Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. На волге развалился шкив насоса ГУР. Саму запчасть купили. Возникает вопрос, каким образом его устанавливают. И возможно ли это сделать собственными силами. Или надо ехать на станцию техобслуживания. В салон звонили, там сказали, что никогда по отдельности не меняли, только меняли в сборе с насосом. А насос у нас работает отлично, менять не хочется.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом
Никакой инфы там не вижу. У меня двигатель Крайслер, т.е. и насос импортный, на наших насосах ГУР шкив вроде на резьбе. А на этом. .
в разрезе он примерно такой: И по логике, насажен он внатяг, снимается видимо сьемником, центральный болт которого упирается в болтик ввинченый в центральное отверстие с резьбой М9, а лапки сьемника цепляются за бортик бобышки в центре ГУРа. Это теория, экспериментировать буду через пару дней, если тут не подскажут.
Спасибо за ссылку, но эта книга есть у меня в бумажном виде, купил ее из за электрической схемы, которая очень была нужна, а в сети негде было ее достать. И не пожалел что купил, книга стала настольной, читаю ее как книгу по истории, не редко встречаю там и юмористические рассказы
Что касается ГУРа в этой книге описан процесс его снятия и установки нового. Разборка ответственных узлов там не описана подробно, а сказано что-то типа «Не знаешь — не лезь! Отдай в специализированный сервис, там сделают.»
К сожалению, никаких конкретных советов по решению данной проблеме получено не было. Пришлось изучать конструкцию сугубо русскими методами, зубилом, молотком и болгаркой.
Шкив на валу насоса ГУРа ГАЗ-31105 с дв.Крайслер насажен в натяг! Правильнее внимать шкив съемником, но в моем случае имеющиеся съемники не справились с нагрузкой и погнулись, при этом шкив не сдвинулся ни на мм. Обращаю внимание что шкив снимается по причине частичного скола при ДТП для дальнейшей замены новым. Удалось снять шкив следующим методом:
1. вставив в центральное отверстие болт меньшего диаметра до упора, затем оперев шляпку болта в рельсу с внутренней стороны скалываем пластиковую часть шкива молотком через зубило. Два удара и шкива нет.
2. На оси остается центральная часть шкива — металлическая обойма. Стачиваем болгаркой обойму с двух сторон вдоль оси вала. Оставшиеся части обоймы разваливаются.
Шкив пока что не куплен, но уже возникает следующий вопрос: как посадить новый шкив на вал? В голове пока есть только одна мысль, связанная с охлаждением вала жидким азотом. кто пользовал такой метод, где взять жидкий азот?
Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10082
Мы работаем на смотровой яме. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя»). Слейте масло из гидравлической системы (см. Раздел «7.1.3. Техническое обслуживание гидравлической системы управления»). Снимите ремень приводного ремня (см. Раздел «5.1.2. Принадлежности привода»).
С помощью отвертки или 8-дюймового гаечного ключа ослабьте зажим на всасывающем шланге к резервуару (радиатор удален для ясности).
Снимите шланг с сопла бака.
Выключите две клавиши с помощью клавиши 17 болты крепления насоса к кронштейну.
Снимите насос со шлангами и выньте верхний болт его крепления из отверстия кронштейна. Нижний болт можно снять, только сняв кронштейн с двигателя. Слияние с насос остаточное масло, вращая его шкив назад и вперед.
Запрессовав корпус насоса, нажмите 17 «фитинг для выпуска шланга.
. и удалите шланг.
С помощью ключа «22» открутите болт впускного шланга.
. и удалите шланг. Муфта шланга закрыта двумя медными шайбами (шайба на стороне насоса толще). Установить насос обратная последовательность, затем налейте масло и прокачайте систему.
Промывочные клапаны насос усилитель руля
Рекомендуется выполнять работу со снятым насосом (см. Выше «Снятие». насос усилитель руля «). Мы очищаем насос от загрязнения. Слить масло из системы (см. Раздел «7.1.3. Работа гидравлической системы управления»). Для наглядности операции показаны на снятом насосе.
Нажмите кнопку «24», чтобы отключить заглушку над выходом насоса.
Снимите пружину клапана потока.
Снимите клапан.
Как убрать шкивнасос ГУР дома своими руками)))
В предыдущем видео мы знали, как Снять шкив насоса гидроусилителя рулевого управления. на конкретном примере.
