Меню

Ваз 2115 обратный клапан топливного насоса

Для чего нужен обратный клапан на бензонасосе и как его самостоятельно заменить

Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).

Что представляет собой обратный клапан

Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.

При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:

  • корпус с выходами;
  • клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
  • мембрана;
  • пружина.

Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.

Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:

  1. При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
  2. Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
  3. Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
  4. Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.

От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.

Как найти устройство

Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.

Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:

Источник статьи: http://moyidorogi.ru/dlya-chego-nuzhen-obratnyj-klapan-na-benzonasose/

Проверка и признаки неисправности регулятора давления топлива ВАЗ-2115

Начинающим автомобилистам наиболее трудно следить за состоянием своего автомобиля. Они еще не знают основных признаков выхода из строя его частей и нередко пропускают первые проявления неисправностей. Производитель установил на ВАЗ-2115 слабый регулятор давления топлива. Поэтому важно научиться проверять его и заменять.

Зачем необходимо это устройство

Регулятор, ответственный за поддержание в системе нормального давления топлива, находится в непосредственном взаимодействии с силовым агрегатом. По местоположению он может располагаться в топливном баке или в рейке (именно там вам удастся найти регулятор, если у вас инжекторный ВАЗ-2115). Причиной выхода из строя этого элемента часто является низкое качество бензина. Если вы заправляетесь на заправках с сильно заниженными ценами, то неудивительно, что очень скоро регулятор выйдет из строя.

Топливо через форсунки поступает к впускному коллектору, и важно, чтобы в этот момент его давление не менялось. Регулятор отмеряет необходимый для работы двигателя объем топлива, а также контролирует показатели давления в топливной рейке и впускном коллекторе.

Основной задачей РДТ является поддержание разницы давлений на одном уровне, а также контроль за показателями.

Основные признаки неисправности

Проблемы с регулятором способны проявляться различным образом:

  • снижение мощности двигателя (заметить это можно при движении под гору или в момент разгона);
  • проблемы с запуском силовой установки (стартер вращается, но двигатель не запускается);
  • нестабильная работа мотора на холостых оборотах (вы можете часто глохнуть на перекрестках).
Читайте также:  Пнс 110 зил 131 двигатель насоса

Эти сбои способен заметить даже неопытный пользователь автомобиля. Важно вовремя провести диагностику своего авто, чтобы позже не тратить средства на устранение более серьезных поломок. Если вы обнаружите эти признаки вовремя, то ремонт удастся провести самостоятельно. В противном случае вам придется эвакуировать машину до СТО.

Когда может повыситься расход топлива

Стоит уделить особое внимание такому признаку неисправности регулятора, как повышенный расход топлива. Автомобилю для работы потребуется большее количество бензина, если в регуляторе вышел из строя клапан или, наоборот, он не удерживает топливо. В первом случае излишки топлива не возвращаются в бак, автолюбитель может заметить давление выше 2,5 кг/см 2 . В результате этого в камеру сгорания двигателя попадает большее количества бензина, который расходуется не полностью.

Если клапан не выполняет свои функции, происходит «шатание» топлива по системе. Давление в топливной системе понижается, а при увеличении оборотов двигатель чувствует явный дефицит бензина. Силовой узел становится менее приемистым и мощным. Неисправность клапана можно заметить по длительной заводке автомобиля – в процессе стартеру приходится долго крутить, пока он не создаст необходимое давление.

Как правильно проверять РДТ

Для того чтобы самостоятельно проверить давление в системе, а следовательно, и корректность работы регулятора, необходимо взять манометр, предельное давление в котором равняется до 10 атмосфер. Не стоит использовать прибор с большей шкалой, так как его показания будут иметь серьезную погрешность. Он подключается между штуцером и топливной трубкой:

  • предварительно выключите и остудите мотор;
  • найдите под капотом топливную рампу;
  • уберите пробку со штуцера давления топлива;
  • открутите ниппель штуцера любим золотником;
  • протрите поверхности, если под действием остаточного давления появились брызги топлива;
  • натяните шланг диаметром до 9 миллиметров на штуцер и зафиксируйте его хомутом;
  • второе отверстие шланга присоедините к манометру.

Далее вам потребуется помощник, ведь показания с манометра нужно считывать в один из четырех моментов:

  • при включении зажигания давление должно быть 3 атмосферы;
  • на холостых оборотах – 2,5;
  • при передавливании шланга оттока топлива – 7;
  • при демонтированном шланге на РДТ – 3,3.

