Как разбирать насос калибр

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
Конденсатор служит включателем.
Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Полезное видео

Вскрытие поплавка Джилекс:

Источник статьи: http://wodakachka.com/snabzhenie/polomki-i-remont-drenazhnyh-nasosov.html

Ремонт насоса калибр своими руками

Подробно: ремонт насоса калибр своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Торговая марка «Калибр» появилась на отечественном рынке в 2001 году. Под этим брендом представлены качественные бытовые инструменты и электрическое оборудование из Китая. Основатели компании поставили своей целью обеспечить российских покупателей относительно недорогими, но заслуживающими доверия товарами.

Брендом представлены инструменты и оборудование для строительства дач, их ремонта и обустройства автономных систем жизнеобеспечения. За качеством поставляемой продукции следят российские специалисты, поэтому жалобы на товары бренда в интернете встречаются крайне редко.

Владельцев дач и коттеджей, несомненно, порадует широкая линейка бытового насосного оборудования, реализуемого компанией «Калибр». Под этой торговой маркой продаются центробежные, погружные, скважинные, дренажные и циркуляционные насосы. Также достаточно широко представлены насосные станции для дома.

Насосы торговой марки разделяются на классы, согласно глубине подъёма воды, типу рабочей камеры и положению агрегата (в скважине и колодце, или на поверхности).

По глубине оборудование может быть:

По типу конструкции все насосы разделяют:

на работающие по вибрационному принципу;
и центробежные.

По расположению относительно источника водоснабжения агрегаты делятся:

Брендом представлено на рынке сразу несколько серий насосного оборудования, обозначенных специальными аббревиатурами.

Серия включает поверхностные агрегаты самовсасывающего типа достаточно мощные и способные поднимать воду с глубины в двадцать пять метров. В маркировку серии добавляются буквы, обозначающие материал, из которого изготовлен корпус:

Почти все модели укомплектованы выносными эжекторами. Поэтому их можно без всяких опасений устанавливать в доме – посторонний шум не будет

Агрегат имеет две рабочие камеры – моторную и насосную. Всасывание воды происходит за счёт крутящего момента и создания рабочим диском зоны разрежения внутри «улитки» насосного отсека. Работает механизм по центробежному принципу. Для нормального функционирования водопровода требуется установка обратного клапана.

мощность – от 370 до 1 кВт (в зависимости от модели);
максимальный напор – от 23 до 60 метров (в зависимости от наличия эжектора);
производительность – от 1,8 до 4,8 кубометров в час.

перед запуском агрегата требуется заливка воды в «улитку» насосной камеры;
используется только с чистой водой.

Стоимость от 5 000 до 7 000 рублей.

Серия включает погружные агрегаты для скважин, работающие по центробежному принципу. Такие насосы не требуют использования эжектора или водозаборной трубы – вода свободно протекает сквозь корпус изделия и поднимается по трубам.

Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму и небольшой диаметр. Изготавливается исключительно из нержавеющей стали, так как работает на большой глубине в воде. В насосной камере расположен сложный механизм лопастей (крыльчатка), который с помощью центробежной силы обеспечивает подачу воды.

Достоинства:

доступная цена;
простота в эксплуатации и техническом обслуживании;
надёжность;
долгий срок службы;
защита от перегрева за счёт циркуляции воды;
возможность работы с водой, содержащей песчаные примеси (до 1 мм).

относительно невысокая производительность;
для профилактического осмотра агрегат необходимо извлекать из скважины.

Цена от 6 800 до 10 000 рублей.

серия насосов, рассчитанных на полив огородов. Это агрегаты вибрационного типа работающие на поверхности либо погружаемые в воду.

Внутри корпуса такого насоса находится магнитная катушка и якорь с поршнем. При включении двигателя в электрическую сеть магнит вызывает частые колебания якоря и движение поршня – вода выталкивается в трубы.

мощность от 200 до 700 Ватт;
напор от 40 до 70 метров;
производительность – 40 л в минуту.

низкая стоимость;
простота в эксплуатации;
низкое потребление электроэнергии.

Недостатки:

низкая производительность;
шумность работы;
склонность к перегреванию;
КПД – 30-35%;
подходит исключительно для полива (в систему автономного водоснабжения можно устанавливать только с накопительным баком!).

Средняя цена 2 000 – 2 500 рублей.

Серия дренажных устройств, работающих по центробежному принципу. Насосы бренда справляются даже с сильно загрязнённой водой (взвесями). Устройство можно разместить в жидкость либо держать его на поверхности.

Насосная камера агрегата способна пропускать через себя крупные частицы грязи размером до 3,5 сантиметра. Одинаково успешно таким насосом откачивают как дренажную воду из затопленных подвалов, так и содержимое фекальных стоков и канализационных ям.

