Как правильно накачать мяч?
Наверное, каждый из вас задавался вопросом, как же сохранить ниппель мяча, как же правильно накачивать мячик? К сожалению, на просторах интернета внятного ничего мне не удалось найти. Но сегодня, мы подошли к тому, что можем вам рассказать о всех тонкостях, которые возникают при накачивании мяча насосом.
Хочешь узнать как самому отремонтировать мяч или заменить у него ниппель — вот первая статья
1) Используйте ТОЛЬКО специальную иглу, которая предназначена для накачивания мячей (см. картинку ниже) Игла должна быть гладкой и без каких-либо царапин и задиров, они значительно сокращают срок службы ниппеля. Не пытайтесь накачать мяч без иглы, просто прижав насос/шланг. В лучшем случае у вас ничего не получится, в худшем — у вас провалится ниппель внутрь мяча и вы «попадете» на ремонт мяча или на новый мяч.
2) Вставлять иглу нужно СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО, предварительно окунув иглу в специальную смазку. Смазка поможет продлить жизнь ниппеля и сохранить его эластичность (смазка, скоро появится в продаже в нашей группе — https://vk.com/sosokservice). На крайний случай обильно плюньте на иглу! Если иглу вставлять под углом, то вы моментально портите ниппель – рвете его в неположенном месте. Ниппель, на самом деле, очень мягкий и его можно с легкостью случайно повредить.
3) Во время накачивания мяча, нельзя допускать что бы игла двигался в ЛЮБОМ направлении внутри ниппеля. Ни вперед-назад! Ни раскачиваться в стороны! От этого ниппель постепенно разрывается.
Конечно невозможно во время накачивания мяча жестко зафиксировать иглу, что бы она не шевелилась вправо-влево, но чем меньше игла «играет» внутри ниппеля, тем дольше он будет жить!
4) По достижении необходимого давления, плавно, без резких движений вынимаем иглу. Вуаля, вы правильно накачали мяч!
Ну и далее некоторые ответы, на вопросы, которые могут у вас возникнуть:
— Избыточное давление не влияет на срок службы ниппеля. Оно влияет только на геометрические параметры мяча.
— Чем меньше раз мы вставляем иглу в ниппель, тем дольше он проживет, для этого желательно использовать насос со встроенным манометром, что бы сразу накачать нужное давление. Чем меньше раз мы полностью сдуем-надуем мяч, тем дольше проживет ниппель – ибо резина тоже окисляется! Мы много раз наблюдали рассыпающийся ниппель причины две – кислород и ультрафиолет. Отсюда – не храните мячи под прямыми лучами солнца.
— Не храните мячи на морозе, например, зимой в машине. Во время каждой зимы нам часто приносят на ремонт новенькие мячи. Причина в том, что на холоде воздух внутри мяча сжимается, и зайдя в спортзал мяч пытаются подкачать, чтобы начать тренить. Но забывают о важном – на холоде так же грубеет и ниппель, теряя свою эластичность. Как только вы вставляете иглу в замерзший ниппель – вы рискуете сильно повредить ниппель. Если уж и качать мяч после мороза, то после долгого хранения при комнатной температуре.
Поделитесь этой информацией со теми, у кого есть свой мяч, да и в принципе, со спортсменами! Пусть каждый мячик живет как можно дольше!
Хочешь узнать как самому отремонтировать мяч или заменить у него ниппель — вот первая статья
Разрешаем копировать текст полнстью без изменений и использовать только с прямой ссылкой на наш блог.
Источник статьи: http://celledesign.ru/save_nippel/
Сдувается футбольный мяч — причины и решения?
Любой футбольный мяч – даже если он очень качественный, выпущенный известными производителями и соответствует международным стандартам по всем характеристикам – со временем нуждается в подкачивании. Частота проведения этой процедуры зависит от конструктивных особенностей ниппеля (клапана) и материалов, из которых сделана камера. Но в любом случае, периодическое накачивание необходимо.
