Ремонт велосипедного насоса
У насоса встречаются следующие неисправности: вмятины, трещины и сквозные повреждения корпуса, поломка стержня и срыв резьбы у него, износ манжеты, неисправность шланга.
Исправление вмятин корпуса производят путем прогонки стального каленого шарика, диаметр которого должен соответствовать внутреннему диаметру корпуса насоса. Шарик помещают во внутреннее отверстие корпуса и прогоняют через корпус ударами стержня, изготовленного из дерева твердых пород. Обратно шарик выколачивают латунным или стальным прутком через отверстие в дне насоса, в которое ввертывают наконечник шланга. Корпус насоса, имеющий отверстие в боковой стенке цилиндра, исправляется от вмятины также шариком, имеющим сквозное отверстие. Через это отверстие пропускают трос; конец троса завязывают в узел или на него напаивают сухарь. Заколачивают шарик в корпус насоса латунной трубой, через отверстие которой пропускают трос. Обратно шарик извлекается за трос, который зажимают в губки тисков между двумя деревянными дощечками.
При сквозном повреждении корпуса на его поверхности накладывают заплатку из тонкой листовой латуни, которую припаивают оловянисто-свинцовым припоем. Образовавшиеся трещины у рабочего цилиндра насоса, сделанного из целлулоида, ликвидируют путем заклеивания либо путем напрессовки тонкостенных латунных втулок на места повреждения цилиндра.
Сломанный стержень насоса соединяют на буж и пропаивают оловянисто-свинцовым припоем.
Сорванная резьба стержня перерезается на новую с большим диаметром, а винт, удерживающий манжету, заменяют новым с таким же диаметром. Отверстия в шайбах и коже манжеты рассверливаются в соответствии с диаметром винта.
Неисправную кожаную манжету заменяют новой. Манжету для насоса можно изготовить следующим образом. Нужно подобрать (или выточить) обрезок металлической трубы длиной 10—15 мм с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру корпуса насоса. Далее нужно подобрать или изготовить цилиндрическую оправку, диаметр которой должен быть меньше внутреннего диаметра трубы на удвоенную толщину кожи. С одного торца трубы снимается закругленная внутренняя фаска, чтобы при запрессовке кожи не происходило ее прорезания.
Из кожи юфть толщиной около 3 мм вырезается кружок диаметром на 10—15 мм больше внутреннего диаметра цилиндра насоса. Кожу перед запрессовкой нужно хорошо размочить в воде в течение 1—2 часов. Запрессовка кожи производится следующим путем. Обрезок трубы ставят на металлическую плиту с гладкой поверхностью. На торец трубы кладут лицевой стороной кожаный кружок, а сверху кружка помещают оправку и производят запрессовку кожи в трубу ударами молотка по оправке (до соприкосновения кожи с поверхностью плиты). После этого кожа должна сохнуть в трубе в течение 24 часов на воздухе. Недопустима сушка на огне или над обогревательными приборами, так как это пересушивает кожу и последняя становится хрупкой; манжеты, высушенные над обогревательными приборами, работают плохо и быстро изнашиваются. Просушенная манжета извлекается- из металлической трубы при помощи выколотки. В центре манжеты просечкой пробивают отверстие, диаметр которого равен наружному диаметру винта, укрепляющего манжету на стержне.
Повреждения у шланга чаще всего бывают в местах его соединений с металлическими наконечниками. Сломавшийся или лопнувший шланг необходимо обрезать, отступя на 3—4 мм от места излома. Кусачками перекусывают проволоку, которой был затянут конец шланга на металлическом наконечнике, ножом срезают оставшуюся на наконечнике часть шланга, затем наждачной бумагой зачищают поверхность наконечника. Смочив наконечник водой, надевают на него шланг. Для плотного обжима наконечника с концом шланга пользуются стальной отожженной («вязальной») проволокой, которая обматывает два раза поверхность шланга, отступя на 2,5— 3 мм от края его обреза. Соединенными концами проволоки путем закручивания плоскогубцами плотно обжимают шланг с наконечником.
