САН САМЫЧ
Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.
Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.
Почему насос «срывает»?
Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.
Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».
Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.
«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.
Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.
Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.
Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.
И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.
Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.
Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.
Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.
Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.
Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.
На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.
Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.
При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.
Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.
Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.
Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.
Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.
Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.
Гидрозатвор на всасе.
Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.
Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.
Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.
Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.
В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.
За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Решения проблемы пуска насосной станции.И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или.
- Как проверить насос на стенде.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения.
Отзывов (268) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»
Здравствуйте! У меня подозрение что гидробак неполностью наполняется водой. Куда девается воздух из бака вернее каким образом воздух выходит из бака при его наполнении, ведь шланг входа и выхода воды один. расскажите пожалуйста мне о об этом процессе подробнее. И еще, меня смущает то что насос включается при нулевом давлении на приборе и каким образом мне настроить реле давления на минимум включения? И еще может работе мешает датчмк сухого хода?
Здравствуйте, Слава.
Согласен, давно собирался написать об этом подробнее, да все никак. Обязательно напишу в ближайшем будущем.
Если кратко, то воздух никуда не девается. Он сжимается под действием давления воды в системе, поэтому гидробак считается аккумулятором воды. Гидробак так устроен из-за того, что вода — вещество не сжимаемое, а воздух, т.е. газ — сжать можно, поэтому чтобы накопить воду в баке, сжимают воздух.
Если у Вас насос включается при нулевом давлении (что не нормально), какой еще минимум Вы хотите? Если есть желание его поднять, тогда нужно крутить гайки настройки в реле давления. Малая пружина отвечает за порог включения, большая — за порог отключения. Ослабляя малую пружину, Вы уменьшаете порог включения. Ослабляя большую — порог отключения. Не забывайте, что настройки влияют друг на друга, поэтому лучше все перепроверить.
Датчик сухого хода может влиять (и мешать) работе автоматики насосной станции, но зависит какой датчик, по какому принципу он определяет наличие сухого хода. Если это LP3, определяющее сухой ход по падению давления, то влияния нет, из-за особенностей подключения. Другие датчики, могут влиять по-разному, смотря как они работают.
При расконсервации после зимы мой Pedrollo с ГА на 80 л гудит, но вода не подается. На манометре — 3 атм. Какие действия посоветуете выполнить?
Приветствую, Игорь Иванович.
Ваш Pedrollo гудит или все-таки вал насоса крутится? Это важно. Если просто гудит, но не крутится, то проблема, скорее всего, в обычном закисании вала или крыльчатки. В этом случае, обычно, достаточно прокрутить вал вручную за крыльчатку охлаждение двигателя. В крайнем случае несколько раз запустить насос «с толкача» за ту же крыльчатку, будьте осторожны!
Если вал насоса крутится, а вода не идет — для начала придется проверить трубы на всасе и напоре: не замерзли ли, не забиты ли. После проверить сам насос. Правда, в этом случае, насос уже не гудит, а издает другие более приятные и знакомые звуки.
На показания манометра я бы пока не обращал внимания. Скорее всего, он либо неисправен, либо раздавлен остатками воды при замерзании. Показатель исправности — он должен показывать ноль при снятии давления. Если же с ним все в порядке, значит нужно поверять трубы.
Спасибо, Senovad. В ближайшее время проверю.
Уважаемый Senovad! Огромное спасибо за дельный совет. Получилось все так как Вы рекомендовали. Я прокрутил крыльчатку на 3-4 оборота. После этого насос заработал. Вы также угадали, что манометр «сдох». Успехов Вам в благородном деле просвещения «чайников». 🙂
Здравствуйте, помогите пожалуйста, перестал автоматически включаться насос, стоит накопительный бак, после него насос с пресс контроле, автоматически перестал включаться при открывание крана, приходится отсоединять от сети и включать снова. Электронный блок на пресс контроле поменял, не помогло, воздух в систему никак не мог попасть. Заранее спасибо
Здравствуйте, Роман.
