Меню

Размер поршня 1jz gte

Проверка состояния шатунов, поршней и поршневых колец

а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.

6) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Примечание: не применяйте металлическую щетку.

2. Проверьте поршень и поршневые кольца.

А. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром.

Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 34 мм (1JZ-GE, 2JZ-GE), 28 мм (1JZ-GTE), 25 мм (4S-FE), 23 мм (1G-FE) от поверхности днища поршня или на расстоянии 24 мм от конца юбки поршня (2L-TE) (ниже уровня канавок для поршневых колец) и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рисунке.

Двигатели серии JZ

  • 1JZ-GE, 2JZ-GE. 85,935 — 85,945 мм
  • 1JZ-GTE. 85,935 — 85,900 мм

Двигатель 4S-FE

Примечание: имеются три размерных группы номинального диаметра поршня, обозначенные метками (цифрами) «1»2″ и «3» соответственно. Метка нанесена на днище поршня с краю в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, или на днище поршня в центре. Обратите внимание на метку (выемку) «перед», по которой поршень должен устанавливаться в цилиндр.

  • метка «1». 82,437 — 82,447 мм
  • метка «2». 82,447 — 82,457 мм
  • метка «3я. 82,457 — 82,467 мм
  • рем. (0,50). 82,937 — 82,967 мм
  • рем. (0,75). 83,187 — 83,217 мм

Двигатель 1G-FE

Примечание (с 09.1996 г.): имеются три размерных группы номинального диаметра поршня, обозначенные метками (цифрами) «1я, «2» и «3» соответственно. Метка нанесена на днище поршня с краю в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Обратите внимание на метку (выемку) «перед», по которой поршень должен устанавливаться в цилиндр.

  • Диаметр поршня (с 09.1996 г.):
    • метка «1». 74,955 — 74,965 мм
    • метка «2». 74,965 — 74,975 мм
    • метка «3». 74,975 — 74,985 мм
    • ремонтный (0,5 мм):
      • №1 и №6. 75,50 — 75,53 мм
      • №2 — Na5. 75,49 — 75,52 мм
  • Диаметр поршня (с 08.1998 г.):
    • номинальный. 74,930 — 74,940 мм
    • рем. (0,5 мм). 75,420 — 75,440 мм

Двигатель 2L-TE

  • Номинальный диаметр поршня:
    • метка «1». 91,94 — 91,95 мм
    • метка «2». 91,95 — 91,96 мм
    • метка «3». 91,96 — 91,97 мм
  • Рем. (0,50). 92,44 — 92,47 мм
  • Рем. (0,75). 92,64-92,72 мм
  • Рем. (1,00). 92,94 — 92,97 мм

а) Измерьте диаметры цилиндров в направлении оси двигателя.

б) Найдите разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра.

Зазор между цилиндром и поршнем:

  • 1JZ-GE, 2JZ-GE:
    • номинальный зазор. 0,055 — 0,078 мм
    • предельный зазор. 0,100 мм
  • 1JZ-GTE:
    • номинальный зазор. 0,110 — 0,133 мм
    • предельный зазор. 0,160 мм
  • 4S-FE:
    • номинальный зазор.. 0,053 — 0,073 мм
    • предельный зазор. 0,12 мм
  • 1G-FE (с 09.1996 г.):
    • Номинальный зазор:
      • цилиндр №1 и №6. 0,025 — 0,045 мм
      • цилиндры №2 — №5. 0,035 — 0,55 мм
    • Предельный зазор:
      • цилиндр №1 и №6 . 0,065 мм
      • цилиндры №2 — №5. 0,075 мм
  • 1G-FE (с 08.1998 г.):
    • номинальный зазор.. 0,070 — 0,093 мм
    • предельный зазор. 0,110 мм
  • 2L-TE:
    • номинальный. 0,05-0,07 мм
    • предельный. 0,15 мм

Если зазор больше максимального, замените все поршни и расточите все цилиндры. При необходимости замените блок цилиндров.