напор – 5-7 метров;
производительность – 18 кубометров в час;
мощность – 1,3 киловатта.

доступная цена;
надёжность;
простота в эксплуатации и обслуживании;
высокая производительность.

невозможно использовать на большой глубине;
шумность работы;
высокое энергопотребление.

Стоимость от 3 500 до 5 000 рублей.

Серия циркуляционных насосов для автономных систем водяного отопления, работающих на поверхности. Агрегаты могут устанавливаться как в

горизонтальном, так и вертикальном положении.

Агрегат представляет собой устройство циркуляционного типа с двумя рабочими камерами. В моторном отсеке размещён двигатель, а в насосном отделении, выполненном в форме улитки, находится колесо с лопастями. При вращении вала двигателя в центре крыльчатки создаётся зона разрежения, способствующая всасыванию воды. Затем жидкость выталкивается в трубы.

мощность – от 65 до 93 Ватт (это основной показатель, обуславливающий производительность устройства);
напор – от 4 до 6 метров;
производительность – 2,4 кубометра в час.

Достоинства:

повышение КПД отопительной системы;
доступная цена;
простота установки и обслуживания;
надёжность;
экономное энергопотребление.

блокирует систему отопления в случае аварийного отключения электричества.

Средняя цена 2 500 рублей.

Серия включает насосные станции, оснащённые насосами поверхностного типа работающими по центробежному принципу. В зависимости от модели станция может иметь встроенный эжектор или поставляться без него.

Бак гидроаккумулятора изготавливается в трёх вариантах: из пластика, нержавейки и чугуна. Менее мощные насосы комплектуются эжекторами.

мощность – от 800 до 1 600 Ватт;
напор – от 40 до 70 метров;
производительность – от 3,6 до 4,5 кубометров в час.

простота в обслуживании;
высокая производительность;
обеспечение бесперебойного водоснабжения.

повышенная шумность работы у моделей с эжектором;
высокое энергопотребление;
необходимость заливать воду в насосный отсек перед первым пуском станции.

Цена от 5 000 до 15 000 рублей, в зависимости от мощности оборудования.

В таком разнообразии насосного оборудования достаточно сложно ориентироваться при выборе насоса. Специалисты советуют в первую очередь

определиться с потребностями. Необходимо чётко сформулировать для каких целей приобретается насос.

Потребуется также определить глубину скважины или колодца, рассчитать длину трубопровода, выбрать тип расположения насоса – в воде или на поверхности. По этим параметрам производится расчёт мощности насоса, его производительности и максимального напора. Если на этом этапе возникают затруднения, будет логичным обратиться за советом к профессионалам.

Тип насоса определяется по его маркировке:

Дренажные и фекальные. Например, НПЦ — 250/15 НК, НПЦ — 250/5, НПЦ — 400/30, НПЦ — 450/25 НК. Первая цифра обозначает мощность, а вторая указывает на размер фильтруемых частиц в миллиметрах.
Циркуляционные: НЦ — 65/А, НЦ — 93/А. Цифра указывает на мощность оборудования.
Поверхностные центробежного типа: НБЦ-0,37, НБЦ-0,50 А, НБЦ-0,55. Цифрами здесь также обозначается мощность.
Погружные центробежного типа: НПЦС 1,3/55, НПЦС 1,6/75. Первая цифра – мощность, вторая – создаваемый агрегатом напор.
Погружные вибрационного типа: НБВ — 0,70-М, НБВ-0,28 10м, НБВ-0,28 25м. Первая цифра маркировки указывает на мощность, а в метрах обозначается длина кабеля электрического питания.

Особенности установки насоса целиком зависят от его расположения (в воде или на поверхности).

Подключение поверхностной модели выполняется в следующем порядке:

на шланг монтируется обратный клапан;
второй конец шланга с помощью переходника (ниппеля) или патрубка подключается к заборному отверстию насоса;
водозаборный шланг опускается в воду, а насос подключается к электропитанию.

Для круглогодичного использования насос помещают в кессонную камеру либо размещают в тёплом подсобном помещении.

Подключение погружной вибрационной или центробежной модели выполняется несколько иначе:

к насосу монтируется обратный клапан;
непосредственно к самому клапану крепится труба водопровода;
к специальным петлям насоса привязывается страховочная верёвка, держась за которую агрегат опускают в воду;
силовой кабель прикрепляется к трубопроводу с помощью пластмассовых зажимов.

Правильная эксплуатация оборудования заключается в регулярных осмотрах, смазывании и чистке (актуально для моделей центробежного типа). Поверхностные модели требуют заливки воды перед первым запуском.