Если у Вас электронный блок с защитой от сухого хода, то скорее всего срабатывает эта защита. По какой то причине автоматика отключает насос не штатно, а по защите от сухого хода. В результате при последующем снижении давления, когда Вы пользуетесь водой, насос не включается. Вынимая вилку из розетки, Вы сбрасываете работу защиты и автоматика снова включает насос. Для конкретики желательно знать, какой у Вас блок, вернее по какому принципу работает защита от сухого хода. Судя по тому, что замена блока не помогла, причина не автоматике, а во внешних условиях.
Добрый день.подскажите в чём может быть проблема, насосная станция с эжектором, эжектор собрали установили сетчатый фильтр с обратным клапаном и опустили в скважину, через заливную пробку на закачали воды. При включении стрелка давления дергаеться и потом лежит на нуле, вода не идёт, откручиваем опять заливную пробку воздух под давлением выходит и опять можно заливать воду, повторяли раз 15 это, без изменений. Спасибо
Здравствуйте, Алексей.
Куда же у Вас вода девается? Если предположить, что все собрано правильно, то единственной причиной постоянного срыва насоса будет оставшийся в трубах воздух. Причем не важно во всасывающей трубе или в обратке на эжектор. Даже скорее всего, что воздух в обратке. Насос при пуске «плюет» воду из корпуса в обратку, в ответ получает «пачку» воздуха и тут же срывает. Вот только почему за 15 раз трубы так и не заполнились, не понятно? И почему трубы не заполняются при заполнении насоса, тоже не понятно. Может они у Вас проложены с «домиками», где может прятаться воздух? В любом случае, если Вы уверены, что у Вас все правильно, нужно заполнять насос и пускать, выгоняя весь воздух из системы всаса. На всякий случай, стоит проверить герметичность соединений.
Ну, а если Вы при сборке в чем-то ошиблись, то вариантов «вагон и маленькая тележка» и гадать можно долго.
Спасибо, но ещё хотел дополнить, что глубина скважины до воды 26метров,потом 3метра по земле к станции, на станции написанно глубина всасывания 30метров, есть вероятность того, что он просто не может засосать?
Понятно, Алексей, но это вряд ли может причиной полного отсутствия воды, разве только труба на всасывающей линии у Вас небольшого диаметра, например 20 мм. Если труба на всасе хотя бы 26 мм, а на обратке к эжектору 16-20 мм, то насос, как минимум, будет гонять воду по кругу, при этом давление на напоре все-таки будет, не будет расхода. Т.е. как только Вы откроете кран на напоре насоса, он плюнет водой и после этого давление упадет.
Ну, и при таких длинных линиях очень важно, чтобы герметичность всасывающей линии была абсолютной. Она не должна пропускать ни воду, ни воздух.
Лучше конечно, чтобы труба на всасе была миллиметров 32-40 и из полипропилена, а на обратке — минимум 20. Потому что насосу, действительно, тяжело.
Здравствуйте.
Насосная станция джилекс джамбо у нас работает сезонно для полива не первый год. В этом году при подключении возникла проблема-насос не набирает давления вообще, заливаем воду в отверстие, закрываем его гайкой, на выходе открываем шланг опущенный в воду, выходит немного воздуха. И опять все по новой. Соединения проверили. На входе стоит фильтр грубой очистки (вода с песком), он не заполняется водой. Раньше заполнялся после часа таких манипуляций и давление поднималось. Что может быть не так?
Здравствуйте, Дмитрий.
Если фильтр на входе не заполняется, значит все-таки где-то пропускает и подсасывает воздух. На насос-то не хочется думать! Попробуйте запустить без фильтра, упростите насосу условия. Попробуйте полностью перебрать всасывающую линию и включить насос из другого источника для пробы.
Насос все-таки удалось раскачать. Подсоса воздуха вроде нигде не было, соединения проверил, пересобрал фильтр.
Кстати, в прошлом году почему-то очень сложно выливалась вода из станции после ее демонтажа на зиму. Переворачивал снанцию вверх дном и как только ее ни крутил, вода чуть ли не по каплям выходила при полном гидробаке. Потом простучал ключом армированный шланг, вода пошла лучше. Может где что заржавело, и поэтому и раскачивается так долго.