Встречаются шланги, у которых места соединения с наконечниками обжимаются тонкостенными латунными кольцами. Эти кольца могут быть использованы при ремонте шланга. Кольцо нужно аккуратно снять с наконечника, чтобы оно не было повреждено, а затем отжечь. Нагрев кольцо до красного каления, его нужно погрузить в воду, отчего металл становится мягким. После отжига кольцо надевают на стальной пруток и расправляют складки, вызванные предшествующей опрессовкой шланга с наконечником. Расправленное кольцо надевают на шланг, который насаживают на наконечник. Для опрессовки надетого на шланг кольца изготовляется матрица из квадратного куска стали 16 X 16 X 6 мм. В середине квадрата сверлят отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем диаметр кольца, надетого на шланг, а затем режут квадрат ножовкой вдоль отверстия. Обжимают кольцо вместе со шлангом в губках тисков между двумя частями изготовленной матрицы.
Источник статьи: http://www.velorider.ru/bicycle/remont-nasosa.shtml
Отзыв: Велосипедный насос Stels HPS-295-3 — Дешевый, но ненадежный
Короткий шланг можно хранить в трубке насоса:
Стоимость такого насоса сейчас примерно 150 — 200 рублей — минимальная цена, по которой можно купить вообще хоть какой-то насос.
На этом все преимущества этого насоса пожалуй и заканчиваются. Кроме того, сейчас уже появляются более качественные насосы бешланговой зажимной конструкции за почти такую же цену. Вообще насосы с резьбовым шлангом — это, конечно, заморочка и не очень удобно. Оно, конечно, плотно и, возможно, даже плотнее чем популярные нынче зажимы. Но пока скрутишь шланг с ниппеля накачанного колеса — так 20% воздуха уже и выйдет, а если резьба подзаела или, там замешкался чуть-чуть, то вообще все 50% теряешь и снова придется накачивать. Мороки с этими насосами было достаточно в этом плане.
Следующая проблема — это материал ручки и самой трубки насоса. На фотографиях ниже видно, что через несколько лет пластик просто иссыхается и ручка разваливается (не у всех насосов Stels HPS-295-3 такое, но как видите случается)
Далее идет самая большая проблема и недостаток этих насосов — трубчатое тело насоса сделано их тонкого поливинилхлорида. Из-за этого примерно через год-полтора оно деформируется (от времени, от перепадов температур, еще от физического воздействия) и насос начинает «люфтить», то есть поршень не плотно прижимается к стенкам трубки насоса и насос просто напросто не качает. Причем ничто уже не спасет — ни смазка, ни обжим трубки. Насос просто становится непригодным для использования. У меня валяются два неработающих, которые вы видите на фотографиях и по которым я пишу отчет.
На фото пластиковое трубчатое тело насоса:
Пластиковая трубка, которая от времени неизбежно деформируется:
Кроме того, сами шланги также начинают барахлить. Проблема в следующем — у шланга пружинный клапан (он виден на фото ниже), который отжимает ниппель камеры иногда заедает и шланг просто не работает (то есть он просто-напросто спускает колесо, а не работает как надо, то есть на выход воздуха из насоса)
В общем насос Stels HPS-295-3 довольно быстро выходит из строя, что делает его ненадежным другом велолюбителя.
Не рекомендую. Ну только, что ради любопытства и из-за дешевизны можете купить и немного помучаться. Примерно год он проработает точно, а потом уже начнутся проблемы (у меня всего таких 4 насоса было и все примерно через год-полтора выходили из строя).
Я рекомендую покупать насосы, у которые трубка сделана из металла. Вот мои отзывы о таких насосах, которые я сам лично попробовал:
о насосе Giyo GP-09
о насосе Topeak Mini Dual DXG
Кроме того, сейчас можно купить насос (безнланговый), у которого трубка из пластика, но толстого, плотного и недорого (200-350 рублей). Возможно такой прослужит дольше, чем насос Stels HPS-295-3
Источник статьи: http://otzovik.com/review_5267338.html
Как отремонтировать велосипедный насос?
Велосипедный насос СССР-кого типа, алюминиевый, перестал держать воздух с камеры при накачивании, как отремонтировать?
Данный насос ремонтируется очень просто. В верхней части основания насоса имеется пробка через которую ходит шток. Эта пробка откручивается и шток достается. На конце штока, противоположном ручке есть уплотнительная резинка, которая со временем усыхает в результате чего ее нижняя часть прилегает к стенкам основания насоса неплотно. Эту резинку надо либо заменить, либо ее основание расплющить (это временная мера). Новая или восстановленная резинка в основание насоса должна входить плотно. После восстановления или замены резинки насос собирается и нормально работает.
В начале надо определиться что с ним случилось.
При проблемах с рубкой насоса (порвалась) она просто меняется на новую.