Если внутреннее давление в камере слишком маленькое, снаряд вскоре теряет сферическую форму, необходимую для комфортной и эффективной игры. В итоге, он просто непригоден для дальнейшей игры. Потому каждый владелец мячика должен знать, как правильно накачивать его.
Причины спускания мяча
Многие любители футбола задумываются, почему это происходит, и можно ли избежать такого явления. Факторы, которые приводят к изменению и потере формы, разнообразны. Воздух может выходить из камеры из-за естественных конструкционных особенностей ниппеля, или материала, из которого она сделана. Латекс и бутил – сырье, используемое в производстве – отличаются пористой структурой, и со временем, по естественным причинам, пропускает воздух.
Клапан создан для того, чтобы как можно дольше держать кислород под нужным давлением внутри. Но по мере того, как оно сжимается, определенное количество воздуха все равно выходит. Бывает, что мяч спускается сам по себе. Это нормальное явление, не являющееся признаком неисправности снаряда.
Решение – периодическое подкачивание. Только так можно сохранить необходимую форму.
Как правильно провести накачивание мяча
Для выполнения этой процедуры с учетом всех рекомендаций понадобятся специальные приспособления:
- иголка;
- насос;
- смазка для клапана;
- манометр, контролирующий давление.
Если специального спортивного насоса нет, можно использовать тот, который применяют для автомобильных шин. Но предварительно на него нужно надеть насадку из пластика, для более комфортного использования.
Перед накачиванием нужно обратить внимание на стальную иголку, используемую совместно с насосом. Проведите пальцем по кончику. Если шероховатость не ощущается, значит, инструмент хороший, качественный. В большинстве магазинов продаются ненадежные, дешевые иглы. При работе с ними нужно соблюдать предельную осторожность, так как бутилово-латексные камеры очень чувствительны к разным воздействиям.
Сама процедура накачивания выглядит так:
- Возьмите специализированную силиконовую смазку для мячей (ее можно купить в любом спортивном магазине). Для первого раза достаточно нанести пару капель на клапан или иглу. Это нужно для повышения эластичности ниппеля, защиты внутренней поверхности от повреждений и продления срока эксплуатации.
- Если масла нет, можно использовать и слюну. Но прочие промышленные смазки крайне нежелательны. Любая может сильно повредить материалы мяча.
- Встряхните снаряд так, чтобы камера находилась вертикально ниже отверстия ниппеля. Она должна быть зафиксирована в положении, противоположном горизонтальному. Держите спортивный инструмент за панель с отверстием, осторожно вставьте иголку. На ее конце не должно быть острых заусенцев.
- Используя насос, следите за манометром. Следуйте рекомендациям изготовителя по показателям давления – как правило, они прописываются на самом мячике. Обычно это 0,4 – 0,9 бар. Если манометра нет, степень можно определить и на глаз. Поверхность спортинвентаря не должна быть рыхлой, но и перекачивать его нельзя. Иначе со временем форма деформируется сама по себе, потрескаются швы, испортится оптимальный объем.
Проверить, настолько хорошо все прошло, можно с помощью простого эксперимента. Поднимите мяч до уровня плеч, а потом бросьте на пол. Накачка прошла правильно, если он подпрыгнул до уровня вашего пояса.
После того, как игра завершилась, выпустите немного воздуха, так как изделие нельзя хранить накачанным до максимального уровня. Этот простой прием используют опытные футболисты. Он поможет надолго сохранить упругость снаряда и прочность, надежность швов.
Затем не забудьте хорошо вымыть мячик под теплой водой и протереть сухой тряпкой. Храните его в помещении с хорошей вентиляцией при температуре 15-20 градусов.
Источник статьи: http://www.dzerghinsk.org/publ/staties/poleznye_stati/sduvaetsja_futbolnyj_mjach_prichiny_i_reshenija/40-1-0-7779
Основные неисправности насосного оборудования
Разнообразие конструкций и условий применения насосов определяет разнообразие возможных неисправностей. В руководстве по эксплуатации каждого насоса приводится подробный список характерных неисправностей и способов их устранения.