Все бы ничего, но сейчас станция набирает 2,5-3 атмосферы и не выключается до отключения ее из розетки. В том году отключалась при этих же настройках реле РДМ-5 почти сразу после закрытия крана. Может быть причина в реле, а может давление в гидробаке стоило бы хоть раз проверить? Просто нет автомобильного насоса.
Дмитрий, похоже, что у Вас там все здорово загрязнилось (чуть не написал другое слово, похуже). Надо бы почистить, провести, так сказать ТО.
Поэтому же может не срабатывать реле давления. Так что все открутить, промыть, почистить. Может конечно и заржавело, но лишний песок из шлангов, труб и импульсных отверстий (на манометр и на реле) надо бы вымыть. А также проверить давление в гидробаке и накачать, если нужно.
Здравствуйте,Senovad! Здравствуйте, уважаемый, САН САМЫЧ!
Завтра устанавливаю Центробежный насос Optima JET100A-PL.
Скважина 9 меров, обратный клапан сверху на вертикальной трубе, расстояние от всаса до клапана 90см. подскажите пожалуйста,как мне правильно первый раз запустить насос, чтобы не испортить все начатое. Посоветовали пережимать выпускной шланг секунд через 10 работы залитого насоса и затем после отключения насоса выпускать воздух и так раз несколько. А как вы посоветуете?
Здравствуйте, Виктор.
В принципе, посоветовали правильно. Но я бы сделал немного по-другому. Я бы пережал шланг сразу на некотором расстоянии от выхода из насоса (скажем полметра), а потом запустил насос. Когда насос хоть немного наберет давление, это будет заметно и по шлангу, и по звуку насоса, я слегка отпустил бы шланг, выпуская воздух. И так несколько раз, не выключая насос, пока насос или начнет качать, как должно, или перестанет набирать давление. В последнем случае, выключаем насос, доливаем воды и повторяем все по-новой. Длительность процесса зависит от расстояния до зеркала воды (соотв-но количества оставшегося в трубах воздуха) и от герметичности всасывающей линии. Если линия не герметична, у Вас ничего не выйдет, насос будет плеваться воздухом, чтобы Вы не делали.
Беда способа, который Вам посоветовали, что Вы пропустите и не используете первый рывок давления насоса при пуске. Этого иногда достаточно, чтобы насос успел сорвать (потерял давление). Первые 10 секунд работы — это очень много.
Добрый день, я студент. Я наткнулся на ваш замечательный сайт. Подскажите, давление нагнетания падает при кавитации потому что плотность смеси уменьшается, т.к при кавитации у нас происходит парообразование, я верно понял?а пропорциональность из P= p g h вытекает??@@
Приветствую, Руслан.
Как-то Вы не очень правильно вопросы задаете, Руслан-студент. При кавитации происходит ударное газовыделение, но никак не парообразование. Вода, действительно, локально кипит, но пузырьки образуют не столько водяной пар, сколько растворенный в воде воздух из-за локального же перепада давлений. Я уже лет двадцать не студент, поэтому подробности ищите в учебнике по гидродинамике.
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой при работе насосной станции.
Имеем: колодец с погружным насосом, который поддерживает запас воды в 1000л емкости закопанной на глубине около 2-х метров рядом с колодцем. В этой части все работает без нареканий. Далее из нижней части этой емкости проложен трубопровод длиной 30 метров в дом. В доме трубопровод подключен к насосной станции AL-KO 6000 c ГА около 20л. Перепад высот емкость-насос 1-2 метра.На выходе из НС стоит воздухоотводчик, далее трубопровод 5метров через обратный клапан подключен к ГА 300л. После первоначального запуска системы при последующей эксплуатации происходит следующее. При понижении давления запускается насос, но воду не качает и через 90сек. выходит в ошибку. Если при включении насоса открыть потребитель воды, то через воздухоотводчик интенсивно отводится воздух и станция нормально набирает давление и воду.
Из мыслей: была идея вместо воздухоотводчика поставить некий бак литров на 5 с воздухоотводчиком сверху, который выполнял бы роль буферного накопителя воздуха.
Здравствуйте, Илья.