Насосы этого бренда, несмотря на бюджетную стоимость, обладают достаточно продолжительным сроком службы. Типичные неполадки обычно связаны:

с разгерметизацией или обрывом кабеля;
заиливанием вращающихся лопастей;
падением напора в связи с разбалтыванием гаек корпуса (у вибрационных моделей).

Достаточно редко перегорает обмотка двигателя. В связи с невысокой стоимостью оборудования хозяева при такой поломке чаще всего приобретают новый насос. Альтернативным способом может стать обращение в ремонтную мастерскую. Перемотка и реанимация двигателя обходится примерно в 1 000 – 1 500 рублей.

У вибрационных моделей слабым местом является сальник, износ которого вызывает протекание агрегата.

Демонтируется кожух насоса и корпус двигателя. Необходимо открутить три наружных и четыре внутренних болта (на корпусе двигателя).
Снимается насосный отсек (он выполнен в форме улитки).
Раскручивается болт, удерживающий крыльчатку.

Из крыльчатки извлекается наружу якорь, за которым находятся сальники, разделённые вставкой. Они вынимаются вместе со вставкой и заменяются новыми.
Сборка производится в обратной последовательности.

Как правильно сделать демонтаж таких конструкция как а металлическая балка? В нашей статье есть ответ на этот вопрос!

Интересная история про известное озеро. По http://greenologia.ru/eko-problemy/gidrosfera/ozero-penyor.html ссылке вся информация, которая будет вам интересна.

Чтобы продлить срок службы и свести риск возникновения поломок к минимуму, от хозяев требуется:

соблюдение правил эксплуатации (они указаны в инструкции, прилагаемой к изделию);
и своевременное проведение профилактических осмотров.

Также необходимо соблюдать все технические требования – учитывать глубину погружения, устанавливать оборудование на ровной площадке (актуально для моделей поверхностного типа), производить монтаж обратного клапана, обеспечивать герметичность всей системы, не допускать перегревания двигателя (особенно у моделей, требующих предварительной заливки воды).

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

опустили агрегат на недостаточную глубину;
допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Ремонт насосной станции своими руками

Если вы захотели переселиться из городской квартиры в частный дом или на дачу, то, несомненно, вам придется задуматься о создании полноценной, эффективно работающей системы водоснабжения. Стартовые вложения в такую систему — обустройство источника воды и прокладка собственного водопровода могут обойтись дороже, чем подключение к магистральным коммунальным сетям, но в дальнейшем вы существенно сэкономите на отсутствии платы за потребляемую воду.

Но, наличие в собственности собственной системы водоснабжения, возлагает на владельца обязанность по обслуживанию оборудованию. Так, любой ответственный домовладелец обязан знать, как произвести ремонт насосной станции своими руками.

Насосная станция является «сердцем» вашей системы автономного водоснабжения. Хорошо спроектированный автономный водопровод в обязательном порядке имеет в своем составе скважину, обеспечивающую добычу достаточного объема воды для обеспечения потребностей одного или нескольких домовладений. В подавляющем большинстве случаев воду из такой скважины приходится поднимать. Поскольку вода в скважинах залегает на большой глубине, поднимать ее оттуда приходится насосными устройствами. Чтобы насосы не активизировались при каждом включении водоразборного устройства в вашем доме, чтобы в водопроводной системе вашего дома всегда было постоянное давление необходима насосная станция.

Классическая насосная станция состоит из следующих основных элементов.

насосного устройства

Гидроаккумулятор (аккумулятор давления)

Реле давления насосной станции

Как видите, понятие «насосная станция» представляет собой лишь совокупность узлов и оборудования, которые могут использоваться и сами по себе. В промышленно производимых станциях насосного обеспечения все главные узлы могут собираться в едином корпусе, однако чаше всего готовая насосная станция представляет собой насосное устройство, установленное на аккумуляторе давления. Также на единой раме закрепляется и устройство автоматического управления.

В ходе гарантийной эксплуатации проблем в таком оборудовании, как правило, не возникает. Во всяком случае, неисправности, возникающие в это время, можно устранить в сервисных центрах. Однако при длительном периоде эксплуатации различные узлы насосной станции могут выходить из строя. Попробуем разобраться и выяснить, каким образом можно самостоятельно устранить наиболее распространенные неисправности насосных станций.

Рассмотрим последовательно все основные неисправности насосных станций, причины их возникновения и способы их самостоятельного устранения.

Если вы включили насосную станцию, крыльчатка насоса вращается, но вода в трубопровод не поступает, то причиной тому могут стать определенные факторы.

После демонтажа крышки осмотрите состояние крыльчатки. Возможно, вам придется ее заменить, конечно если вы найдете в продаже подходящую запасную часть. Но политика производителей такова, что при износе какой-либо запасной части вам, скорее всего придется поменять насосное устройство (но не целиком всю насосную станцию).

