Обкатка альфы после замены поршня

ОБКАТКА МОПЕДА
Обкатка — это период эксплуатации технического
средства нового или после капитального ремонта до
того момента, пока сопряженные поверхности новых
деталей не приработаются (притрутся).
Процесс обкатки — один из наиболее ответственных
периодов в эксплуатации мопеда. От того насколько
хорошо мопед обкатан, в значительной мере, зависят его
дальнейшие эксплуатационные показатели. Правильно
обкатанный мопед будет служить долго, и радовать
хозяина безотказной работой.
Суть процесса обкатки в том, что на первых порах в
двигателе происходит осаживание резьбовых
соединений, деформирование прокладок, сглаживание
шероховатостей (детали притираются друг к другу).
Поэтому на период обкатки устанавливаются
ограничения на скоростные и силовые показатели эксплуатации
мопеда. В это время не допускается ездить по
бездорожью, преодолевать подъемы, перевозить грузы.
Необходимо постоянно контролировать тепловой режим
двигателя, начинать движение только на полностью прогретом
двигателе. Период обкатки — 1000 км пробега, но и после
этого периода не допускается резко переходить на
нагрузочные режимы.
Производитель рекомендует следующие режимы обкатки:

во время первых 200 км пробега максимальная

скорость движения не должна превышать 25-30 км/час
(ручка «газа» не должна открываться более чем на
1/4);

во время пробега 200-600 км максимальная

скорость движения не должна превышать ЗО^Ю км/час
(ручка «газа» не должна открываться более чем на
1/4-1/2);

во время пробега 600-1000 км максимальная скорость
не должна превышать 45-50 км/час (ручка
«газа» не должна открываться более чем на 1/2).
Внимание! После пробега 350-500 км необходимо заменить масло!

В целом требования обкатки не сложны. Их можно
изложить в виде нескольких правил, соблюдение
которых поможет сберечь двигатель и привести его к
идеальному техническому состоянию:

· движение на мопеде следует начинать только после

прогрева двигателя. У прогретого двигателя
цилиндр на ощупь теплый, он устойчиво работает на
оборотах холостого хода;

· никогда — ни во время обкатки, ни после нее — не

следует допускать резкого увеличения частоты
вращения коленчатого вала двигателя во время
прогрева двигателя (при прогреве поршень нагревается
гораздо быстрее цилиндра и может расшириться
настолько, что его просто заклинит!);

до пробега 700-1000 км старайтесь не допускать

перегрузок двигателя: выбирайте дороги с твердым
покрытием, не возите груз и пассажиров, следите за
скоростью движения.
При правильной обкатке двигатель заметно
прибавляет в мощности, его работа становится более плавной и
надежной, моторесурс увеличивается.

Источник статьи: http://vk.com/topic-27793933_27016109

Правильная обкатка мопеда Альфа: нюансы и особенности

После схода с конвейера любой силовой агрегат нуждается в обкатке. Изначально все детали идеально подогнаны, а это означает, что при запредельных нагрузках механические узлы могут деформироваться. Поэтому важно, чтобы в начале эксплуатации мопед, скутер или мотоцикл нагружался в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Зачем нужна обкатка?

Цель обкатки – сделать так, чтобы все взаимодействующие детали двигателя и трансмиссии притерлись, причем так, чтобы выработка осталась в пределах допустимых отклонений. В результате втираются дефекты колец поршней и стенок цилиндра. Как следствие будет сохранена компрессия, необходимая для того, чтобы КПД силового агрегата соответствовала заявленному производителем.

Особенность заключена в том, что речь идет не только о новой «Альфе». Когда произведен капитальный ремонт двигателя с заменой колец поршневой и других мотодеталей, нужно дать возможность им «привыкнуть» друг к другу. Процедура обкатки в обоих случаях идентична. Заключена она в том, что в первые сотни километров пробега необходимо следить за рядом параметров.

Что происходит при обкатке?

В течение первых сотен километров пробега происходит следующее:

Цепь растягивается до рабочей длины (иногда даже более того).
Расслабляются болтовые соединения под действием вибрации.
Прокладки принимают форму полостей, в которые они заложены.
Выгорает весь избыток смазочных материалов (масел).
Тросики растягиваются, появляется люфт у рулевых рычагов.
Все соприкасающиеся детали притираются.
Двигатель и трансмиссия «выходят» на рабочие параметры.

