Замена насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобилях с двигателями QR20DE Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый — 14 мм
- Насадка на вороток — 24 мм
- Монтажная лопатка
Детали и расходники:
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Стержень диаметром 6 мм
- Жидкость гидроусилителя руля
- Тара под жидкость гидроусилителя руля
Вышедший из строя насоса заменяйте в сборе, так как его ремонт требует специальных инструментов и оборудования.
Перед заменой насоса гидроусилителя рулевого управления убедитесь, что двигатель остыл.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите правый брызговик двигателя. Более подробно .
3. Слейте рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления.
4. Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов за болт крепления его шкива в направлении стрелки, ослабив натяжение ремня.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Перед снятием ремня зафиксируйте натяжитель ремня вспомогательных агрегатов металлическим стержнем диаметром 6 мм.
6. Выверните болт-штуцер крепления трубопровода высокого давления и слейте оставшуюся жидкость в заранее подготовленную емкость.
7. Выверните два болта крепления кронштейнов насоса гидроусилителя рулевого управления.
Так расположены болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.
8. Снимите насос.
9. Установите насос гидроусилителя рулевого управления и ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
10. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух.
Источник статьи: http://portalvaz.ru/zamena-nasosa-gidrousilitelya-rulevogo-upravleniya-na-avtomobilyax-s-dvigatelyami-qr20de-nissan-primera-2001-2007/
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобилях с двигателями QR20DE Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый — 14 мм
- Насадка на вороток — 24 мм
- Монтажная лопатка
Детали и расходники:
- Насос гидроусилителя рулевого управления
- Стержень диаметром 6 мм
- Жидкость гидроусилителя руля
- Тара под жидкость гидроусилителя руля
Вышедший из строя насоса заменяйте в сборе, так как его ремонт требует специальных инструментов и оборудования.
Перед заменой насоса гидроусилителя рулевого управления убедитесь, что двигатель остыл.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите правый брызговик двигателя. Более подробно здесь.
3. Слейте рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления.
4. Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов за болт крепления его шкива в направлении стрелки, ослабив натяжение ремня.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Перед снятием ремня зафиксируйте натяжитель ремня вспомогательных агрегатов металлическим стержнем диаметром 6 мм.
6. Выверните болт-штуцер крепления трубопровода высокого давления и слейте оставшуюся жидкость в заранее подготовленную емкость.
7. Выверните два болта крепления кронштейнов насоса гидроусилителя рулевого управления.
Так расположены болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.
8. Снимите насос.
9. Установите насос гидроусилителя рулевого управления и ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
10. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».
Источник статьи: http://carpedia.club/Zamena-nasosa-gidrousilitelia-rulevogo-upravleniia-na-avtomobiliakh-s-dvigateliami-QR20DE-Nissan-Primera-2001-2007
Под капотом Снимаем и лечим насос ГУР (гидроусилителя руля)
Ну вот, набрал материала на полноценную тему
День добрый, уважаемые цефироводы, решил поделиться свои очередным опытом.
Преамбула:
Давным давно начал гудеть насос гур… Когда делал двигатель, и разбирал всю подкапотку заменил рейку и перебрал сам насос (поставил ремкомплект из прокладочек сальников и колечек). Никакого эффекта небыло, гул как был так и остался… Со временем болячка начала прогрессировать и стало уже напрягать. Попался контрактный мотор в Новокузнецке с 32 цифирика, и продавец продал мне с него насос. Поставил, гул ушёл, я был рад). Прошёл год и появились знакомые звуки. Плюс ещё на D на холостом ходу появились какие то потрескивания… Был в Новосибирске, заехал там в магазин контрактных запчастей и опять купил насос. Поменял. Гул стал другим, и его характер изменился… Короче насос этот был тоже уставший. Ехать в Сиб его менять нет ни желания ни возможности…Да и смотрю не везёт мне на контрактные насосы… Как говорит народ, этот гул из за пластинок и шестерни в этом насосе, в общем решил заказать ремкомплект (шестерня с лепестками и обойма) и перебрать старый насос…
Амбула:
Для переборки насоса нам понадобится:
— ремкомплект шестерни (49140WF700)
— ремкомплект самого насоса (49591-2S525)
— жидкость для ГУРа Nissan PSF
— куча терпения и нервов.