Возможно проблемы с резьбой в «теле» насоса, в которую вкручивается трубка (шланг).
У меня была подобная ситуация, прогнал внутреннюю резьбу метчиком, наружную плашкой и проблем с этим узлом не было.
Или можно использовать (для ремонта резьбы) специальные резьбовые вставки.
Если у насоса сквозное повреждения корпуса (не качает, подсасывает воздух), то можно наложить «бандаж» состоящий из резиновой прокладки и хомута.
Одеваем на повреждение резиновую прокладку, далее хомут и затягиваем его.
Или припаять латунную «латку» сверху на повреждение.
Если нанос не качает, то скорей всего дело (проблема) вот в такой манжете,
Узел не сложный, крепится она к штоку гайкой через металлическую шайбу, гайки с двух сторон, сверху ближе к ручке пружина,открутили гайку, разобрали узел и установили новую манжету.
Или пробуйте (если манжета целая и не резиновая,а просто деформировалась), выпрямить её смазать техническим вазелином.
Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/30166-kak-otremontirovat-velosipednyj-nasos.html
Тема: Проблема с велонасосом
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Проблема с велонасосом
Здравствуйте уважаемые велобратья и велосестры! А не подскажите ли мне, как исправить велонасос? Дело в том, что с некоторых пор при одевании его на автониппель Schrader воздух из камеры начал выдавливать шток насоса. Накачать стало очень проблематично. Насос я разобрал. Ожидал увидеть какой то обратный клапан, но его там не обнаружил. Как же он работает без него? Что не позволяло раньше обратного потока воздуха из камеры и почему это случилось сейчас? Причем должен вам сказать, что это уже второй насос с той же проблемой. Вначале все идет хорошо, потом все плохо. Ну, не покупать же третий? Разобраться очень хочется в причине этого.
Та же история и с моим немецким качком. Вдобавок разуплотнению и срывам резинки на поршне.
Вы бы свой насос показали.
Где по-старинке , нет шарика в клапане, на одной стороне шланга. То, в самом корпусе насоса, снизу, перед камерой поршневой, есть плоская, тонкая резинка, диаметром меньше одного см. Она то и играет роль пробки, запирающей подсос воздуха из колеса. Когда разбираешь насос, отвинчиваешь все резьбовые соединения, так , сразу и видишь, что, к чему. Просто, будьте внимательней. Логика работы простая. Протереть, обезжирить эту резиночку-колёсико, если она на месте, чуть сбилась, засорилась, но, целая. Подправить положение. Тщательно закрутить. Что там ещё косячит, уже впопыхах не помню . Перешёл на ножной , и насос ВД миниатюрный, до 15 атм легко выдающий. Мне, для Ребы максимум 10 бар требуется. https://ru.aliexpress.com/item/Porta. 657189894.html
На момент покупки, тот, что внизу не заметил . Мне симпатичней. Хоть и не имею аморта под давлением до 20 бар. Всегда кому-то рядом надо.
С алибонусом в 20 баксов уложится https://alibonus.com/?u=140395
Взять купон продавца и оплатить под. серт. https://ru.aliexpress.com/item/p/32686734749.html ( Скидка прода + Купон =1$, возврат от покупки подарочного сертификата номиналом 20 баксов =2$ по Алибонусу. Плюс КешБэк от самого заказа насоса . Вот оное дёшево и сердито. На годы вперёд, для колёс и воздушных амовилок )
Последний раз редактировалось segunli; 28.02.2017 в 01:36 .
Источник статьи: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=347677
Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками
Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.
Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.
Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.
Устройство дренажника
В корпусе аппарата установлены:
- Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
- Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
- Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
- Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
- Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
- Конденсатор служит включателем.
- Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
- Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.
Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.
Распространенные неполадки
Характер поломки и причина ее возникновения:
- Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
- Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
- Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
- Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
- При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
- Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.
Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.
Как правильно разобрать агрегат
Ремонт устройства с поплавком своими руками
Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.
Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.
Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.
Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.
Как разобрать поплавок
Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.
Ремонт поплавкового выключателя
Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.
Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.
Причины возникновения поломок
- Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
- Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
- Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
- Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
- Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
- Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
- Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
- Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.
Советы по обслуживанию
После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.
Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.
Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.
Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.
Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.
Примерная стоимость деталей
Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.
Полезное видео
Вскрытие поплавка Джилекс:
Источник статьи: http://wodakachka.com/snabzhenie/polomki-i-remont-drenazhnyh-nasosov.html