Читайте также:  Почему поршень достал до свечи

Примечание (для 4S-FE): при использовании нового блока цилиндров применяйте поршень с той же самой меткой (номером), что и диаметр цилиндра. Маркировка диаметра цилиндра нанесена на блоке цилиндров в местах, показанных на рисунке.

Б. Проверьте торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка», измерив его плоским щупом, как показано на рисунке.

  • Серия JZ:
    • верхнее компрессионное кольцо. 0,040 — 0,080 мм
    • нижнее компрессионное кольцо
      • 1JZ-GE, 2JZ-GE. 0,030 — 0,070 мм
      • 1JZ-GTE. 0,020 — 0,060 мм
  • 4S-FE:
    • компрессионные кольца. 0,03-0,07 мм
  • 1G-FE:
    • компрессионное кольцо №1. 0,040 — 0,080 мм
    • компрессионное кольцо №2. 0,030 — 0,070 мм
  • 2L-TE:
    • компрессионное кольцо №1. 0,028 — 0,077 мм
    • компрессионное кольцо №2. 0,070 -0,115 мм
    • маслосъемное кольцо. 0,030 — 0,070 мм

Если зазор больше допустимого, замените поршень.

В. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр.

б) Поршнем протолкните кольцо на расстояние 100 мм (1G-FE с 08.1998 г.), 105 мм (серия JZ), 110 мм (4S-FE), 140 мм (2L-TE) от поверхности блока цилиндров, как показано на рисунке, или на расстояние, равное высоте поршня + 40 мм (1G-FE с 09.1996 г.)

в) Щупом измерьте зазор в замке.

  • Верхнее компрессионное кольцо:
    • 4S-FE. 0,25 — 0,38 мм
    • 1G-FE:
      • с 09.1996 г. 0,25 — 0,46 мм
      • с 08.1998 г. 0,20 — 0,30 мм
    • 1JZ-GE. 0,30 — 0,40 мм
    • 2JZ-GE. 0,30 — 0,40 мм
    • 1JZ-GTE. 0,28 — 0,40 мм
    • 2L-TE. 0,35 — 0,45 мм
  • Нижнее компрессионное кольцо:
    • 4S-FE. 0,20 — 0,32 мм
    • 1G-FE:
      • с 09.1996 г. 0,15 — 0,39 мм
      • с 08.1998 г. 0,35 — 0,45 мм
    • 1JZ-GE. 0,35 — 0,45 мм
    • 2JZ-GE. 0,35 — 0,45 мм
    • 1JZ-GTE. 0,35 — 0,45 мм
    • 2L-TE. 0,45 — 0,55 мм
  • Маслосъемное кольцо (по скребкам):
    • 4S-FE. 0,15 — 0,40 мм
    • 1G-FE:
      • с 09.1996 г. 0,20 — 0,45 мм
      • с 08.1998 г. 0,10 — 0,40 мм
    • 1JZ-GE. 0,13 — 0,38 мм
    • 2JZ-GE. 0,13 — 0,38 мм
    • 1JZ-GTE. 0,13 — 0,38 мм
    • 2L-TE. 0,20 — 0,40 мм
  • Компрессионное кольцо №1:
    • 4S-FE. 0,98 мм
    • 1G-FE:
      • с 09.1996 г. 1,06 мм
      • с 08.1998 г. 0,90 мм
    • 1JZ-GE. 1,00 мм
    • 2JZ-GE. 1,07 мм
    • 1JZ-GTE. 1,00 мм
    • 2L-TE. 1,07 мм
  • Компрессионное кольцо №2:
    • 4S-FE. 0,92 мм
    • 1G-FE:
      • с 09.1996 г. 0,99 мм
      • с 08.1998 г. 1,10 мм
    • 1JZ-GE. 1,05 мм
    • 2JZ-GE. 1,12 мм
    • 1JZ-GTE. 1,05 мм
    • 2L-TE. 1,15 мм
  • Маслосъемное кольцо (по скребкам):
    • 4S-FE. 1,00 мм
    • 1G-FE:
      • с 09.1996 г. 1,05 мм
      • с 08.1998 г. 1,00 мм
    • 1JZ-GE. 0,98 мм
    • 2JZ-GE. 1,05 мм
    • 1JZ-GTE. 0,98 мм
    • 2L-TE. 1,10 мм

Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, расточите все цилиндры или замените блок цилиндров.