Здесь приведен краткий обзор типичных неисправностей насосного оборудования.
Основные признаки неисправностей, проявляющиеся в процессе эксплуатации: вибрация агрегата, повышенный уровень шума и изменение его тональности, повышенные рабочие токи, пульсации давления.
Причины выхода насоса из строя можно разделить на несколько групп.
1. Механические неисправности:
1.1. дефекты изготовления, сборки и монтажа насосного агрегата ;
1.2. вызванные износом насосного агрегата.
2. Неисправности системы управления:
2.1. работа в недопустимых режимах (вне рабочей зоны);
2.2. неисправности системы электропитания;
2.3. неисправности электродвигателя.
3. Неисправности гидравлической системы:
3.1. неправильный подбор насоса;
3.2. изменение параметров сети.
4.1. Механические неисправности
Дефекты изготовления или сборки определяются во время предпусковой подготовки и во время пробного пуска. Часть заводских дефектов проявляется лишь через некоторое время работы.
В процессе работы происходит износ подшипников, рабочих колес или роторов, уплотнений, резиновых деталей муфт. У химических насосов кроме этого— коррозия проточной части.
Износ подшипников приводит к повышенной вибрации агрегата. При длительной работе на изношенных подшипниках возможен перекос ротора. Последствия—рост потребляемой мощности, повышенный нагрев подшипников и стойки, задевание за корпус рабочего колеса, перекос и задевание за корпус сальникового уплотнения.
Износ рабочих колес приводит к падению подачи и напора при практически неизменной потребляемой мощности. При сильном износе колеса и щелевого уплотнения на входе нарушается балансировка: возникает неуравновешенная осевая сила. Последствия—нагрузка на подшипники и их износ, смещение рабочего колеса в полости насоса, трение его о корпус (всасывающий патрубок) и износ колеса и корпуса.
Износ торцовых уплотнений особенно опасен для погружных насосов (ГНОМ, НПК, ЦМК. ), так как вода попадает в полость электродвигателя и вызывает повреждение обмотки.
Основные неисправности и их причины приведены в таблице:
Дефекты изготовления,
сборки
нарушение правил эксплуатации
Насос не выдает заявленных подачи и напора
Не выдержаны размеры рабочего колеса или допуски при его установке
Объемный насос не выдает заявленных подачи и напора
Износ уплотнений и клапанов
Повышенная потребляемая мощность
Нарушение центровки агрегата
Нарушение центровки агрегата, неправильная установка подшипников
Неправильная смазка подшипников,
Не выдержаны допуски изготовления сальникового уплотнения
Износ сальникового уплотнения,
износ торцового уплотнения
Нарушение центровки агрегата,
недостаточная жесткость рамы
нарушение затяжки резьбовых соединений крепления насоса или двигателя
Не обеспечен требуемый «разбег» ротора в многоступенчатых насосах
Превышение допустимой температуры перекачиваемой жидкости
4.2. Работа в недопустимых режимах
Для всех насосов недопустима работа «всухую» (без заполнения полости насоса жидкостью).
Это особенно опасно для погружных насосов (ЭЦВ, ГНОМ, НПК и др.), т.к. нарушается охлаждение двигателя и далее происходит разрушение изоляции. Работа «всухую» приводит к перегреву и разрушению уплотнений. В сальниковом уплотнении истирается набивка, а затем повреждается защитная втулка. В торцовом уплотнении разрушаются кольца. У ряда насосов (ЭЦВ, UPS, ХЦМ) разрушаются подшипники скольжения, которые в нормальных условиях смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.
Для защиты от работы «всухую» необходима установка датчика сухого хода или датчика давления на входе, установка защиты по току (от работы с током, меньшим номинального).
В ряде случаев при вероятности работы «всухую» возможно использование центробежных насосов с двойными уплотнениями (с подводом затворной жидкости).
Для динамических насосов недопустимым режимом является также выход за пределы рабочей зоны (подача меньше Qmin или больше Q max),т.к. при этом возрастает вероятность возникновения кавитации. Работа с подачей, большей максимальной, приводит также к перегрузке электродвигателя.