Сразу скажу, работа эта грязная и геморная… первый раз можно провозится долго по уши в масле. Я снимал уже в 3ий раз, и на всё про всё у меня ушло 3 часа.
И так, сначала откачиваем старую жидкость из бачка:
Источник статьи: http://www.cefiro.ru/threads/33010/
Отчет по замене ГУРа на KA24DE
Я конечно понимаю, что такой двигатель редкость в здешних лесах, но думаю что у большинства ниссановских двигателей расположение гура совпадает.
Итак, симптомы послужившие принятию решения о замене.
На холодную шумел гур. Шум прогрессировал. В бачке пузыри, жижа темная и мутная, шланги сопливят.
Осмотр показал что основные проблемы были с резиновыми шлангами радиатора гура и с шлангом обратки к бачку (ослабли хомуты), подсасывали воздух, что и убило гур.
Изначально (4 года назад) шум был похож на износившийся подшипник. Оно особо не напрягало и посему было задвинуто в дальний угол (на скорость это не влияло).Потом шум усиливался (особенно зимой) и год назад обнаружены указанные выше течи.
3 месяца назад я заказал гур (решение о ремонте гура отпало после получения статистики удачных ремонтов агрегата), и параллельно с этим решил устранить главную течь (шланг обратки от гура к бачку). Извазюкав весь моторный отсек и заменив один из двух хомутов понял, что результата нет.
Через 3 недели пришел гур и долго лежал на полке и вот в эти выходные я всё таки решился на замену (тепло всё таки).
что было куплено:
сам гур (новый, оригинальный) — 11 тыщ. руб.
4 медные прокладки под шланг высокого давления — 40 руб за штуку.
2 метра резинового бензошланга подходящего диаметра — 300 руб за все.
Спрей очиститель двигателя — 250 рублей
новые хомуты 10 штук по 20 рублей — 200 рублей.
итак, делал вместе с братом, и не пожалел что его пригласил.
начал с простого, выкачал жижу из бачка, снял подводящие трубки, заменил их, поставил новые хомуты.
Снял бампер (без этого не получилось снять радиатор гура) отсоединил трубки, проверил сам радиатор, поставил новые трубки, закрутил хомуты.
дальше полез откручивить сам гур.
ослабляем натяжение приводного ремня (у меня на генераторе) и снимаем его совсем (желательно запомнить правильность его расположения или еще лучше нарисовать его (это если азбуки нет под рукой). Снять ремень обязательно, так как гарантированно вы его обольете жижой из гура и испачкаете в грязи. ремню это не полезно.
Поддомкрачиваем машину и снимаем переднее правое колесо (так было написано в азбуке).
Снимаем пластиковую защиту двигателя.
откручиваем шланг высокого давления (тут понадобилась помощь брата, он гайки до 32″ руками отворачивает. а там усилие бешенное) открутил задний болт гура и после этого понял что мы попали.
Дело в том что передний болт (по отношению к машине он будет справа) держащий гур находится в непосредственной близости к кузову.. подобраться туда без вывешивания двигателя — не реально.
откручиваем подушку двигателя (в прошлый раз мы поменяли все подушки с братом за 30 минут и поэтому уже знали как это делается), движок проваливается вниз на 3 см. этого не достаточно. достаем монтировку и давим на любое удобное место (в моем случае это оказался шкив коленвала) давим аккуратно, не стараемся порвать подушки и погнуть шкив. Кое-как, с карданчиком на ключе мы подбираемся туда головкой на 14 и также, с бешенным усилием откручиваем. дальше этой же монтировкой выковыриваем гур с посадочного паза (он держится на распирающейся при затяжке гура гайке) Ура. гур выпал в недра двигателя..
дальше мы 20 минут решали пазл как его вытащить из моторного отсека.
После этого желательно вывесить и второе колесо и покрутить рулем чтобы слить остатки жижи из системы (предварительно подставив какую нибудь емкость под машину).
Еще 20 минут впихивали в моторный отсек новый гур.