Все это благотворно сказывается, но только если обкатка проведена правильна.

Как правильно обкатать мопед Альфа?

Вся процедура делится на 4 этапа. На каждом из них необходимо придерживаться рекомендованных производителем режимов эксплуатации. Перед первым выездом нужно завести двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 25-40 минут. Накручивать ручку акселератора не стоит. Обороты должны быть минимальны. Далее обкатка выполняется в таком порядке:

Первые две сотни километров пробега ездить быстрее 30-35 км/час нельзя. Меньше можно, но этот диапазон оптимальный.
От 200 до 400 километров пробега – период для увеличения скорости езды до 40 км/час. При этом важно следить за температурой двигателя.
Проехав первые 400 километров мопед можно разгонять до 50 км/час, при этом резко набирать скорость запрещается, дабы не перегружать двигатель.
После 600 км нужно еще сотню пройти на скорости не более 60 км/час. Температура не должна выходить за допустимые пределы, разгон всегда плавный.

Вот теперь мопед может эксплуатироваться по полной. Но скоростной и температурный режимы – не единственное, чего нужно придерживаться. В процессе обкатки не перевозите грузы, не возите пассажиров. По возможности нагрузка должна быть минимальной.

Обслуживание мопеда Альфа в период обкатки и после

Притирка предполагает появление в масле металлических включений в виде мелкой стружки. Когда ее слишком много, она становится абразивом, который может испортить двигатель и вывести его из строя окончательно. Конечно, можно зайти на Мотозиллу и купить любые запчасти на мопед Альфа, но зачем тратить деньги?

Чтобы избежать этого после первых 400 км нужно заменить масло в картере. Кстати, его, а также многое другое тоже можно купить на Мотозилле. А когда вы обкатываете Альфу, не нужно форсировать события, и сутками накручивать километраж. После 30-40 минут езды дайте двигателю время остыть. Для этого достаточно четверти часа. Если придерживаться этих рекомендаций, ваш мопед будет служить долго.

Источник статьи: http://www.0512.com.ua/list/164305

Правильная обкатка мопеда Альфа

Приветствую! В данной статье я расскажу, как делается правильная обкатка мопеда альфа.

Обкаткой называется период эксплуатации нового или отремонтированного транспортного средства, до момента притирки деталей спряжения.

Этот процесс является очень ответственным процессом, потому что, в зависимости от того правильно ли ваш «конь» прошел данную процедуру, он будет вам служить хорошо либо плохо.

Уделите этому процессу максимальное количество времени, которое понадобится, и ваше транспортное средство прослужит много лет. Советую прочитать о том, какой мопед лучше купить здесь .

Правильная обкатка мопеда альфа

Только правильная обкатка, позволит вашему транспортному средству работать очень долго. Поскольку, в начале происходит притирка соединений с резьбой и шероховатостей а так же деформация прокладок, по этому вам нужно постараться, что бы все детали стали работать хорошо и отлажено.

По этому в этот период крайне нежелательно перевозить грузы, и ездить по бездорожью. Также когда проходит период обката, можно начинать езду, только с хорошо прогретого мотора, и даже после 1000 километров, нельзя резко переходить в нагрузочные режимы.

Вот что нам рекомендуют производители:

В первые 200 километров вы не должны ехать быстрее 25-30 км/час.
После 350 – 500 производитель советует — заменить масло.
Уже после 600-1000 км скорость должна составлять 50 км в час

В общем, правильная обкатка мопеда альфа, не такая уже и сложная процедура. Ниже я приведу еще несколько правил, которые помогут привести ваш двигатель в идеальное техническое состояние. Вот они:

Начинайте движение только с хорошо прогретым мотором.
Чтобы поршень в цилиндре на заклинило, старайтесь не допускать, прогрева мотора из-за резкого увеличения частоты вращения коленчатого вала.
Избегайте перегрузок мотора альфа до пробега 700 км.
Старайтесь ездить по дорогам с твердым покрытием.
Не берите на «борт» груз или пассажиров.
Придерживайтесь правильной скорости движения.

При правильной обкатке мотора ваше транспортное средство заметно прибавит в мощности, а ход станет плавный. О том, сколько стоит мопед Альфа написано здесь .

Масло для мопеда альфа

В первую очередь, обладатели Альфы советуют использовать не минеральное масло, вязкостью 10w40 и не дешевле 10 долларов, поскольку все что дешевле не считается (ну вы поняли).