Нет, не вижу смысла усложнять и без того довольно сложную систему. Причина в негерметичности соединений и в не совсем правильном размещении обратных клапанов системы, их у Вас, как я понял, два: один — встроенный в НС перед грубым фильтром, второй — размещен на напорной линии между НС и 300-литровым ГА. Так вот, при остановке насоса встроенный в НС обратный клапан должен держать систему под давлением, однако этому может немного «мешать» следующий по ходу движения воды обратный клапан между НС и ГА, который берет на себя почти всю работу по сдерживанию обратного тока воды. В результате, обратный клапан НС работает не эффективно. Это первый момент, и вывод из сказанного: обратный клапан между НС и ГА нужно убрать.
Второй момент. При остановке насоса вода между НС и емкостью стремиться вернуться в емкость за счет перепада высот и разницы (в первые мгновенья) давлений. Этому должен препятствовать обратный клапан НС. Однако он работает не в полную силу, как уже было сказано, т.е. закрывается не так быстро и плотно, как должен. Прибавим к этому не герметичное по воздуху соединение между НС и трубой к емкости, получаем много воздуха в этой трубе, который приводит к срабатыванию защиты от сухого хода при включении насоса. При этом насос должен сначала набрать давление, чтобы «продавить» второй обратный клапан и избавиться от воздуха, но он сделать этого не может из-за того же воздуха.
Выводы. Второй обратный клапан нужно убрать (уже второй раз он мешает) и, по возможности, переставить его на трубу между НС и емкостью поближе к емкости (в идеале на выход трубы из емкости) для нормальной помощи (а не препятствования) клапану НС. Тогда соединение между НС и всасывающей трубой можно не трогать. Если оно герметично по воде, то все будет нормально, если — нет, то оно себя покажет. Если же просто убрать второй обратный клапан, тогда это соединение и все соединения от НС до емкости (если есть) нужно проверять на герметичность по воздуху или перепаковывать, т.е. перекручивать, стараясь сделать их герметичными.
Если сделать так, то не понадобится ни «буферный накопитель воздуха» (прикольное название :)), ни воздухоотводчик в принципе.
Включил насосную станцию подключил трубу пластиково алюминиевую 16 диаметр внизу обратный клапан нет давления 0 что может быть подскажите
А что Вы хотите, Кирилл :)?! Чтобы все заработало, одной 16-й трубы мало (кстати, а куда Вы её поставили? Сбоку от насоса, т.е. на всас, или сверху, т.е. на напор?). Нужна еще одна труба с другой стороны насоса (в зависимости от того, куда поставили 16-ю :)), обратный клапан на трубе, которая сбоку, т.е. на всасывающей линии, желательно поближе к воде, и заполнить насос и всасывающую линию водой. А иначе никак.
Можно, конечно, и без обратного клапана, но тогда Ваша станция если и запустится (зависит от расстояния до воды и типа насоса), то будет работать по кругу: включится — выключится, включится — выключится, пока Вы не вытащите вилку из розетки :).
Доброго дня!
ужа 2 вечера мучаюсь с насосом НБЦ 380.
ситуация следующая: есть колодец (не глубоки, до зеркала примерно 2 м), + срубик сверху не большой (около 0,5 м). рябом ставлю вышеупомянутый насос, подсоединил шланги на всас и на выход. на всас поставил обратный клапан. его опускаю вниз в колодец. заполняю всю систему водой. заливал прямо в выходной шланг и проливал все полностью. запускаю насо. секундная работа и все:( и опять гоняет воздух. ужу замучался. прочитал про тройник и воронку на всас буду пробовать. когда качаю поду просто из бочки, расположенной на земле все работает
Здравствуйте, Роман.
Шланг на всасе какой? Обычный? Ничего не выйдет, обычный шланг сжимается под действием атмосферного давления. Нужна жесткая труба или специальный несжимаемый гофрированный шланг с обратным клапаном. Из бочки на земле вода идет хоть и с небольшим, но все же избыточным (т.е. больше атмосферного) давлением, поэтому все получается. С глубины насос вынужден доставать воду с помощью создаваемого им разрежения, т.е. вакуума.
Источник статьи: http://sansamuch.ru/kak-zapustit-nasos-problema-pervogo-puska/comment-page-2/