Если на вашем ВАЗ-2115 при замерах получаются иные показатели, то необходимо заменить регулятор на новый. Для этого достаточно обнаружить его в системе, провести демонтаж, а затем вернуть топливопровод в исходное состояние. В ВАЗ-2115, двигатель которых имеет 8 клапанов или иную систему, РДТ монтируется в самом конце топливной рейки.

Важно проверить целостность топливной системы. Если в ней обнаружены течи, то показаниям манометра верить не стоит. После проверки в разных условиях стоит заглушить двигатель и снова взглянуть на манометр, давление должно быть в пределах 0,7 атмосферы. Если давление полностью упало, то проблема точно в регуляторе.

Помните, что регулятор обойдется вам гораздо дешевле, чем масштабный ремонт топливной системы или двигателя. Именно к таким глобальным поломкам может привести вышедший из строя РДТ. Стоимость этой запасной части от 500 рублей. Окончательная цена ремонта зависит от того, запасную часть какого производителя вы приобретете. Дешевле всего обходятся стоковые детали производства Тольятти, а дороже – комплектующие BOSCH.

Источник статьи: http://ladaautos.ru/vaz-2115/proverka-i-priznaki-neispravnosti-regulyatora-davleniya-topliva-vaz-2115.html

Ваз 2115 обратный клапан топливного насоса

если выкрутить золотник с рампы

Закручиваешь на место, поворачиваешь ключ и .

давление стравливается через РДТ.

Обратки нет, РДТ в бензонасосе.

Для РДТ не нужны провода.
К колодке БН идет питание эл.насоса и провод для датчика уровня.
Остальное (один,или два провода) это массы.

Читайте также:  Замена масляного насоса фотон 1099

Внутри же то,что ты видишь эту клемму «мамки» и сдвоенные провода в ней,так она просто прицеплена к корпусу регулятора и к электрике отношения не имеет.

Выкручивать-то его зачем?Достаточно нажать,а лучше манометром мерить.

Одному не удобно ключ поворачивать и нажимать одновременно)
При нажатие суть не меняется, оттуда максимум пару капель упадет. Когда там давление в порядке, стравливается оно долго и с большими брызгами. Манометр покажет 0 это 100%.

Закручиваешь на место, поворачиваешь ключ и .

И при этом снова слышишь жужжание бензонасоса?

давление стравливается через РДТ.

Это ты так ДУМАЕШЬ!
В действительности все может быть иначе.
1.Важнейшее условие опять же подключенный к рампе манометр

Опять же повторюсь, там не может быть давления, насос качает, но качает куда то в пустоту. Можно скрутить шланг с топливной рампы, можно скрутить или нажать золотник. Если повернуть ключ, то польется фонтан бензина. Но давление в рампе не задерживается. Повернул ключ послушал насос, пошел проверять давление, а его там нет. Манометр покажет 0

2.Если БН работает,а давления нет,то сначала проверить не замерзла ли вода в бензопроводе до рампы.
РДТ ты видимо зря напокупал.

Замерзшую топливную магистраль я вспоминаю со слезами, я мучался с этим несколько лет. В этом году очередной раз продувая компрессором магистраль, мне удалось выдуть оттуда кусок резины. До этого я приноровился в морозы поливать кипятком изгиб топливной магистрали в подкапотном пространстве, видимо там застрял этот кусок и еще куча грязи. Смастерил даже специальную бутылочку для этого. Эту тему к сожалению я знаю наверное лучше всех

я приноровился в морозы поливать кипятком изгиб топливной магистрали в подкапотном пространстве

Обычно подобные проблемы дальше под днищем.
Не забывай,что вода тяжелее топлива,поэтому если скапливается,то в нижних точках системы(трубопроводов).Там и замерзает в мороз.

Замерзшую топливную магистраль я вспоминаю со слезами, я мучался с этим несколько лет.

Решение довольно простое:
1.Стараться держать бак максимально полным.
2.Не заправляться на сомнительных АЗС,а если уж приспичило,то лить топливо не сразу в бак,а в канистру,
и уж из неё через воронку с сеткой НЕ пропускающей воду,переливать в бак.
3.Изредка, при погоде около точки росы, пользоваться влагоудалителями в топливо.

Ну а теперь по проблеме включаем логику:

Одному не удобно ключ поворачивать и нажимать одновременно

Если повернуть ключ, то польется фонтан бензина. Но давление в рампе не задерживается.

