Как установить дренажный насос в септике из бетонных колец

Канализационный дренажный насос: нюансы выбора, установки и эксплуатации

Не всегда загородные дома подключены к центральной системе канализации, предусматривающей самостоятельный отвод сточных вод. В таких случаях проектируют индивидуальный септик. Он представляет собой водонепроницаемую двух- или трехкамерную конструкцию.

Если невозможно расположить камеры для перекачки стоков самотеком, для нормальной работы всей системы требуется установка дренажного насоса. Что это за оборудование, как его установить своими руками — рассмотрено в этой статье.

Канализационные насосные приспособления для туалета

Главная задача насоса — очистка септика от сточных вод и фекальных включений. Принцип действия практически не отличается от работы обычной насосной станции, но наблюдается ряд особенностей.

Это отличная функциональность в агрессивной среде и фильтрация довольно крупного мусора.

Дренажные насосные системы обладают следующими качествами и техническими показателями:

относятся к лопастным типам;
способны поглощать сильнозагрязненные жидкости;
выкачивают чистые и стоковые воды;
оснащены фильтрующим элементом — сеткой, которая предотвращает попадание крупных до 10 мм фракций внутрь;
защищены от перегрева при помощи поплавкового выключателя;
пригодны для помещения в воду с температурой до +40 градусов;
комплектуются шнуром для подключения длиной от 5 до 10 м;
применяются для полива, орошения и аварийной откачки воды из затопленных участков.

Справка. Дренажные насосы для септика стоят намного дешевле, если сравнить с иными типами конструкций. Производители предлагают широкий выбор, из которых можно подобрать наиболее оптимальный образец нужной мощности и производительности.

Преимущества поверхностных дренажных насосов для септика:

простой монтаж и демонтаж, легкость обслуживания;
универсальность;
компактность и мобильность;
доступная стоимость;
производительность — быстрая перекачка большого количества жидкости.

Недостатки таких типов:

необходимо приобретение двух рабочих шлангов;
достаточно громкая работа;
корпус не может похвастаться качественной герметизацией.

Преимущества дренажных насосов погружного типа:

сравнительно тихая работа;
функциональность;
компактность и легкость;
автономность;
долговечность и стабильность.

Недостатки таких насосных станций: требуется постоянный контроль, чтобы не произошел моментальный перегрев двигателя.

Внимание! Нередко функциональность всей системы нарушается при смене времени года. Поэтому специалисты рекомендуют иметь в наличии второй комплект насосного оборудования в качестве подстраховки. Но это решение добровольное.

Особенности выбора и установки в септике

Чтобы правильно выбрать дренажное насосное оборудование для септика, следует воспользоваться советами специалистов. Они следующие:

Определиться с длительностью работы и частотой включения. Если насос выбирается для дачи и нечастого использования, стоит обратить внимание на простую и бюджетную модель. В противном случае не следует экономить, а рассмотреть более дорогостоящее оборудование с высокой производительностью.
С объемом резервуара. Не следует приобретать компрессор с очень большой мощностью, если септик наделен компактными размерами. И наоборот — слабый компрессор не подходит для слишком вместительного септика.
Обратить внимание на глубину канализации. Компрессоры различаются мощностью, которая помогает им поднимать воду с определенной глубины. Чтобы грамотно выбрать модель, необходимо знать вертикальную длину колодца и длину шланга.
На консистенцию откачиваемой жидкости. К примеру, насос будет перегонять воду только с минимальным включением песка или с наличием крупных твердых вложений.
На агрессивность среды. Лучше приобретать насосные станции в металлическом корпусе. Пластиковые модели быстро испортятся в условиях жесткой эксплуатации.

Производители маркируют свою продукцию, чтобы сориентировать покупателя в ассортименте. К примеру:

«Ф» встречается на насосах, предназначенных для септиков с грязными водами и удаления твердых фракций размерами до 3.5 см;
«Н» покажет, что корпус изготовлен из нержавеющей стали и пригоден к активной эксплуатации в агрессивных средах;
цифры обозначают, что модели способны откачивать только воду с минимальным количеством мелкого песка.