Прикручиваем гур в обратной последовательности, прикручиваем шланг высокого давления (не забываем поставить новые прокладки), подключаем проводочек к разъему (кстати, что это?), подсоединяем шланг обратки к бачку, затягиваем хомут. Дальше обильно проливаем спреем для очистки двигателя всё что видите и щеткой, тряпкой это дело оттираете.
Поддомкрачиваем двигатель и закрепляем подушку двигателя.
Наливаем жижу в бачек и начинамем прокачивать систему.
Я делал так, не заводя машину с вывешенными колесами рулем поворачиваем туда сюда обратно, не доводя до упоров и задерживаясь в близких к крайнему положению на 2-3 секунды чтобы вышел воздух, второй человек следит за уровнем жижы. после того как основной воздух выкачан, заводим машину, делаем еще пару тройку повторов (туда сюда из конца в конец) глушим и опять на незаведенной машине туда сюда.. потом заводим и даем поработать минут 10. после глушим и еще раз (это кстати выкачало еще много воздуха).
проверяем уровень жижы, проверям соединения на предмет течей.
Ставим бампер, защиту двигателя, колесо и привет! можно ехать.
На всё ушло 4 часа. Но мы это делали впервые, возможно можно было сделать быстрее.
Думаю что на сервисе с подъемником, не парились бы и просто отсоединив подушки опустили бы двигатель вниз.
собственно всё) если задумаете сами менять гур — не забудьте мыло и воду) руки помыть)
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/nissan/750081/
Ремонт насоса ГУР. День. нет вечер первый
Когда поехал домой загудело просто душераздирающе, слышно было только гудящий подшипник.
И мотору стало как-то тяжело, я всё боялся, что заклинит этот подшипник и. ну вы понимаете.
Приехал домой, покушал, за это время мотор подостыл, оделся в Колхозную спецовку и во двор.
Сначала всё шло без сюрпризов, хотя я знал, что он обязательно будет, т.к. там очень тесно и не удобно.
Снял ремень, открутил гайку с болта, на котором «качается» насос. ослабил хомут шланга низкого давления и решил подыскать емкость в которую слить Дексрон и обнаружил на помойке отличную, профессиональную ёмкость для слива Дексрона на колёсиках-короче низ от старого пылесоса типа «Тайфун». завидуйте колхозники. :о)
Закатил профёмкость, снял шланг и профессионально слил жижу.
И тут обнаружил, что ни какой я не колхозник без набора инструментов, который остался на даче, а ведь только там есть ключ на 24. Нужен этот ключ, чтобы открутить шланг высокого давления от насоса. Тогда я придумал открутить сверху, там болт под ключ на 14, но надо держать тем же самым ключём на 24 или «газовым», который уже не так далеко-дома, но всё же не под рукой.
Тогда я решил найти настоящий сюрприз, который обязаны были подготовить мне японцы с пометкой «вскрыть через 16 лет». И он тут же нашёлся. Длинный болт на котором «качается» насос при попытке его вынуть упирается в лонжерон и упирается примерно половиной толшины головки. Я и так и сяк-не поддаётся. А т.к. болт проходит через отверстия в шкиве и соответственно стопорит его, то я решил заодно сразу открутить шкив. Ключ на 19 и шкив в багажнике (резьба обычная). Без него как-то свободее.
В общем далее следовало много разных, но безуспешных, попыток раскарячить этот болт и вытащить его. Стало темнеть и я побрёл домой.
Посмотрев дома на картинки стало немнго понятнее, завтра попробую открутить кронштейн(ы) от насоса. Ну и конечно запасусь «газовым» ключём. В общем не буду забегать вперёд.
ЗЫ. Если кто-то знает секрет снятия насоса, то хоть намекните :о)
ЗЫЫ. Стоит ли разбирать насоа или можно будет снять стопорное кольцо, вынуть вал, перепресовать подшипник и поменять сальник?
Оки. Ткни носом. [strong]Опус.[/strong]
—————-
Ремонт насоса ГУР:
тип насоса ГУР PR24SA, ставился на Санни, Блюберд, 100NX, 200SX отличается лишь креплением и типом соединений шлангов высокого давления
Симптомы: сперва металлическое посвистывание в области ремней и шкивов, затем четкое глухое скрежетание, очень заметное в салоне автомобиля. При проворачивании шкива рукой, вал вращается, но очень туго.