Одному не удобно ключ поворачивать и нажимать одновременно)

Не надо так раскорячиваться. Если давление есть, после того как отработал БН, из рампы хорошо брызнет.

там не может быть давления, насос качает, но качает куда то в пустоту.

Вот это и надо посмотреть — какое давление в рампе при работе насоса, и по результатам решать менять РДТ или БН.

Если специальную бутылочку для отогревания топливной магистрали смастерил, то подключить манометр к рампе — раз плюнуть.

я приноровился в морозы поливать кипятком изгиб топливной магистрали в подкапотном пространстве

Эти случаи были самые трагичные, приходилось или тащить в теплый гараж, где она отогревалась за 5-10 минут и заводилась или ждать потепления до 0

Не забывай,что вода тяжелее топлива,поэтому если скапливается,то в нижних точках системы(трубопроводов).Там и замерзает в мороз.

Читайте также:  Насос 762d 21c 000a

Мне этого никогда не забыть)

Замерзшую топливную магистраль я вспоминаю со слезами, я мучался с этим несколько лет.

Решение довольно простое:
1.Стараться держать бак максимально полным.
2.Не заправляться на сомнительных АЗС,а если уж приспичило,то лить топливо не сразу в бак,а в канистру,
и уж из неё через воронку с сеткой НЕ пропускающей воду,переливать в бак.
3.Изредка, при погоде около точки росы, пользоваться влагоудалителями в топливо.

все это выполнялось, более того шприцем с трубочкой я откачивал воду со дна в баке. Откачивал грамм по 100 не более. Теперь вопрос, бывает ли, что воды нет совсем ни капли? Вроде это нормальное явление, что хотя бы сколько-нибудь воды в баке присутствует.

Ну а теперь по проблеме включаем логику:

Пропажа давления в рампе возможна если:
1.Форсунки(а) не герметичны
2.Топливо «убегает» обратно в бак из-за неисправного обратного клапана в БН
3.Не герметичен трубопровод.
Но пункт 3 видимо сразу можно исключить.Течь топлива на улицу НЕ ЗАМЕТИТЬ невозможно.

1. Негерметичные форсунки этот как? Через колечки наружу пропускают? Такого не было. Заливает в цилиндры? Исключено, я бы потом замучался бы свечи сушить.
2. Исключено, т.к. каждый раз после замены «неисправного» РДТ, давление в рампе сохранялось достаточным для запуска двигателя.

Сегодня проведу эксперимент. Скину клемму на 10 минут, если машина заведется, то тогда непонятно где проблему искать. Реле бензонасоса? Такое чувство, что сигнал управления РДТ пропадает. Я все еще не понимаю до конца, что им управляет? Не завязан ли он с другими датчиками? В мурзилках говорятся только простые вещи, для чего он создан и как устроен
Повторюсь почему я предполагаю, что это должно помочь. Когда я менял бензонасос, я не скинул клемму и давление в рампе не появилось пока я не скинул клемму на какое то время.

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

Не надо так раскорячиваться. Если давление есть, после того как отработал БН, из рампы хорошо брызнет.

Вот! Об этом я выше уже писал, что из рампы ничего не брызжет, пару капель падает. Как брызжет хорошее давление я знаю

Вот это и надо посмотреть — какое давление в рампе при работе насоса, и по результатам решать менять РДТ или БН.

Если специальную бутылочку для отогревания топливной магистрали смастерил, то подключить манометр к рампе — раз плюнуть.

Насос стоит новый (даже теперь уже 2 новых), если бы в рампе создавалось малейшее давление при попытке завести хотя бы должны быть хлопки. Давление я замерял до предыдущей замены насоса, когда тот очевидно помирал. Показывало 3кг, но ехала машина совсем грустно. Помоему 3.8 должно быть.
Еще раз повторяю. Проблема решалась путем замены РДТ. Машина снова начинала ехать прекрасно. НО! При этом каждый раз я скидывал клемму т.к. подсаживал аккумулятор и уносил его домой заряжаться. Или РДТ или клемма, это 2 действия которые я производил перед тем как проблема решилась. Осталось исключить лишнее. Если это РДТ, то мне непонятно какого хрена он ломается так часто и поэтому я в эту версию не верю и согласен, что я зря их покупал столько. Но если это клемма, то непонятно, что происходит и почему теряется сигнал на РДТ.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=372663

Adblock
detector