Меню

Шлифовка поршней от задиров

Задиры на поршне и цилиндре: почему возникают и к чему приводят

Механические повреждения поршней и цилиндров в виде вертикальных задиров могут привести к выходу из строя всего двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт важно уметь определять неполадку по внешним признакам, а также знать причины появления таких повреждений.

Как понять, что на поршне или цилиндре появились задиры

Независимо от причин появления повреждений на поршнях и стенках цилиндров, признаки из наличия одинаковы. Проблему с задирами можно определить по увеличенному потреблению масла.

В процессе работы цилиндров между ними и кольцами поршней вырабатываются зазоры. Через них просачивается часть масла, попадая затем в камеру сгорания. В результате на стенках блока цилиндров и поршнях скапливаются твердые отложения, препятствующие нормальной работе мотора. Со временем перегородки между пазами маслосъемных колец выламываются, образуя задиры на самих поршнях.

Зачастую задиры возникают после замены поршневых колец: мотор теряет прежнюю мощность, начинает троить и дымить, значительно падает уровень компрессии. Это происходит из-за неправильной установки маслосъемных и компрессионных колец в канавки на поршнях. Из-за перекошенного положения колец работа мотора «на холодную» сопровождается стуком.

Почему появляются задиры

Основная причина возникновения повреждений поршня – отсутствие необходимого зазора между ним и стенками цилиндра. Это происходит из-за того, что поршень, перегреваясь, расширяется в диаметре. При этом зазор недопустимо уменьшается, вплоть до полного исчезновения.

В результате происходит скобление маслосъемных колец по гильзе цилиндра. В этот момент малейшая посторонняя частица станет причиной появления задира на юбке поршня. Это может привести к заклиниванию поршня и отказа в работе силового агрегата.

Есть и множество других причин повреждений поршней. Это закоксовывание поверхностей трущихся элементов, перетяжка крепежных болтов головки блока цилиндров, разрушение прокладки ГБЦ, его деформация из-за перегрева.

Как убрать задиры

При появлении задиров не обязательно затевать капитальный ремонт двигателя. Можно ограничиться растачиванием цилиндров на специальном станке.

Расточка – это удаление неровностей путем снятие некоторого слоя металла с рабочих поверхностей поршня и цилиндра.

Однако не следует злоупотреблять расточкой блока, ведь каждая такая процедура уменьшает толщину стенок мотора.

Отремонтировать изношенные цилиндры можно гильзовкой либо перегильзовкой. Но стоит учитывать, что заводская конструкция мотора не предполагает монтаж гильз. Установка гильзы проводится так: сначала ее охлаждают с помощью жидкого азота. В этот момент металл сжимается и радиус гильзы уменьшается. Это позволяет запрессовать ее в свое посадочное место.

Поделитесь своим опытом решения проблем с задирами.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/tehnovil/zadiry-na-porshne-i-cilindre-pochemu-voznikaiut-i-k-chemu-privodiat-6003213e0cf4a170b95d8923

Фотоотчёт: Как устранить задир на поршневой скутера?

Сколько раз я сам себе зарекался не идти на поводу у клиента: не вникаться в его финансовые проблемы, а значит пренебрегать покупкой более лучших расходных материалов и запчастей в ущерб качеству работы, не слушать клиента о том, что он сам, буквально час назад перебирал движок, а значит, априори он в техническом плане офигенен… И прочее и прочее и прочее… Но тупизм есть тупизм и в сотый раз я изменил своему принципу и из-за своего тупизма чуть не влетел на деньги.

Тупизм

Звонит мне как-то один мой хороший знакомый и жалуется, что двигатель его «Лейки» после прогрева и не продолжительного движения начинает стучать и клинит. Я ему сразу набрасываю варианты: однозначно — клинит поршневая, а не вариатор (клиентам свойственно так полагать), отказал масляный насос, неправильно установлена поршневая или как это часто бывает — неправильная обкатка.

Клиент все отрицает напрочь: масло хорошее, двигатель только недавно сам перебирал и установил новую поршневую и что самое главное — все колхозные гуру уже посмотрели его помойку — озвучили разные версии (все они в основном сводились к проискам НЛО и нарушению канонов Фен-шуй при сборке), но к общему знаменателю так никто из них и не пришел…

Читайте также:  Как снять массу с поршней

В общем договорились мы с клиентом о том, что он мне привезет только один двигатель и я посмотрю, что с этим всем его барахлом можно сделать.

Снял я поршневую. Юбка поршня как и ожидалось представляла из себя сплошной задир.

Смачный задир на зеркале цилиндра.

Так это был не мой косяк — звоню клиенту и доношу до его сведения, что поршневая сдохла и ее в любом случае нужно менять. Попутно выспрашиваю у него как он ставил поршневую и смазывал ли он поршень и цилиндр маслом. Клиент признался, что собирал все на сухую — я тут же озвучиваю версию о том, что причиной постоянного клина двигателя как раз таки стала сборка на сухую. Клиент соглашается со мной и без разговоров покупает новую поршневую.