Специальное масло, которое, созданное для четырехтактных моторов используйте, не задумываясь.

Так же можно использовать автомобильное масло, это же та же жидкость для четырехтактных двигателей. Только нужно правильно подобрать вязкость, производители советуют — SAE 10W/40 и класс качества рекомендовано API не ниже SF.

Для эксплуатации транспортного средства в теплое время года, подходящая вязкость SAE 30, SAE 40 или SAE 50, а для межсезонья — вязкостью SAE 15W/40, SAE 5W/40.

Если вы будете соблюдать вышеперечисленные правила правильной обкатки и заливать только хорошее и подходящее масло, мопед альфа прослужит вам очень много лет.

Благодарю за внимание, по любому вопросу обращайтесь в комментариях. Будьте внимательны за рулем!

Сегодня с вами мы узнали, как выглядит правильная обкатка мопеда альфа.

Источник статьи: http://news-auto.ru/moto-i-drugie-ts/pravilnaya-obkatka-mopeda-alfa/

Особенности обкатки скутера после замены поршневой

Чтобы дать рекомендации по обкатке после ремонта, вначале следует рассмотреть причины, приводящие к ремонту и способы восстановления. После комплексной замены поршневой требуется обязательная обкатка силового агрегата. Следует отметить, что не нужно обязательно прибегать к замене при возникновении любых проблем с транспортным средством, будь то плохой набор скорости, отсутствие нормального запуска и так далее. Практика показывает, что причин для комплексной замены поршня бывает только две:

постепенный износ поршня и цилиндра, что приводит к плохой компрессии внутри камеры сгорания;
появление задира внутри из-за попадания в структуру инородных предметов, выхода из строя колец и так далее.

Чтобы определить наличие плохой компрессии, достаточно воспользоваться специальным устройством – компрессометром. Обнаружив, что степень сжатия составляет менее 7,0 атм, стоит задуматься о полной замене поршневой группы.

Что делать в случае, если компрессометра нет на руках? В таком случае проверка проводится следующим способом. Если вы думаете, что мопед плохо заводится из-за маленькой компрессии, достаточно налить в свечное отверстие немножко моторного масла. Обнаружив, что мотор начинает заводиться лучше, стопроцентной причиной проблем является наличие плохой компрессии в двигателе.

Что делать при возникновении износа?

Обнаружив, что проблема заключается в выходе из строя цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), можно воспользоваться двумя способами. Первый заключается в приобретении ЦПГ полностью, но этот вариант требует больших финансовых вложений. Тем не менее, владельцу не придется тратить время на самостоятельный поиск токаря и возможность выполнить процедуру замены без сторонней помощи.

С другой стороны, при наличии родного цилиндра, появляется возможность расточить изношенный его на токарном оборудовании. Процедура следующая – владелец берет с собой старый цилиндр к токарю. Специалист визуально оценивает состояние, после чего он указывает величину ремонтного размера. Всего их четыре:

Эти числа указывают на прибавку к существующему диаметру в миллиметрах. Такая величина металла стачивается в процессе обработки внутренних стенок цилиндра. При расточке обязательно принимается во внимание коэффициент теплового расширения металла, возникающее при работе двигателя. Поэтому, к указанному число добавляется еще пятая сотая миллиметра (0,05). Это никак не повлияет на уровень компрессии, при этом силовой агрегат не получит температурный клин. После оценки диаметра расточки придется купить ремонтный поршень. Купив его, передают вместе с цилиндром мастеру для проведения расточки.

Особенности снятия и установки

Первое правило. При выполнении работ необходимо обязательно соблюдать чистоту. Перед демонтажем силового агрегата следует отправиться на мойку и удалить все остатки засохшей грязи и пыли с помощью мойки высокого давления. Используя специальное чистящее средство, промывается корпус двигателя. Горячий мотор мыть нельзя, поскольку резкий перепад температуры негативно сказывается на двигателе. Обязательно отключайте аккумуляторную батарею. Как только корпус будет обработан, надо подождать некоторое время до тех пор, пока мотор не подсохнет. С помощью сжатого воздуха из компрессора удалите все капли воды, а также обработайте места соединения проводов.

Второе правило. Следите за тем, как стояли детали перед разборкой. Лучше всего использовать цифровой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. На камеру делайте поэтапно фотографии разбираемых узлов.