4.3. Неисправности системы электропитания
Здесь различают две группы неисправностей: отклонения параметров сети от номинальных и неисправности, связанные с соединительными проводами.
При пониженном напряжении в сети электродвигатель не развивает паспортной мощности, и при запуске насоса возможен срыв параметров. Колебания и броски напряжения, перекос фаз (неравенство напряжений в различных фазах) приводят к колебаниям скорости вращения, повышенным вибрациям электродвигателя и в худшем случае к пробою изоляции обмотки.
Основными неисправностями, связанными с соединительными проводами, являются неправильный подбор кабеля (повышенное сопротивление), обрыв фазы, неправильное чередование фаз (реверс электродвигателя).
При повышенном сопротивлении кабеля может наблюдаться картина, как при пониженном напряжении питания. Как правило, при этом кабель сильно греется, что может привести к повреждению изоляции и короткому замыканию.
При обрыве фазы двигатель продолжает работать, но при этом резко возрастают токи обмоток электродвигателя. Если в этом случае не срабатывает защита, результат—перегрев и разрушение изоляции обмоток.
Направление вращения трехфазного электродвигателя определяется чередованием фаз. При противоположном направлении вращения наблюдаются значительное снижение параметров центробежных насосов и сильный нагрев. У вихревых насосов (ВКС, СВН), шестеренных насосов изменяется направление потока жидкости—из напорного патрубка во всасывающий.
Для стационарных насосов направление вращения электродвигателя определяется при монтаже и может измениться только при проведении работ в электросети. Направление вращения переносных насосов (ГНОМ, НПК. АНС…. ) необходимо проверять при каждом подключении.
Источник статьи: http://nasosprom.by/osnovnye-neispravnosti-nasosnogo-oborudovaniya.html
Ремонт фекальных насосов: причины поломки, обслуживание
Ремонт фекальных насосов
С помощью фекального насоса можно перекачивать стоковые воды, имеющие крупные фрагменты. Как любое оборудование, оно имеет свойство ломаться, нужно знать, как провести ремонт фекальных насосов своими руками, уметь выявить причины поломки.
Как устроен фекальный насос. Покупая оборудование, следует сразу изучить элементы конструкции, не дожидаясь поломки. Для этого следует изучить инструкцию к прибору, которая содержит схему устройства, нюансы обслуживания.
Агрегаты, применяемые на даче, в частном доме, имеют небольшую мощность, простую конструкцию. Как правило, они компактны, имеют небольшой вес, в среднем от 3 до 7 килограмм. Детали изготавливают их стали, либо пластика, в редких случаях чугун.
Общие сведения
Строение устройства
Механизм для погружения в стоки состоит из:
1.насосного узла, чтобы качать жидкость.
2.электрического двигателя, с помощью которого вращается вал, имеющий лопасти.
3.двойного корпуса для двигателя из стали или пластика.
4.между стенок корпуса двигается жидкость, чтобы охлаждать двигатель.
5.узел, чтобы размельчать крупные фрагменты стоков.
Устройства имеют термозащиту, которая срабатывает, когда насос перегружается. На осевой вал крепится крыльчатка в виде винта, которая подает воду в корпус. Когда насос включается, вращая крыльчатку, вода забирается из отстойника, проходя мимо стенок к выпуску. Вода поступает порциями, пока агрегат работает.
Поплавковый механизм регулирует процесс выключения аппарата. Он осуществляет контроль за объемом жидкости в емкости. Если уровень жидкости резко снижается, то агрегат сам выключается.
Частые поломки
Насосы имеют различные причины возникновения поломок. Они носят разный характер. К частым неполадкам относят:
1.Насос перестал работать, гудеть. При опущенном насосе поплавковая деталь всплыл на поверхность, кабель подключен к розетке, но вибрация отсутствует. Значит, заявленная мощность двигателя не соответствует электросети, которую используют для включения аппарата. Надо изучить характеристику помпы, показатели мощности, КПД устройства.