Поршневая диаметром 61 мм объемом 170 СС и стоит около 1800 рублей (стоила, сейчас не знаю). Как потом оказалось — поршневая данного производителя оказалась бракованная и не качественная как по мне. Зеркало цилиндра все в раковинах, поршень в цилиндре болтался, но зато хон на зеркале по качеству был выше всяких похвал. Я такого качественного хона на китайских поршневых еще не встречал.

Как бы то ни было, но поршневую мы поменяли на другую того же производителя, но она оказалось не намного лучше, но других производителей объемом 170 СС в продаже не было, а были только 57 мм 150 СС, поэтому взяли, что было в магазине…

Кстати, для тех кто не знает: на «Лейку» без труда и переделок можно установить поршневую 57мм 150СС, 61 мм 170 СС и 62 мм 180 СС. 62 мм на ней стояла в стоке, но она давным давно уже износилась, а в продаже найти такой поршневой так и не удалось. Пришлось идти на компромисс и ставить 61мм.

Репутация и бабло — однозначное решение

Я не особо вникая в проблему по-быстрому ставлю новую поршневую и с видом гуру вручаю клиенту двигатель. На следующий день клиент звонит и возмущенным голосом заявляет, что двигатель опять стучит и клинит… Я начинаю строить догадки на счет наличия масла в картере агрессивной езды — клиент все отрицает и утверждает, что масло только что залили и со двора даже никуда не выезжал. Успел только завести, прогреть как история с стуком клином начала повторяться.

Тут уже не отмажешься — косяк в любом случае мой. Грю: привози опять — буду смотреть. На том мы с ним и порешили.

Не буду я вдаваться во все тонкости скажу лишь, что причина клина заключалась в забитом всякой гадостью масляном фильтре. Из которого я вытащил и листья с деревьев и шерсть собачью и герметик и даже семена растений…

Теперь о главном: новая поршневая по моей вине из-за вновь образовавшегося задира — на вынос. Коленчатый вал, но уже не по моей вине тоже на вынос так же как и набор прокладок, цепь масляного насоса, масло и прочие издержки. На счет коленчатого вала — трудно, что либо о нем говорить, так как он скорей всего уже до моего вмешательства был в плохом состоянии, а точнее — клинил через оборот, а вот поршневая — да. Это мой косяк, поэтому мы сошлись с клиентом на том, что я попробую ее восстановить, то есть устранить задиры и если двигатель не будет жрать масло и валить как положено, то значит клиент ничего не теряет кроме времени. А если двигатель будет жрать масло, дохнуть, плохо заводиться, то я куплю за свои деньги новую поршневую и поменяю ее бесплатно.

Читайте также:  Сборка поршней ваз 2107

Для начала давайте рассмотрим, чем опасен задир на юбке и цилиндре и почему и в каких случаях его можно устранять

Задир опасен и неприятен тем, что большая по площади поверхность трущихся между собой деталей ЦПГ принимает очень грубую, шершавую и не однородную структуру. Из-за чего в в месте образования задира во время работы двигателя идет интенсивный угар масла и сильный нагрев и как следствие деформация, а иногда и полное разрушение деталей. Плюс ко всему — поршневые кольца в местах задира плохо прилегают к поверхности цилиндра, что приводит к пропуску газов из камеры сгорания в картер и как следствие к потери компрессии, а значит мощности и максимальной скорости.

В каких случаях целесообразно устранять задиры?

Задиры целесообразно устранять только в том случае, когда цилиндр не имеет износа рабочей поверхности так называемой выработки. Как в моем случае. То есть, если поршневая уже прилично изношена и на рабочих поверхностях ЦПГ образовались задиры — не важно по какой причине, то устранять задиры на такой поршневой по моему мнению не целесообразно. Так как это пустая трата времени, во всяком случае для меня.

Как устранить задир?

Берем кусок не слишком грубой наждачки. И в поперечном от направления задира зачищаем поврежденную поверхность юбки поршня и зеркала цилиндра. Сильно до блеска и тем более до дыр шлифовать задир не нужно и не желательно. Наша задача — по-максимуму сгладить и выровнять рабочею поверхность деталей и все.

Второй момент, нам нужно снять поршневые кольца и в ихних канавках напротив мест где образовался задир — надфилем хорошенько прошлифовать боковые стенки канавок. В процессе образования задира часто случается так, что канавки поршневых колец в местах задиров деформируются или в в них попадают частички расплавленного металла и поршневые кольца начинают в этих местах подклинивать, а то и совсем прикипают намертво. Поэтому, в целях сохранения подвижности поршневых колец — канавки нужно прошлифовать в обязательном порядке.

Что это дает?