Разборка

Для начала необходимо демонтировать силовой агрегат. Примечательно, что в некоторых моделях скутеров – к примеру, Хонда Дио до 1994 года выпуска, можно полностью заменить поршневую без снятия всего двигателя. Порядок разборки:

Открутите и снимите все детали, которые мешают демонтажу – тросики газа, заднего тормоза, шланги подачи топлива и масла, электрические шашки, амортизатор и так далее.
В большинстве моделей двигатель фиксируется всего одним болтом к раме. Выкрутите его и выкатите двигатель.
Снимите глушитель, воздушный фильтр, кожух цилиндра и генератора. Используя компрессор и щетку, полностью избавьтесь от пыли на цилиндре. Если в этом есть необходимость, снова вымойте цилиндр. Деталь должна быть идеально чистой.
Выкрутите свечу и открутите гайки/болты, которые фиксируют головку цилиндра. Перед выполнением работ необходимо обязательно промыть все места, где присоединяется картер к цилиндру. Даже если двигатель все равно был помыт, под ребрами всегда останется песок и грязь. Снимая цилиндр, остатки грязи могут проникнуть вовнутрь кривошипной камеры.
Выкрутите головку, а затем приступайте к демонтажу цилиндра. В некоторых случаях бывает так, что цилиндр прикипел и не хочет легко сниматься. Здесь необходимо подцепить его с помощью монтировки. Если вы обнаружили, что прокладки цилиндра отрываются кусками и прикипели к металлической поверхности, следует тщательно и аккуратно избавиться от них. Важно добиться максимальной ровности поверхности. При отсутствии прокладки под замену надо купить новую либо паронитовый лист и вырезать из него новую прокладку. Бывает и так, что в процессе ремонта владелец повредил алюминиевую прокладку, находящуюся между цилиндром и картером. Можно обойтись своими силами и сделать новую прокладку с помощью жестяной банки из-под колы. Но перед этим нужно полностью удалить все следы краски.
Между стенками картера и шатуном следует проложить чистую ткань, чтобы избежать попадания инородных предметов в картер. При невыполнении этого требования в будущем с большой вероятностью выйдет из строя новая цилиндро-поршневая группа, а также сломается коленчатый вал.
Чтобы выдавить палец, надо предварительно снять стопор от пальца поршня. Всегда помните о том, что палец сидит довольно плотно, поэтому придется приложить немало усилий для снятия. В процессе выталкивания пальца убедитесь в полном отсутствии боковой нагрузки на шатун. В противном случае придется приобретать новый, так как старая деталь в таком состоянии не подлежит дальнейшей эксплуатации. Делать операцию нужно так, чтобы поршень упирался в какой-либо предмет боком. Можно опереть на стенку, проложив кусок деревянного бруса.
Снимите поршень и избавьтесь от сепараторного подшипника. Старую прокладку следует также демонтировать.

После выполнения всех работ по демонтажу и восстановлению цилиндро-поршневой группы необходимо выполнить установку в обратном порядке.

Особенности обкатки после замены

Вне зависимости от того, каким способом вы воспользовались – поменяли поршневую полностью, поставили новый поршень с кольцами, либо же просто расточили внутреннюю стенку цилиндра – поршневую надо правильно обкатывать после ремонта. Если не сделать этого, либо выполнить процедуру без соблюдения требований производителя, в будущем может выйти из строя, как цилиндр, так и детали поршневой. От правильной обкатки зависит срок эксплуатации деталей. Кроме того, от этого зависит и отдача в мощности.

К основным правилам обкатки относятся следующие.