Дополнительные нюансы описаны в техническом паспорте насосного оборудования. Чтобы установить дренажный насос для септика, следует воспользоваться пятью простыми шагами. Они описаны ниже.

Как установить?

Многие производители выпускают полную комплектацию, включающую септик и насос. После приобретения такого набора обязательно приедут специалисты для выполнения монтажа.

Но если септик был создан своими руками или приобретен без помпы, потребуется самостоятельная установка. Монтаж достаточно простой и не потребует специальных навыков или специфических знаний.

Последовательность следующая:

В первую очередь собирается автоматическая соединительная система. Для этого один конец муфты фиксируется ко дну резервуара, а другой подсоединяется к помпе.
Далее закрепляются направляющие трубы, путем их прокладки от муфты по стенке резервуара. Дополнительно они снабжаются задвижкой и обратным клапаном.
К системе подключается панель управления. Задается уровень срабатывания поплавкового выключателя, и подключается электропитание. Обязательно монтируется стабилизатор напряжения.
Спускают насос на дно резервуара при помощи торса или цепей по предварительно установленным направляющим. Стоит действовать аккуратно, а лучше попросить о помощи другого человека. Иначе не избежать неприятных последствий.
Производится пробный пуск системы. Если все хорошо, можно приступать к регулярной эксплуатации. В противном случае следует проверить все места креплений, электрическую сеть, само оборудование.

Внимание! Если нет желания производить самостоятельную установку дренажного насоса, достаточно доверить всю работу специалистам. Профессионалы озвучат приемлемую стоимость за монтаж, выполнят все быстро и качественно. Плюс к этому предложат техническое обслуживание на регулярной основе.

Нюансы эксплуатации

Чтобы насос прослужил как можно дольше, необходимо правильно его использовать. Вот несколько рекомендаций:

Устройство обязательно промывают чистой водой перед первым запуском. Это позволит прочистить систему от заводских примесей и запаха.
Осматривать устройство не реже одного раза в год. Здесь происходит оценка общего состояния насоса, выявляют возможные повреждения и нарушения в работе. Если обнаружены дефекты, насос отключают, отправляют в ремонт или меняют на новое оборудование.
Внимательно следить за уровнем и состоянием масла. Первый осмотр проводить через семь после первого запуска. По возможности масло меняют или дополняют. Если уровень недостаточен, агрегат может перегореть.
Кабель укладывать без перегибов, зажатий и качественно покрыть герметичным материалом. Зимой открытые провода моментально придут в негодность, могут испортить всю насосную станцию.
Учитывать указания производителя. Он определяет их в техническом паспорте насосного оборудования. Иначе устройство не оправдает ожидания.

Важно! Не рекомендуется подключать другие электроприборы в одну сеть с насосной станцией во время ее работы.

Дренажный насос для септика продолжает пользоваться спросом, поскольку он показывает хорошую производительность, качество работы, долговечность и функциональность. Чтобы станция функционировала стабильно, необходимо грамотно подойти к выбору и доверить свои деньги только проверенным производителям. Главное — произвести правильную установку агрегата, исполнять рекомендации по эксплуатации.

Источник статьи: http://blog.ost-drain.ru/drenazhnyy-nasos-v-septik/

Инструкция: Как сделать двухкамерный септик из бетонных колец

Большая часть владельцев частных домов и дач не имеют возможности по той или иной причине подключиться к центральной канализации. Сливная яма, куда поступают бытовые стоки, не является идеальным решением их утилизации. Резервуар необходимо регулярно очищать от нечистот. А эта процедура требует времени и денег, к тому же сопряжена с образованием неприятного запаха, который долго не покидает участок. Отличным решением проблемы является двухкамерный септик, собранный из железобетонных колец. Для его сооружения не требуется много средств, нужно только составить грамотный проект, найти свободное время и приложить некоторые усилия. Строительство такого очистного сооружения не требует профессиональных навыков, а работа своими руками позволит сэкономить немалую сумму на аренде специальной техники.