2.Если насос находится в воде неглубоко, а поплавок не реагирует. Надо вынуть агрегат, поднять подушку наружу, затем заново подключить прибор к сети.
3.Насос функционирует, но не перекачивает жидкость. При работающем двигателе вода не появляется наружу. В основе может лежать несколько причин. Может забиться сетка для защиты, которая защищает корпус от мусора, камней. Надо поднять насос, почистить фильтр. Может густые нечистоты попасть в шланг сброса, и забить его. Их следует выбить из оборудования. Если не удается, то шланг отсоединяют и промывают.
4.Сломалась крыльчатка. У детали может сломаться подшипник, либо шнеки. Надо разобрать помпу.
5.Насос создает сильную вибрацию, перегревается. Может нарушится оплетка у двигателя, жидкость попасть на мотор, сломался валовый подшипник. Если насос нагревается и вибрирует, жидкость течет урывками, либо остановилась. Агрегат отключают от сети, вынимают наружу. Причина неполадки кроется внутри корпуса, который придется разобрать. Могут сломаться лопасти у колеса для работы. Вращение осуществляется посредством эксцентрика, ударяет о корпус с 1 стороны.
6.При исправном двигателе жидкость течет слабо. Причиной поломки становятся неполадки в механизме помпы в виде крыльчатки, либо подшипника, закупорка шланга сброса, либо фильтрующего устройства. Детали промывают чистой водой, либо заменяют их.
7.Во время подключения насоса происходит срабатывание автомата. Отключается подача питания при замыкании. Надо провести проверку всех электронных деталей оборудования. С помощью тестера пройти вдоль кабеля, чтобы выяснить участок замыкания, при необходимости осуществить его замену. При сухой работе насоса может повредиться оплетка из меди у мотора. Осуществить замену оплетки, либо двигателя можно в специальной мастерской по ремонту.
8.Агрегат работает, но выключается сам. Кабель включен в сеть, насос функционирует, перекачивая жидкость, и неожиданно выключается. Причиной может служить несоответствие электросети с мощностью двигателя. Скачки в напряжении могут давать сбои в работе. Надо изучить особенности помпы, поставить стабилизирующее напряжение устройство.
Внимание! Для выкачки всей жидкости из емкости, надо привязать поплавковую деталь к кабелю вертикально, опустить в воду. Регулировка работы агрегата происходит за счет отключения кабеля из розетки.
Особенности ремонта
…насоса с поплавком
Поплавковый тип наоса можно отремонтировать своими руками. Следует придерживаться определенных этапов.
1.Перевернуть насос так, чтобы крыльчатка была сверху, снять сетку для защиты, которая имеется на многих моделях. Открутить пару гаек на краях кожуха, чтобы высвободить колесо.
Внимание! В некоторых моделях агрегатов защитную коробочку прикрепляют с помощью клипс, либо резьбовым методом.
2.Снять крыльчатку. Открутить прижимную гайку на штоке по ходу движения часовой стрелки. Шток имеет углубление для отвертки. Заранее надо смазать резьбу с помощью масла, либо аэрозоли. Когда откручивают контргайку, то возникает проблема: крыльчатка заржавела. Надо постучать несильно по штоку, чтобы освободить диск.
3.Причина поломки не найдена, надо искать дальше. Сверху на корпусе установлены болты для прижима. Если их открутить, то прибор разделится на части. С одной стороны, останутся крышка, поплавок с конденсатором. С другой – двигатель со штоком и валом. Части будут соединены проводами. У кабелей разные цвета, как они расположены, надо записать на бумагу для облегчения обратной сборки. Отсек для мотора еще закрытый. Мотор тяжело отделить от корпуса, нужно ударить по штоку, чтобы выбить двигатель.
4.Когда весь аппарат разобран, станет ясно, в чем причина неисправности. Как правило, ломается мотор, либо подшипники.