А. Используя специальное приспособление и плоский щуп, проверьте изгиб шатуна, как показано на рисунке.

  • Максимально допустимый изгиб на 100 мм длины. 0,05 мм

Если скручивание больше допустимого, замените шатун вместе с крышкой шатуна.

Читайте также:  Где у поршня овал при сечении

Аналогичным способом проверьте скручивание шатуна, как показано на рисунке.

  • Максимальное скручивание на 100 мм длины. 0,15 мм

Источник статьи: http://toyota.service-manual.company/obshhie-procedury-remonta/proverka-sostoyaniya-shatunov-i-porshnej/

Отчет — Капиталка 1JZ-GTE (JZX110)

Введение
Ездил я на своем авто и горя не знал. В один прекрасный момент собрался ехать на дальняк, заменил масло (лил всегда 5W40 Mobil, менял каждые 5тыс.км), заглянул в дроссель сняв патрубок, почистил его ради успокоения тряпкой с WD40, выкрутил MAF, проверить его состояние (на альтеззе он подсирался, а тут вентиляция картерных устроена по другому, и МАФ чистый). Все. Поехал. Но не долго, через 50км услышал просвист турбины, попробовал чуть дал еще нагрузку просвист повторился, но давление было номинальное (по датчику), остановился и мотор потерял ХХ. Заглушив, проверил состояние ремня ГРМ, визуальный осмотр ничего не выявил. Далее завел машину и услышал стук. В общем на галстуке приехал в гараж (предварительно сняв губу с бампера которая не даст зацепить трос), посмотрел холодную часть турбины, снял клапанные крышки, посмотрел свечи, все в норме. Завожу машину, стук несколько секунд, и после мотор работает ровно и тихо. Выезжаю потихоньку – турбина не дует вообще. Заезжаю обратно в гараж, на холостых даю оборотов, и опять появляется стук. Снимая поочередно зажигание с свечей выявляю что стук в 6 цилиндре. Принято решение о разборе мотора.

Дефектовка, и поиск неисправностей.
Ровно два дня мотор снимали вдвоем с другом. Снимать пришлось все, выхлоп, кардан, коробку, турбину, стартер, генератор, гур, компрессор кондея (причем компрессор не разгерметизиовали! Выкрутили шпильку крепления компрессора) и радиатор. Приятное отличие от 100 кузова тем что коса не идет в салон, а достаточно откинуть её от компа, удобно расположенного под капотом). В общем на второй день мотор вместе со впускным коллектором и проводкой вытащили из машины.

На следующий день разобрали полностью мотор, и открыли горячую часть крыльчатки турбины. Как видно на фото половина крыльчатки нет, лопасти поломаны.

По двигателю – коленвал отличный, шатуны отличные, вкладыши коренные как новые, шатунные подизношены, поршни целые, но, на 1,4 и 6 поршнях со стороны камеры сгорания видны побитости.