Принцип работы двухкамерного септика

Принцип работы септика из бетонных колец заключается в использовании силы тяжести, благодаря которой твердые органические отходы оседают на дно сосуда, а частично очищенная от них жидкость проходит процесс фильтрации. Механизм работы очистного сооружения основан на различных функциях, которые выполняют два сообщающихся сосуда, которыми являются колодцы из бетонных колец.

Каждый отсек предназначен для определенных задач:

В него стекают бытовые стоки по проложенной из дома сточной трубе. Стоки отстаиваются, во время этого процесса происходит ее разделение на жидкие и твердые фракции. Твердые части оседают на дно и постепенно спрессовываются, образуя плотный осадок. Его объем увеличивается довольно медленно, по достижении уровня сливной трубы ил необходимо удалять. Осветленная вода перетекает в соседний сосуд.
Здесь происходит фильтрация и конечная утилизация бытовых стоков. Дно кольца обустраивается фильтром, который задерживает остатки органических соединений содержащихся в воде. Если грунт плотный или глинистый, то ко второй камере подсоединяются перфорированные трубы, выходящие на дренажное поле. В итоге, в почву поступает практически полностью очищенная жидкость, безвредная для окружающей среды и людей. Фильтр изготавливается из песка, щебня и гранитного отсева. Мощность такого слоя составляет до 1 м³ в сутки.

Такое устройство септика обеспечивает низкий объем фекальной массы, так как большая часть стоков фильтруется и уходит в грунт. Благодаря этому откачка проводится намного реже, что снижает финансовую нагрузку, связанную с вызовом ассенизационной машины. Сделать можно и самостоятельно, складируя ил в выгребную яму. За год-два он превратится в питательный и безопасный компост.

Повысить качество очистки жидких отходов можно с помощью добавления в первую емкость аэробных и анаэробных бактерий. Эти микроорганизмы успешно перерабатывают фекальные стоки в безопасные для природы и человека питательные вещества. Полученную в результате работы бактерий воду можно использовать для хозяйственных нужд, а осадок сразу добавлять в грунт, повышая его плодородность.

Почему из бетонных колец

Существует несколько материалов, из которых можно построить выгребную яму для бытовой канализации — кирпич, армированный бетон, пластиковые трубы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые учитывает каждый строитель в поисках оптимального решения.

Выбор в пользу бетонных колец делается по таким критериям:

Изделия специально разработаны для эксплуатации под землей, в условиях высокого бокового и вертикального давления. Круглая форма обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади трубы. От сжатия она становится еще прочнее.
Доступная стоимость. Процесс изготовления продукции отработан до мелочей и во многом автоматизирован. Финансовые затраты на одно кольцо намного меньше, чем на строительство такого же объекта из других материалов.
Оптимальное сочетание ингредиентов. Бетон придает трубам прочность, а металл — упругость. Добавление пластификаторов повышает устойчивость материала к кислотной и щелочной среде.
Удобство транспортировки. Разгрузка продукции может проводиться вручную, без использования подъемной техники. Перемещение ЖБИ по участку проводится путем их перекатывания с приложением незначительных физических усилий.
Широкий ассортимент производимых моделей. Стандартная высота труб составляет 90 см, при диаметре 100, 150 и 200 см. В продаже имеются модели с днищами, верхними плитами под люк, с петлями и без. Есть серии с вмурованными скобами для спуска в построенный колодец. Стыковка осуществляется на плоские грани или по системе паз-гребень.

Важно! Подходить к строительству своими руками нужно продуманно, так как он имеет свои нюансы, с которыми следует считаться.