Устройство поплавка. Когда разобраны главные детали устройства, но не найдена исправность, надо осмотреть поплавковый механизм с конденсатором. Поплавок регулирует выключение, включение агрегата, когда необходимо, защищает от сухой работы. Надо разобрать устройство поплавка. Для этого откручивают болты на корпусе с помощью отвертки. В корпусе имеется шарик, с помощью него включается двигатель. Клапан может залипнуть, либо запасть.
Как отремонтировать поплавок. Когда осуществляют замену детали, потом надо собрать оборудование в обратном порядке. До того, как начать разбирать устройство, надо убедиться в его поломке несколько раз.
Внимание! Когда собирают агрегат, то следует кольца для уплотнения смазывать с помощью моторного масла.
Основные причины неполадок
В основе всех поломок лежат часто встречаемые причины. К ним относят такие:
1.Нарушение эксплуатации агрегата. Надо разбираться в отличиях дренажного насоса от фекального, которые похожи. Нельзя выкачивать стоковые воды дренажником. Если неправильно применять устройство, оно сломается Если, часто отключать и снова включать мотор, то двигатель сгорит, и полетят подшипники.
2.Неполадки в кабеле. Главным элементом помпы считается электрокабель, который подает питание. Кабель может оборваться, либо преломиться шнур, что прервет подачу электроэнергии. Можно выполнить замену кабеля своими руками, нужно правильно определить диаметр, число жил.
Внимание! При поломке кабеля следует осуществить замену всего шнура от насоса до вилки.
3.Отсутствие обслуживания своевременного. Все агрегаты нужно вовремя осматривать на наличие неполадок примерно один раз в году. При постоянном нахождении насоса в воде его достают раз в три месяца. Обязательно при осмотре смазывают подшипники, проверяют болты и гайки. Если этого не делать, то оборудование может сломаться.
4.Аппарат работает на сухую. Оборудование не может работать при очень низком уровне жидкости. Насос подключают к сети, когда опущен в воду. Если во время откачки воды никто не следит за насосом, то помпа может не перестать работать при отсутствии воды. Тогда мотор нагревается, оплетка мотора слипается, что приводит к замыканию – полному сгоранию насоса. Тут требуется дорогой ремонт.
5.Неправильно определена среда для насоса. Насос не может перекачивать ил, глину. Сначала он будет справляться с нагрузкой, затем он перестанет функционировать. Крыльчатка может сломаться из-за мелкой гальки. Прибор затянет гальку внутрь, но перестанет работать, когда камни попадут в шнеки размельчителя.
6.Насос неправильно установлен. Устройство помещают в емкость, погружая глубоко аппарат с поплавком. Нельзя ставить прибор на дно.
7.Брак во время производства. Нельзя выбрасывать чеки за покупку агрегата, чтобы можно было поменять его.
8.Нарушена герметичность конструкции. Когда аппарат погружают в воду, надо опускать плавно, медленно. Его можно ударить об стенку, либо камень, образовав трещину на корпусе. Тогда вода зальется внутрь, и мотор сгорит.
Полезные советы для обслуживания
Обслуживание насосного оборудование требует соблюдения определенных нюансов. Использовав насос, его нужно вынимать на поверхность, если агрегат не работает постоянно. Перед тем как опустить насос в воду, надо включить его в сеть, при этом поднять и опустить поплавок несколько раз для проверки работы помпы. Когда прибор вынимают наружу, то нельзя тянуть его за шнур, либо шланг. Его вытаскивают, привязав трос, или канат к ручке. Откачивать можно только осветленную воду, не имеющую в составе глину, ил. Надо чаще чистить каналы коробки защиты в крыльчатке.
Сколько стоят детали
Крыльчатку считают не самой дорогой деталью у помпы. Стоимость детали варьируется в пределах 300 – 1.5 тысяч рублей. Ее можно заменить самостоятельно, работа по замене не сложная. Самым дорогим считается замена мотора. Это обойдется в половину цены всего насоса, иногда выгодней купить новый насос. Подшипники с кабелем стоят недорого, их легко заменить.
Источник статьи: http://iseptick.ru/vodoprovod/nasosi/remont-fekalnyx-nasosov-prichiny-polomki-obsluzhivanie.html