После внимательного осмотра блока, были замечены следы царапин на блоке, а также при снятии впускного коллектора (часть которая крепится к ГБЦ) были замечены кусочки размолотого металла. Разобрал полностью головку, все клапаночки, пружинки расставлены под номерами в порядке их установки. Ни один клапан не погнут, все ровненькие, и свободно ходят в направляющих втулках. Свечи все целые, все электроды на месте. Мотор работал в штатном режиме, никаких бустов, бензин использовался только 98, воздушный фильтр недавно установлен новый оригинал.
Вывод я сделал следующий: Какой-то металл или еще что-то залетело через впускной, через впускные клапана, покоцало поршни, вылетело через выпускные клапана, далее пролетело через крыльчатку турбины поломав частично её, и через выхлоп вылетело из машины.
Но до сих пор не понятно, каким образом все клапана остались не поврежденными, это раз. Если бы залетела гайка или болт, то во впускном не было бы размельченного металла. По идее прилететь могло из холодной части турбины, но, она то вроде целая на вид. Может за крыльчаткой есть что-то что могло вылететь? Люфт у турбинки есть небольшой. Собственно это единственное что осталось неопределенным для меня, что могло попасть в двигатель? Рассматривал вариант как например пробитого интеркуллера и соответсвенно залететь мог камень или что угодно, но, это что-то, уже во впуске было мелко размельчено. Существует ли вероятность что часть осколков лопастей турбины горячей части может каким-либо образом попасть во впускной? И каким образом? По этой части у меня до сих пор остались вопросы. Выслушаю вашу предположения.

Читайте также:  Под каким поршнем давление газа минимальное

Заказ запчастей и дальнейшее планирование работ.
Подобрал шатунные вкладыши по маркировке на коленвале и шатунах (спасибо за разъяснения по телефону Vitaly20), купил абсолютно все прокладки: ГБЦ, впускные, выпускные и турбинные, все шайбочки на маслотрубки, ремень грм, натяжитель, ролик, термостат, водяную помпу, масляный насос, кольца, сальники клапанов, турбину б/у с яхи, и некоторую мелочевку. Собственно собрался точить блок под гильзы и под родные поршни. Замена на контрактный блок не рассматривалась по ряду причин:
— ближайщие годы машина остается у меня;
— лучше капиталить свой, чем чужой, новые кольца я все равно хоть куда сходу не поставлю, а разобрать двигатель и не поменять кольца считаю не целесообразным в моем случае;
— переоформление, может анулировать мои «льготы» на л.с.

Сделано.
Вымыт моторный отсек, поддоны, очищены от нагара и притерты клапана (от нечего делать, пока идут запчасти), вымыта ГБЦ на сколько возможно удален нагар из камеры сгорания, отмыты клапанные крышки, после гильзовки соответственно будет вымыт и блок.

Все детальки мыл компрессором и распылителем керосина. Смывал и промывал напором воды из «керхера», потом сразу же все продувал сжатым воздухом посредством того же компрессора, и подготовленные детальки заворачивались в полиэтиленовый рукав. В общем небольшой фанатизм присутствовал.

Дальнейшая работа.
Ремонтных поршней нет, кованые 87мм стоят очень дорого (на яхе нашел один комплект за 1150$), поэтому остановился на варианте – новые гильзы, родные поршни, новые кольца. На данном этапе рассматриваю вариант изготовления новых гильз, на оборудовании 1класса точности, мастер который будет точить блок и гильзы имеет опыт наработки около 30 лет, плохих отзывов по нему не слышал, от него уезжали ягуар, мерседесы, шевроле, ивеко, и в том числе дизельные автомобили. Делает он моторы такие, на которые в других местах говорят «требуют замены на новую деталь». Дает гарантию 250тыс пробега, поэтому и рассматриваю пока этот вариант. Если есть опыт наработки установки новых гильз от чего либо (у хонды гильзы 86диаметра, правда длину не посмотрел, кто-то заикнулся про гильзы от дизельного 2С), то буду рад послушать, может и пригодится, и не только мне. Кстати не думал что мотор у нас не имеет гильз вообще, просто чугунина.. Эх были бы ремонтные поршни, расточил блок и все, проблем нет.

Фото цилиндров, поршней выложу чуть позднее. Продолжение работ, отчет и дальнейшие фото следует…

Источник статьи: http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=49117

Adblock
detector