Плюсы и минусы двухкамерного септика

Двухкамерный септик из железобетонных колец отличается следующими достоинствами:

Простая и понятная технология сборки, не требующая наличия профессиональных знаний и навыков. Достаточно умения владеть лопатой и набором простых бытовых инструментов.
Небольшой бюджет строительства. При наличии времени и сил, затраты сведутся только к приобретению и доставке необходимых материалов. Проявив смекалку и изобретательность все можно сделать вручную, без привлечения подъемной и землеройной техники.
Сокращенные сроки возведения сооружения. Отсутствие мокрых работ с раствором позволяет осуществить проект в течение считанных дней. Большая часть времени уходит на рытье земли.
Долговечность. Сооружение устойчиво к сырости, высокой и низкой температуре. Колодцы не восприимчивы к грызунам, насекомым и микроорганизмам.
Прочность. Двухкамерные септики отлично переносят большое давление грунта и его пучение. При условии правильной сборки резервуары сохраняют герметичность в любых условиях. За счет большого веса обеспечивается устойчивость шахты в почве.
Высокая эффективность. За счет использования предварительного отстойника, большая часть стоков очищается и уходит в землю. Оставшаяся субстанция постепенно перерабатывается бактериями в компост.
Простота обслуживания. Оно заключается в утеплении строения на зиму и периодическом удалении ила. Все это можно сделать своими руками.

Несмотря на очевидные достоинства, двухкамерным септикам присущи следующие недостатки:

Под сооружения уходит много полезной площади, которую можно было бы использовать под клумбы или грядки.
Чтобы достичь нужной точности и герметичности сборки приходится задействовать подъемную технику.
Если не делать стяжки на стыках колец, есть вероятность их смещения и разгерметизации колодца.
В процессе эксплуатации очистных сооружений происходит образование неприятного запаха. Чтобы от него избавиться, приходится ставить высокую вентиляционную трубу на растяжках.

Интересно! Тем не менее, двухкамерные септики являются достойной альтернативой комплексам заводского изготовления. Строения практически не уступают им по эффективности, но намного выигрывают по себестоимости.

Проведение расчетов

Рассчитать требуемый объем резервуаров можно на примере семьи, состоящей их четырех человек. В среднем на жизнедеятельность каждого из них расходуется 200 л воды в сутки, что составляет суммарный объем 0,8 м³. Если в доме гостят друзья или родственники, то общий сброс может достичь 1,5 м³. При проектировании закладывается показатель, равный трем суточным объемам стоков. То есть, необходимо заложить колодец емкостью 4,5-5,0 м³.

Далее следует определиться с кольцами. Их условная емкость рассчитывается по простой математической формуле путем умножения квадрата внутреннего радиуса на 3,14.

В результате получаем такие данные для стандартных труб высотой 90 см со следующим сечением:

100 см — 0,7 м³;
150 см — 1,4 м³;
100 см — 2,8 м³.

Таким образом, потребность в кольцах только для сбора жидкости будет следующая:

100 см — 7 шт;
150 см — 4 шт;
100 см — 2 шт.

Это только потребность в ЖБИ для строительства первого резервуара.

Важно! Для его основы следует приобретать кольцо с днищем. Такое решение, при небольшой переплате, позволит сэкономить время на самостоятельную заливку.

Для возведения фильтрующего колодца потребуется на 1 кольцо больше. Нижнее изделие будет использоваться для засыпки щебня и песка. Именно столько нужно этих материалов, чтобы обеспечить качественную очистку стоков.

Внимание! если использовать трубы большего диаметра, то это облегчит и ускорит земляные работы, так как рыть широкие ямы намного легче, чем узкие и глубокие. Обслуживать и чистить широкие шахты проще и удобнее. Минус такого решения только в том, что забирается несколько метров полезной площади.

Выбор места для двухкамерного септика

Такие сооружения принято размещать на заднем дворе подальше от мест постоянного или временного пребывания людей. Септики относятся к категории экологически опасных объектов. Правила их размещения и эксплуатации изложены в СНиП 2.4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

При выборе места для строительства нужно размещать очистные сооружения по отношению к другим объекта на таком расстоянии (не ближе):

жилые строения — 5 м;
свинарники и коровники — 10 м;
внешние ограждения участка — 1 м;
водозаборы для питьевой воды — 15 м;
плодовые деревья и кустарники — 3 м;
цветники, грядки и парники — 2 м;
дороги общего пользования — 5 м;
естественные водоемы — 30 м;
искусственные водоемы — 50 м;
подземные коммуникации — 5 м.

