Но все эти макроэкономические истины перечеркивает простая житейская ситуация: ночь, мороз, КАМАЗ с фурой на обочине трассы… И водитель, стоящий перед дилеммой: использовать ли в качестве отопительных котлов цилиндры двигателя, устремив параметр мгновенного расхода топлива в бесконечность, или, затянув «в той степи-и глухой за-амерзал ямщик…», повторить судьбу героя народной песни?

Деньги в трубу

На холостом ходу камазовский мотор съедает около 8 литров топлива в час, да и двигатели большинства тягачейиномарок, молотя на месте, особой экономичностью не отличаются. Несложные подсчеты показывают, что даже в умеренном климате средней полосы России на обогрев кабины во время ночных стоянок ежесе-зонно улетают «в трубу» минимум 60 000 рублей! С каждой машины. И это без учета расходов на преждевременный капремонт мотора, сотни часов трущего поршнями цилиндра вхолостую. Чего уж говорить про наши северные регионы, где во вре-мена государственной солярки была «добрая» традиция заводить движок в конце октября, чтобы заглушить его в начале апреля… Обойтить без такого варварства помогали предпусковые подогреватели, причем для грузовиков в армейском исполнении выпускали «автономки» с подводом продуктов горения к поддону картера двигателя, что, при отсутствии нынешних масел, обеспечивало расплавление гелеобразного М8Г2 и последующий пуск даже в треску-чий мороз. Однако предпусковик не решает проблему отопления кабины — гоняя нагреваемый антифриз по системе охлаждения, он рассеивает большую часть мощности — как минимум 14 КВт из 15 развиваемых — в моторном отсеке, то есть, отапливает, в основном, окружающую среду. К тому же, штатную камазовскую «печку» предпусковик будет нагревать одновременно с тяжеленным мотором, то есть очень долго и максимум — до 60 градусов. Что в сильный мороз явно недостаточно — даже за рулем сидеть будет холодно, не говоря уже про спальное место. Да и рев 15-киловаттной горелки не очень-то способствует крепкому и здоровому сну. Есть у автономных жидкостных нагревателей и объективный технический недостаток — высокое (90–130 Вт) потребление электроэнергии водяным насосом — нередки случаи, когда старенькая батарея под утро оказывается полностью «посаженной», и вместо выезда на линию в теплой кабине водителя ожидает возня на морозе с проводами и «катюшей». Не случайно при заводской опционной установке предпусковиков, например, на немецкие автомобили, в комплект к подогревателю обычно идет дополнительный аккумулятор. Другое дело — воздушный «автономник», работающий по принципу фена, как, кстати, его и называют на шоферском сленге. Охлаждение теплообменника потоком воздуха, забираемого из кабины, и выходящего, естественно, обратно в кабину, не столь интенсивно, как жидкостью, поэтому при равной мощности «фен» получается более габаритным, нежели предпусковик. Но ему и не нужна мощность последнего, ибо почти вся энергия от сгоревшего топлива (за исключением 3–5%, что уносятся нагретыми до 300–400о С выхлопными газами) выделяется в виде тепла в кабине автомобиля, рассеиваясь потом в окружающую среду ее стенками и стеклами. Двух киловатт «воздушнику» вполне достаточно, чтобы устроить водителю магистрального грузовика или машинисту автокрана, экскаватора и т. д. настоящий «ташкент». При мощности 4 КВт тепла с избытком хватит даже при зимней ночевке в Якутии, ну а 8-9-киловаттные агрегаты отапливают салоны больших автобусов. В разы меньший объем пламени обеспечивает бесшумность работы — никакого рева «паяльной лампы», как у жидкостного отопителя, нет и в помине. Энергию от аккумулятора расходуют лишь маломощные потребители — даже в 4-киловаттном режиме максимальной отдачи ток от 24-вольтовой батареи не превышает 2 А, а при мощности 1,5 КВт — всего 0,5 А. То есть, за длинную зимнюю ночь аккумулятор не потратит и двадцатой доли своей емкости. Расход же топлива в таком умеренном режиме составит около 0,2 литра в час, то есть в 40 (!) раз меньше, чем у камазовского мотора на холостом ходу. Но не только экономия играет в пользу автономного отопителя — немаловажна и растущая нетерпимость общества к загрязнению воздуха. Европейская культура постепенно проникает в среду наших дальнобойщиков — многие из них, поездив по миру и установив в кабины всяческие «эйртроники», уже начали забывать, как когда-то кашляли по ночам, вдыхая сизый дым от своего и соседских дизелей. Сегодня, не заглушив на коллективной стоянке движок, вы рискуете уже через пять минут услышать стук бейсбольной битой в дверь. А пристроишься со своим тарахтением на ночлег в городе, пустая бутылка будет брошена с балкона сразу «на поражение» — в крышу кабины. Без предупредительного броска на асфальт… И пусть вас не удивлет, что именно немцы, с их теплыми, около ноля градусов, зимами, поднаторели в производстве автономных отопителей. Да, в Европе дальнобойщики — все поголовно — спят в комфортабельных трехзвездочных мотелях, но постоять часок-другой на складе или таможне под промозглым балтийским ветром им тоже приходится. А чем еще согреешься, если не «феном», когда молотить на холостых закон запрещает? В России же путь распространения воздушных отопителей мучителен, долог и тернист — в народе такого типа «печка» стойко ассоциируется со словом «Запорожец» и субъективно воспринимается, как вещь, некачественная уже по своей сути. У бывалых шоферов свежи еще в памяти картины внезапно задымивших прямо на ходу «горбатых» и «ушастых», а у кого-то навеки запечатлелось зрелище горящей бензиновой дорожки, бегущей вслед за машинкой с ничего не подозревающим водителем… Чрезвычайная капризность автономных обогревателей (их для мелитопольских микролитражек выпускал шадринский автоагрегатный завод) вынуждала владельцев искать любую альтернативу, вроде намотки толстенной медной проволоки на выхлопные трубы для непосредственной передачи тепла в салон — лишь бы избавиться от ненавистного, досаждающего запахом бензина и гари агрегата. Но прошли годы, накатила волна «бэушных» иномарок, в том числе, микроавтобусов, и Россия наконец-то познала, что такое автономный отопитель, «сделанный руками». Умелыми руками…

Читайте также:  Замена масляный насос 1mz fe

Источник статьи: http://iobogrev.ru/kak-pravilno-ustanovit-nasos-avtonomki

Adblock
detector