в качестве снять шкивнасос Усилитель руля. Есть 3 способа
В этом выпуске Technical Environment его ведущий Геннадий Емелькин расскажет вам, как приобрести комплект шкив и.
Чтобы предотвратить утечку масла и попадание грязи в насос, мы заменяем пробку.
Осторожно вытащите и снимите резиновую манжету с клапана с помощью тонкой отвертки.
Заворачивая корпус клапана в тонкий картон или кусочек наждачной ткани и удерживая его под давлением, выключите седло клапана с помощью клавиши 10.
При снятии корпуса клапана с тисков держите его вертикально, чтобы не потерять мелкие детали.
Снимите шарик, направляющую втулку и пружину с корпуса клапана. Вымойте все детали в бензине и продуйте сжатым воздухом насос или компрессор). Мы собираем клапан и помещаем его на место (с сеткой) в обратная последовательность.
Замена манжет насос
Эта работа требует определенных навыков, аккуратности и чистоты на рабочем месте. Поэтому при отсутствии этих условий лучше всего заменить насос в сборе. Снимите насос (см. Выше, «Снятие» насос усилитель руля «).
С помощью тонкой отвертки или подбородок через отверстия в шкиве, режем и снимите шариковый подшипник стопорное кольцо.
Снимите шкив (при необходимости нанесите на него легкие удары через проставку) вместе с роликом и подшипником.
Снимите манжету с помощью крючка или отвертки.
Наденьте новую манжету (с пружиной внутри) легкими движениями через прокладку (головка «22»). Нанесите немного смазки Litol-24 на край манжеты. С помощью тонкой отвертки или подходящего стержня отцентрируйте отверстие для ключа в роторе насос об открытии дела. Вставьте ролик со шкивом и подшипником в корпус. Винт стопорное кольцо в канавку с помощью отвертки. Установить насос обратная последовательность.
Замена ротора, статора и уплотнения насос
Эта работа требует некоторых навыков, аккуратности и чистота на рабочем месте. Поэтому при отсутствии этих условий лучше всего заменить насос в сборе. Снимаем гидравлический насос (см. Выше, «Снятие» насос усилитель руля «). Отсоединить шланги от насос (См. «7.1.4. Усилитель руля»). Зажим корпуса насос порочный.
. Нажмите кнопку 24, чтобы отсоединить заглушку насоса.
Открутите два болта, затянув корпус насоса и крышку насоса шестигранным ключом «8».
Снимаем болты. Резиновые уплотнения установлены в канавках головки болта.
Снимите крышку насоса.
Снимите статор с направляющих штифтов.
Снимите ротор с ролика насоса. В то же время постарайтесь не разложить пластины ротора. Замените резиновые уплотнения, установленные в пазах корпуса, крышки, болтов и клапанов. При монтаже контактные поверхности корпуса, статора, распределителя и крышки должны быть чистыми. Введение насоса обратная последовательность, смазывая ротор пластинами, статором и всеми резиновыми уплотнениями маслом для гидроусилителя.
Источник статьи: http://vivauto.ru/kak-snjat-shkiv-nasosa-gur-gazel/
Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль
Как снять шкив коленвала и не разлюбить свой автомобиль
Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова. Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.
В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».
Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:
торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:
снимаются насвечники;
находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.
Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:
домкрат;
«козелок» (пенёк);
торцовую головку по размеру болта с удлинителем и рычагом;
набор автомобильных инструментов.
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.
Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:
правая передняя часть автомобиля поднимается, снимается колесо;
автомобиль устанавливается на «козелок»;
сверху со стороны капота снимаются все детали, препятствующие доступу: воздушный фильтр и грязезащитный щиток мотора;
снимается ремень генератора;
для фиксации коленчатого вала открывается заглушка на блоке сцепления и в образовавшееся окно вставляется монтировка для заклинивания зубьев маховика;
под колёсной аркой на болт шкива надевается головка с удлинителем и рычагом;
болт откручивается против часовой стрелки.
В подавляющем большинстве случаев болт удаётся открутить. Если он не поддаётся, то можно добавить длину рычага. Если и это не помогло, то следует воспользоваться помощью стартера так, как это описано для гайки шкива в «классике».
Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.
Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.
Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:
READ Как установить виндовс 10 на нокиа люмия 530
Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.
Демонтаж шкива коленвала
Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.
Так выглядит шкив коленвала
ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Немного ближе к инжектору…
Делаю понемногу необходимые работы для установки инжектора на мотор. Основной датчик в инжекторной системе, без которого мотор работать не будет вообще — это датчик положения коленчатого вала.
Для него нужно изготовить шкив коленовала с реперным (зубчатым) диском. Есть 2 варианта: 1) Поставить шкив от змз 406-409 и перейти на поликлиновый ремень 2) Поставить реперный диск на свой родной шкив змз 402.
Я воспользовался вторым способом ввиду следующих причин. Стоит насос гура, который приводится от родного шкива с дополнительным под гур ручъем. Насос гура имеет шкив под простой клиновый ремень. Если переделывать систему под поликиновый ремень, нужно делать натянжной ролик, менять шкивы на помпе и на генераторе, и ко всему этому подгонять их по вылеты проставками и иными способами. По мне проще протокарить свой шкив. Плюсов от поликлинового ремня не вижу — разве что нагрузка на подшипники возможно снижается.
Для изготовления такого шкива я взял отрезанный реперный диск с демпфера 2110. Его мне отдал знакомый.
Срез получился кривой, а что бы подровнять на токарном, его нужно зажать между 3х кулачков, а так как он тонкий — его выгибает. В итоге я купил новый демпфер от 2111 чугунный без демпфера. Он имеет другую конструкцию, нежели демпферный, и позволяет срезать реперную часть с более толстой стенкой.
Что бы посадить его на родной шкив коленчатого вала, необходимо частично срезать демпфер. Зубья репера должны выпирать относительно основного тела шкива как минимум на высоту своего зуба.
Посадку сделали внатяг, наподобие венца на маховике. Возможно потом винтами зафиксирую, но думаю и без них он никуда не денется.
Для ориентирования относительно ДПКВ можно подстучать по реперу через отвертку. Репер двигается, но достаточно туго, что бы не слететь и не изменить своего положения во время эксплуатации.
В итоге получилась вот такой шкив.
Зазор между датчиком и репером лежит в допуске 1мм + — 0,4мм. То есть грубо говоря биение допускается суммарное 0,8мм
Сразу скажу, шкив змз 402 очень корявый. Биение порядка 2мм на сторону. Что бы отценровать его, пришлось ступицу протачивать немного и уже центровать болтами на станке. Сама же ступица коленчатого вала имеет осевое биение 0,06мм (6 соток) относительно внутренней (которая садится на коленовал) и наружной (та по которой сальник передней крышки трется) поверхностей.
READ Как установить виджеты на вин 10
В итоге подравняли все плоскости, что бы биение было минимально и можно было потом легче отбалансировать все это дело. Биение репера получилось 0,09-0,1мм. Что более чем в допуске. Так же проточили ручей под гур. Расстояние между соседними ручьями 18мм.
После таких манипуляций, шкив потерял около 500грамм весу, что тоже хорошо =) уж больно он тяжелый, около 4,5кг И еще, раз эта деталь находится на коленчатом валу, ее необходимо, даже скажу так, обязательно! отбалансировать после того что я с ним натворил. Об этом будут написано в следующей записи.
Ну и прикупил ресивер с змз 406
В прошлом я писал что хочу сделать свой, который будет иметь объем около 5л. По расчетам на моем моторе от такого ресивера толку большого не будет, а геморроя с изготовлением хапнуть можно. Пояснения по поводу объема напишу в БЖ о ресивере. Может быть даже с расчетными графиками по моменту и мощности.
По расчетам 406й ресивер подходит более чем удовлетворительно. Не все дураки видимо на заводах сидят =))))) Трубы к головке пойдут уже самопальные через переходной фланец к ресиверу. Об этом тоже позже.
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,
закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:
поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
READ Как установить фон на телефоне самсунг
Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.
Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.
На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.
Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.
Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.
Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.
Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.
А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.
Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Снятие и установка коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406
Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.
Снять прокладку сальникодержателя.
Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.
Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Проверка и ремонт
Промыть все детали бензином и просушить.
Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.
Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).
Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.
После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.
После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.
Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.
В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.
На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.
Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.
Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.
Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.
Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.
Разборка коленчатого вала
Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.
Съемником спрессовываем муфту.
Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.