Кроме этого, планируя возведение двухкамерного септика нужно учитывать такие факторы:

Уровень грунтовых вод. Они должны быть ниже на 100 см и больше, чем дно колодцев.
Рельеф местности. Устанавливать сооружения нужно на возвышенностях, чтобы их не заливало при таянии снега и во время ливней.
Роза ветров. Нужно продумать, чтобы неприятный запах не несло на дом хозяев недвижимости и их соседей.

Важно! Размещение септика должно обеспечивать свободный проезд подъемной, землеройной и ассенизационной техники, если в этом возникнет необходимость.

Инструменты и материалы

На основе проведенных расчетов составляется схема, после чего определяется потребность в необходимом оборудовании и материалах.

Чтобы построить двухкамерный септик, нужны такие инструменты:

рулетка;
уровень;
лопаты;
мастерок;
сварочный аппарат;
болгарка;
плоскогубцы;
перфоратор;
алмазная коронка на 100 мм;
ножовка;
маркер.

Материалы нужны следующие:

бетонные кольца (в соответствии с расчетами);
пластиковые прокладки или силиконовый герметик;
геотекстильная ткань;
песок;
щебень;
стальные скобы;
керамзит;
полипропиленовые трубы сечением 100 мм.

Внимание! Для защиты от солнечного излучения и осадков рекомендуется рабочую площадку оборудовать навесом. Для этого можно использовать жерди и брезентовый (целлофановый) тент.

Разметка и отрывка котлована

Работы по строительству двухкамерного септика следует начинать в конце весны или летом, когда грунт полностью просохнет и осядет после зимнего пучения. Другим вариантом может быть начало зимы, когда уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне.

Разметка производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Проверяется соответствие сторон и диагоналей между углами. Дерн аккуратно снимается и укладывается на хранение. Он будет возвращен на место после установки плиты перекрытия и люков. Выбранный грунт используется в ландшафтном дизайне, для засыпки ям во дворе или на ближайшей дороге.

Существует 2 разновидности проектов изготовления котлована:

Общий. Яма вырывается сразу на две шахты с небольшим промежутком между ними. Такой подход хорош тем, что дает простор для орудования инструментами, проведения сложных манипуляций с тяжелыми железобетонными изделиями. Минус в том, что придется вынимать лишние кубы грунта. Между шахтами оставляется промежуток 80-100 см для обеспечения нужного уровня наклона переливной трубы и перепада высот.
Раздельный. Предполагает отрывку двух отдельным ям с разносом 100-150 см. Данное решение принимается, когда монтаж колодцев осуществляется путем подкапывания колец. Выбирается только тот объем земли, который необходим для погружения колец. Недостаток метода в том, что работать приходится в тесноте и условиях отсутствия притока свежего воздуха. Необходимо привлечение помощника, который будет поднимать наверх выбранную почву.

После отрывки котлована к нему прокладывается траншея для укладки сточной трубы. Канаву нужно делать с уклоном не менее 5º для обеспечения свободного прохождения жидкости и предотвращения засоров. Глубина выбирается ниже уровня промерзания грунта. В разных климатических зонах этот показатель составляет 80-120 см. Нужно добавить еще 10 см для обустройства амортизационного слоя.

Интересно! Есть эффективный способ уменьшить глубину заложения не только труб но и очистительных колодцев. Затраты и усилия для этого требуются минимальные. Достаточно обмотать трубу греющим кабелем и закрепить поверх нее скорлупу из пенополиуретана. Такое решение позволит при небольших затратах электричества избежать замерзания стоков при промерзании грунта. Недостаток состоит в зависимости от постоянной подаче энергии. Если она прекращается, то пользоваться канализацией нельзя.

Монтаж подкапыванием

Такой метод используется, когда у владельца участка по каким-либо причинам нет возможности привлечь к строительству землеройную и подъемную технику. Тем не менее, конечный результат ничем не отличается от того, что достигается с помощью специальной техники.