Никаких проблем в разборке нет, кроме отворачивания штуцеров шлангов высокого давления, очень большой момент затяжки порядка 65-69, а все крепится болтиками на 10 к кузову. Но на шлангах есть квадратные приливы, лучше их держать газовым ключом N2.
Узел крайне прост в разборке и сборке.
Снять крепления, отсоединить их от насоса. Снять шкив и контргайку. Снять стопорное кольцо на валу. Отвернуть болты задней крышки насоса. Снять овальную шайбу с прорезями и надписями «N» и «3», снять шпонки, снять ротор с лопастями. Лопасти норовят выскользнуть и рассыпаться, они наборные. Снять следующий элемент с прорезями. Выдавить вал с подшипником.
Трабл:
рассыпался подшипник ГУР.
Причины:
подшипник первоначально был забит смазкой, которая со временем (15 лет) высохла. Был заменен ремень ГУР и, наверняка, перетянут. Вернее, он был натянут согласно тех.условий, но для него это оказалось слишком.
Запчасти замена:
Мануал предусматривает при разборке замену двух колец круглого сечения, сальника и прокладки задней крышки. Про подшипник вообще ничего не говорится.
Подшипник был взят фирмы NTN, это 202 подшипник или 6202 35х15х11. Можно было поставить и российский. Цена — 7,5$ И сальник 30х11х7 — 5$.
Работа:
Старый подшипник был снят. Вал был охлажден в морозильнике, а подшипник замотан в три целлофановых пакеты и залит кипятком. После чего был без проблем напрессован на вал. Сальник замене обычным порядком.
Сборка:
В обратном порядке. Особое внимание стоит обратить на чистоту деталей. Все они в жутком масле, всякая дрянь из воздуха просто липнет на них, а тряпками пользоваться нельзя, ворса еще больше. Использовал целлофан и колготки. В ротор пластины крыльчатки ставятся выпуклой стороной наружу. При сборке, овальное кольцо должно совпадать по надписям с крышкой и при сборке, упираться в крышку, т.е. перед затяжкой болтов, крышка приподнята на 4-5 см.
Прокачка ГУР
Вывешиваем машину на домкратах, чтобы колеса свободно вращались. Заливаем ATF в бачок до нужного уровня. 10 раз поворачиваем рулевое колесо до упора влево вправо, и с матюками смотрим как ATF выплескивается из бачка и льется на землю. Запускаем двигатель. Даем прогреться до рабочей температуры. 10 раз поворачиваем рулевое колесо до упора влево вправо, в самых крайних положениях должно быть не менее 15 сек. Доливаем ATF до уровня. Пробная поездка и ATF до уровня.
Моменты затяжки:
Несколько описаний дают почему-то разные цифры. Примем за основу цифры SM 200SX.
Болты задней крышки — 31-42 Нм
Болты креплений 27-35 НМ
Гайка шкива 54-68 НМ
Штуцеры высоко давления 49-69 НМ
Общие впечатления:
Разобрать и собрать может любой, кто когда-либо что-то собирал и разбирал . Кто захочет, может сделать сам без большого морального и физического напряга.
Цены:
Новый насос ГУР — 700$
Бу насос ГУР — 50$
Надежды: будет жить.
——————
[strong]Также:[/strong]
——————
стандартный подшипник 35х15х11 стоит на Твариях на генераторе и натяжителе
сальник 35х15х7 тоже стандарт, но стоит на «Днепре», это более проблемотично мне кажется
——————
[strong]И ещё твоё же:[/strong]
——————
подшипник уже запрессовал, взял какой-то немецкий 6202, а вот на сальнике неправильно измерил размер он 30х18, завтра поеду менять. А то, что насос не собирается обратно, с этим я уже столкнулся, мануал почитаю, спасибо что надоумил глянуть.
——————
Как мне всё это сложить, чтобы понять нужен ли мне сальник от «Днепра» (он там один видимо) или какой-то 30х18, или вообще другой какой-то.
30х18х7 🙂 Думаю в турбине шатла нет такого Но пока я слабо верю в то, что прийдя в магазин с парметрами сальника мне легко подберут нужный.
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/nissan/648019/