В процессе обкатки поршня используйте исключительно качественное новое масло. По мнению специалистов, для этих целей лучше всего подходят масла на синтетической основе. Еще до проведения работ по обкатке категорически запрещается самостоятельно добавлять присадки в используемое масло!
При необходимости заправить бак горючим надо выбирать только тот бензин, октановое число которого рекомендуется производителем. В большинстве случаев после ремонта поршневой потребуется 95-й бензин.
Несмотря на применение системы раздельной смазки двигателя, в бак надо дополнительно залить масло в соотношении 1 к 40 или 1 к 50. Другими словами, в пять литров бензина рекомендуется дополнительно заправить 100 миллилитров масла. Ни в коем случае не доливайте в бак масло, которое отличается от того, что присутствует в масляном бачке. В противном случае двигатель может перегреваться, либо смазываться недостаточно хорошо.
Суть обкатки заключается в предотвращении открытия полностью дроссельной заслонки. Максимум можно открыть на две трети, но лучше всего не доходить даже до половины оборотов. Это позволит плавно притереть поршневые кольца и стенки цилиндра.
В процессе разгона никогда не делайте резких рывков, не стартуйте с пробуксовкой. В противном случае кольца могут деформироваться, что приведет к необходимости повторного ремонта или комплексной замены (в зависимости от технических особенностей силового агрегата транспортного средства).
Катайтесь на мотороллере самостоятельно, не берите пассажиров. Когда приходится ехать под горку, уменьшайте подачу топлива в камеру сгорания, отпуская газ.
В процессе движения никогда не отпускайте ручку газа слишком резко. В противном случае закрытие газа может привести к уменьшению подачи смазки в картер, в то время как обороты еще не уменьшились. Это приводит к появлению масляного голодания силового агрегата.
Сразу не выключайте двигатель после остановки. На протяжении одной-трех минут следует подождать, дав мотору поработать на холостом ходу. Конечно, можно и увеличить это время, но увлекаться также не стоит, поскольку это приведет к повышенному расходу горючего.
Если суть работ заключалась только в замене колец, обкатку следует вести на протяжении 150-200 километров. Среднестатистическая продолжительность обкатки двигателя после замены поршневой варьируется в пределах от 400 до 500 километров, в зависимости от того, какой двигатель установлен на транспортном средстве.
В период обкатки никогда не набирайте скорость больше 40 километров в час, так как это приведет к неравномерному стачиванию колец поршня и стенок цилиндра. Всегда придерживайтесь скорости 20-25 километров в час.
Не пытайтесь нарушить указанные выше правила. Даже если владелец смог преодолеть указанный километраж, это не значит, что по достижению 500-километрового пробега можно давать двигателю полную нагрузку. Увеличивать ее придется плавно, выделив еще несколько сотен километров. Только после этого разрешается пользоваться полной мощностью силового агрегата.

Особенности первого запуска

Производить первый запуск следует только на открытом воздухе. В процессе запуска внутри гаража владелец может отравиться угарным газом, что приводит к плохим последствиям, вплоть до смерти.

Первым делом запустите двигатель и дайте поработать ему пять минут. Затем выключите его, подождите от пяти до десяти минут, чтобы он остыл. Далее снова включите двигатель, но подождите уже 10 минут, пока он будет работать вхолостую. Повторно заглушите двигатель, еще раз подождите 10 минут, чтобы его температура нормализовалась. Во время третьего запуска придется дать двигателю поработать 20 минут на холостых оборотах. Если все сделано правильно, снова заглушите мотор, но при этом увеличьте время ожидания до 15 минут. В последний раз запуска силового агрегата для работы на холостом ходу надо подождать полчаса. И в заключении заглушите двигатель, подождите 20 минут, пока он не остынет полностью.

Если приобретенная поршневая имеет откровенно низкое качество, к описанному выше способу запуска можно добавить следующее. Полностью заправьте бак, добавив к бензину масло. Соотношение зависит от самого типа смазки. Концентрация 1 к 50 является оптимальным решением в том случае, если маслонасос работает без нареканий. После этого надо поставить скутер на подножку, завести его и дать поработать до тех пор, пока весь бензин не кончится. После выполнения подобной процедуры следует сразу же заменить свечу. Поэтому во время первого запуска лучше всего воспользоваться какой-либо дешевой свечкой.

Внимание! Как только обкатка будет закончена, следует визуально оценить состояние свечи. В зависимости от полученных результатов, ее можно либо очистить от нагара, либо полностью поменять. Состояние поршневых колец проверяется после наката каждых 10000 (десяти тысяч) километров.

Доработанные поршневые имеют своеобразный принцип обкатки. Но следует помнить, непродолжительная обкатка дает возможность избавиться от сливок с поршневой, получив, другими словами, максимальный приток мощности в первые пару тысяч километров. Тем не менее, подобные поспешные действия отрицательно сказываются на ресурсе силового агрегата.

Правильная обкатка скутера после полной замены поршневой позволит в будущем ездить без особых проблем, не сталкиваясь с проблемами в работе мотора.

Видео-пособие: как обкатать скутер после замены ЦПГ

Наглядная инструкция по обкатке содержится в видео ниже:

Источник статьи: http://proscootera.ru/masterskaya/remont/osobennosti-obkatki-skutera-posle-zameny-porshnevoj