Работа проводится в следующей последовательности:

Кольцо выкатывается и аккуратно укладывается на заранее подготовленный круг, расчищенный от дерна.
Рабочий входит внутрь трубы и начинает выкапывать землю внутри нее. Под действием силы тяжести оно постепенно погружается. Первый этап заканчивается, когда верхний край изделия сравняется с уровнем грунта.
Подкатывается следующее кольцо. На край утопленного устанавливается пластиковая прокладка или он покрывается слоем мастики или силикона.
Выполняется стыковка фрагментов. Место соединения проклеиваются полосами ткани и водостойким клеем.
Подкапывание, стыковка и изоляция продолжаются до тех пор, пока верхний край последнего фрагмента не опустится ниже уровня грунта на 30-40 см.
Устанавливается плита перекрытия и горловина с люком. В стенках труб и плите сверлятся отверстия под трубы. После этого в них вставляются резиновые муфты. Затем выполняется подключение коммуникаций.
Поверх плиты насыпается выбранные ранее грунт и укладывается дерн. Крышка люка маскируется цветочным горшком или садовой фигуркой.

Вентиляционная труба обустраивается зонтиком для предотвращения попадания в резервуар мусора, снега и дождевой воды.

Обустройство дна резервуара

Нижняя плита предназначена для обеспечения герметичности и предотвращения попадания токсичных отходов в грунт.

Изготавливается днище в следующей последовательности:

Грунт качественно выравнивается и трамбуется. Если есть корни растений, то они отрубаются, а их срезы обрабатываются антисептиком.
На землю укладывается геотекстильное полотно. Оно предотвратит прорастание травы и размывание грунта под емкостью.
На высоте 15 см в стенках высверливаются отверстия диаметром 12-16 мм. Делаются замеры, выпиливаются арматурные штыри. Они вставляются и фиксируются в дырках, образуя решетку с ячеей 15-20 см.
На геотекстиль засыпается смесь песка и щебня высотой 10-12 см. Материал смачивается и выравнивается.
Замешивается бетон. Пропорция цемента, песка и щебня берется 1:3:3. Раствор заливается, пока не покроет арматурный каркас слоем 5 см. Чтобы бетон набрал прочность нужно не менее 14 суток.

Такая технология изготовления днища обеспечит его устойчивость к давлению и герметичность.

Обустройство фильтра

Второй колодец делается по аналогичной методике. Разница заключается в проведении заключительного этапа на его дне и в глубине закапывания. Уровень погружения второй шахты должна быть на 100-150 см ниже первой. Этот необходимо для создания перепада, обеспечивающего эффективный перелив отстоявшейся жидкости.

Последовательность оборудования фильтра следующая:

В грунте бурятся отверстия. В них вставляются перфорированные трубы, обмотанные геотекстильной тканью. Данное решение позволяет избавиться от горизонтальных полей фильтрации, под которые требуется большая площадь.
На дно засыпается слой крупного морского песка толщиной 20-30 см. Использовать речной песок не рекомендуется, так как он быстро забивается и перестает пропускать воду.
Добавляется щебень. Фракции берутся средние, мелкие и крупные. На стенках камней задерживается большинство органических веществ.

Чтобы добиться высокого уровня очистки, следует создавать слой фильтрации высотой не менее 80 см.

Строительство открытым способом

Если принято решение привлечь средства механизации, то целесообразно использовать их от начала и до конца работ. Потраченные средства компенсируют время и усилия.

Чтобы обеспечить захват колец для их поднятия, в них нужно проделывать сквозные отверстия для крюков. Делать их нужно алмазными коронками, так как использование перфоратора может вызвать трещины в бетоне. Особенностью внешнего монтажа является использование нижнего элемента с днищем. Каждое последующее звено ставится с большой точностью, характеризующейся отсутствием мусора на стыках. После снятия такелажа монтажные отверстия заполняются цементным раствором и армируются с обеих сторон. После этого рекомендуется обработать внутренние и внешние поверхности кольца антисептиками и пластификаторами. Это предохранит материал от сырости, биологических и химических воздействий.

После монтажа по сторонам шахт остаются полости. Их заполняют песком и щебнем. Смесь играет роль демпфера и фильтра, если наступит разгерметизация шахты.

Источник статьи: http://inzhi.ru/instruktsiya-kak-sdelat-dvuhkamernyy-septik-iz-betonnyh-kolets/