Причиной такого дефекта может стать неправильная работа узла автоматики. Его основным узлом является манометр – прибор измеряющий давление. При такой рывковой работе вы сможете наблюдать, как показатели манометра поднимаются до больших величин, а потом резко уменьшаются.

Основной причиной такого недостатка является повреждение мембраны в аккумуляторе давления насосной станции (того самого узла, который растягивается при повышении объема жидкости в системе).

Резиновая мембрана аккумулятора давления станции насосного оборудования

Так можно разобрать станцию насосного оборудования

Доступ к мембране аккумулятора давления производится через ниппель, который располагается в тыльной стороне корпуса аккумулятора давления. Если вы нажмете на этот ниппель, из него должен поступать воздух. Если из него при воздействии начинает течь вода, то мембрану гидроаккумулятора насосной станции пора менять. Для этого разберите корпус аккумулятора, раскрутив болты и поменяйте мембрану.

Процедура замены мембраны в аккумуляторе давления

Также причиной работы станции насосного оборудования «скачками» может стать падение давления воздушной подушки в той части аккумулятора давления, которая расположена за мембраной. Обычно производитель накачивает в эту часть устройства воздух до 1,8 атмосфер. В случае нарушения герметичности корпуса гидроаккумулятора воздух может уходить и аккумулятор перестает выполнять свои функции. Вы можете повысить давление в корпусе гидроаккумулятора через ниппель, расположенный в задней части устройства. Если в корпусе вашего устройства вследствие возникновения ржавчины возникли микротрещины, то выход может быть только в заделывании швов при помощи наборов «холодной сварки», либо в полной замене корпуса гидроаккумулятора.

Накачиваем необходимое давление в гидроаккумулятор

Еще одной причиной такой неисправности может стать банальная поломка автоматического блока регулировки. Обычно такие устройства заменяются целиком.

Причиной такой неисправности может стать частичное поступление воздуха в трубопроводную систему водоснабжения. Такой «подсос» может возникать на сегменте, расположенном от всасывающего патрубка с фильтром до входного патрубка насосной станции. Устранить недостаток можно, обеспечив герметичность трубопроводов и их соединений, а также более глубоким погружением всасывающего патрубка в скважину.

Наиболее вероятной причиной такой неисправности является плохая регулировка реле, фиксирующего уровень давления в системе трубопроводов. Регулировка реле осуществляется двумя разными пружинами:

пружина маленького размера отвечает за регулировку разницы показателей давления между max и min давления;
пружина большего размера устанавливает нижний и верхний пределы включения и отключения насосного устройства.

При длительной эксплуатации узла автоматики пружины могут растягиваться и показатели, установленные при начальной регулировке, сбиваются. Кроме того, в ходе работы изнашиваются движущиеся части насоса и максимальные показатели вырабатываемого им давления уменьшаются.

После длительной эксплуатации уменьшите максимальный показатель давления, отрегулировав положение большой пружины.

Описание регулировочного реле

Также причиной нарушения работы регулировочного реле может стать сужение выходного отверстия реле, которое со временем забивается отложениями, присутствующими в перекачиваемой воде. В этом случае реле необходимо снять и прочистить.

Станция насосного оборудования работает от электричества и его отсутствие, либо падение напряжения в системе, может стать причиной отключения насосного устройства. Проверьте наличие электричества в цепи и напряжение при помощи тестера.

При наличии электричества и правильном подключении насосной станции причиной такой поломки может стать пробой обмотки электрического двигателя. При ее пробое двигатель останавливается и возникает характерный запах горелой изоляции. При такой неисправности электродвигатель лучше заменить целиком.

Такой недостаток может возникать после длительного периода простоя насоса. В этом случае рабочие колеса ротора могут «прикипеть» к внутренней поверхности насосного устройства. Попробуйте руками провернуть вал насоса. Если руками стронуть ротор не получается, то разберите корпус насоса и устраните дефект крыльчатки (застревание).

Также причиной такой неисправности может стать выход из строя конденсатора, расположенного в клеммной коробке устройства. Особенно это характерно для двигателей, подключаемых по трехфазной схеме. Чтобы выявить и устранить эту неисправность, используется тестер электрики.

Также недостаток может быть вызван небольшим напряжением в питающей электросети.

Как видите, основные поломки, возникающие в ходе эксплуатации станций насосного оборудования, вполне могут быть устранены самостоятельно, без вызова специалистов. Чтобы более подробно ознакомиться с технологиями ремонта насосных станций, просмотрите обучающее видео.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник статьи: http://olenord.com/remont-nasosa-kalibr-svoimi-rukami/