Таким образом я уже восстановил несколько новых поршневых в том числе и эту. Каких бы то ни было последующих проблем с угаром масла или потерей максимальной скорости, мощности я не наблюдал. Вывод: такой способ ремонта имеет место быть, тем более, если учесть тот факт, что эта работа по силам любому хоть немного понимающему в технике и по деньгам вам ничего не будет стоить.

Источник статьи: http://alisa-motors.ru/kak-ustranit-zadir-na-porshnevoj-skutera/

Oilchoice.ru

Форум по маслам, присадкам и смазкам

Эксперимент по устранению задиров на корейских моторах.

Эксперимент по устранению задиров на корейских моторах.

Сообщение RandomXP » 01 сен 2019, 14:50

Данный эксперимент проходит в рамках сотрудничества с швейцарской компанией Lubrifilm
Российский сайт http://www.lubrifilm.ru/

Основная суть проблемы:
При штатной эксплуатации на рекомендованных маслах и разумных интервалах замены происходит задирание цилиндра и юбки поршня.
Причин несколько, но основная — недостаточная подача масла в пару трения поршень-цилиндр.
Процесс не носит катастрофического характера на первых этапах, первые симптомы — перестук поршней на горячую, потом и на холодную.
Игнорирование проблемы приводит к ускорению разрушения поршня, продукты разрушения, как абразив ускоряют износ вкладышей, постелей распредвалов и самих распредвалов, что в конечном счете приводит к очень дорогому ремонту.

Читайте также:  Поршня для субару импреза

Решения:
1. Переборка с гильзовкой. На моторах 2.0 и 2.4 можно решить вопрос окончательно установкой маслофорсунок. Подробно тема раскрыта тут KPower
2. Плакирование задиров трибосоставами. На моторах 1.4 и 1.6 актуально применять трибосоставы и после переборки в качестве профилактики задиров.

Именно второй вариант я предлагаю попробовать реализовать на практике.

Попробовав разные трибосоставы, доступные мне и постоянно применяющиеся на моторах VAG, я пришел к неутешительному выводу, что эти составы не попадают в зону поршень/цилиндр на моторах, которые имея задиры еще не едят масло (а значит с поршневыми кольцами у них все нормально)

Получается, что плакирующий материал должен быть растворен в масле и/или его придется внести через свечу — непосредственно на поверхность цилиндра.

У Lubrifilm как раз есть оба варианта, мне предали для тестирования Metalyz 6 — препарат в масло и Sprint MS — препарат для ввода непосредственно в цилиндр через свечное отверстие.

Методики применения (взято с сайта производителя)

Lubrifilm Metalyz 6
Замените моторное масло и масляный фильтр. Разогрейте двигатель до 70-80оС. Хорошо взболтайте флакон с присадкой. Откройте масляную горловину и вылейте туда присадку. Запустите двигатель на 30 минут.

Не сливать масло с препаратом 5’000 км! Срок действия препарата 10’000 км. При большом начальном расходе масла, в целях недопущения угара препарата, применять его частями: разделить содержимое препарата на 2 части и заливать следующим образом: половина при смене масла, вторая половина через 500-1000 км пробега.

1. Произведите нагрев двигателя до рабочей температуры так, чтобы препарат попал на все поверхности, подвергающиеся износу.
2. Отвинтите свечу зажигания, наставьте поршень в верхнюю мертвую точку и впрысните аппликатором по диаметру поршня предписанное количество Лубрифилма.
3. Переместите поршень в нижнюю мертвую точку и повторите операцию по п. 2
4. Без вмонтированной свечи поворачивайте двигатель приблизительно 15 сек. так, чтобы препарат попал на обрабатываемые поверхности.
5. Вмонтируйте и затяните свечу зажигания и произведите пуск двигателя. Белый дым, который появится, сразу же исчезнет. В течение 15 минут постепенно увеличивайте нагрузку двигателя до ее полной мощности. После этой операции можно ездить нормальным способом аппликация препарата закончена.
6. Аппликацию повторяйте каждые 1000-1500 км.
ДОЗИРОВКА:
Объем цилиндра Дозировка
до 500 см куб 2х2 см куб — для 1.4 и 1.6
до 750 см куб 2х2,5 см куб — для 2.0 и 2.4
выше 750 см куб 2х2,5 см куб
Примечание: 1 см куб 2 = 1 мл
Для двигателей с несколькими цилиндрами добавляйте указанное количество в каждый цилиндр.

Суть идеи: занести плакирующий препарат сразу в проблемную зону и поддерживать этот слой в последствии через масло.
По началу была проблема с тем, что попадание металлплакирующего препарата на свечи сильно не желательно, но так как есть спецпрепарат для 2Т моторов — то считаю этот вопрос закрыт.
Вот только количество препарата, которое предлагается ввести — очень маленькое. Тут я буду действовать по обстоятельствам, и скорее всего повышу дозировку раза в 2.

Источник статьи: http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=6270

Adblock
detector