Замена глушителя skoda rapid

Сервисное обслуживание выхлопной системы: замена глушителя Шкода Рапид и его гофры

Прежде чем говорить о ремонте глушителя Шкоды Рапид или его замене, давайте договоримся о терминах, потому как выхлопной тракт этого автомобиля содержит не один, а несколько агрегатов, каждый из которых выполняет собственную определенную функцию. Все они вместе служат для отвода отработанных газов, снижения уровня вибрации, вызываемой их потоком, их охлаждения, очистки от содержащихся в них твердых частиц и расщепления наиболее токсичных из содержащихся в них элементов. Иными словами, для приведения этих газов в соответствие с российским и международным экологическим законодательством плюс обеспечения более высокого уровня комфорта и пассажиров.

Устройство выхлопного тракта Шкода Рапид

Эта проблема решается в автомобиле комплексно с помощью нескольких последовательно расположенных агрегатов, причем, каждый из них имеет определенный ресурс и свой срок службы. Состоит же выхлопной тракт Шкода Рапид, как и выхлопные тракты практически всех современных автомобилей из следующих компонентов:

• Выпускного коллектора, в котором собираются отработанные газы из всех цилиндров двигателя автомобиля.
• Первого глушителя с гофрой. Этот агрегат предназначен для снижения скорости потока выхлопных газов и уменьшения вибрации, им вызываемой. Последняя задача в большей степени ложится на гофру – гибкий резиново-металлический элемент, служащий своего рода предохранителем. По своей конструкции гофра представляет собой толстостенную трубку из износостойкой резины с двумя оплетками из стальной сетки с внутренней и внешней сторон. Нетрудно догадаться, что именно гофра является наиболее слабым звеном выхлопного тракта и, как правило, выходит из строя чаще прочих его компонентов. Она может прогорать, протираться, нарушая тем самым герметичность тракта. На Шкода Рапид замена гофры глушителя – дело не самое простое. Проблема в том, что с самим глушителем она составляет единое целое и для того, чтобы заменить только ее, мастеру сперва придется воспользоваться болгаркой, дабы выпилить вышедшую из строя деталь, а затем сварочным аппаратом для наварки новой гофры. Причем, со стороны коллектора гофру придется приваривать к чугуну, из которого сделан этот элемент. Так что наварка гофры требует и специального режима сварки, и соблюдения ряда обязательных дополнительных правил. Например, производится эта операция на разогретом предварительно двигателе, дабы чугунный коллектор не дал трещину.
• Перед гофрой стоит датчик кислорода, так называемый первый лямбда-зонд, контролирующий работу цилиндропоршневой группы. Если количество свободного кислорода на выходе отработанных газов из коллектора минимально, значит, ГРМ функционирует нормально, ведь весь кислород, содержащийся в топливовоздушной смеси, должен сгорать в цилиндрах без остатка.
• Следующий элемент выхлопного тракта – основной глушитель или, как его нередко называют, резонатор. Его основная задача состоит в адсорбции из выхлопа содержащихся в нем твердых частиц – сажи и копоти, – а также дополнительном снижении скорости и температуры отработанных газов. Осуществляется это за счет конструкции глушителя, которая заставляет поток выхлопа постоянное менять свое направление внутри агрегата, за счет чего твердые частицы задерживаются на его стенках. Соответственно, наиболее распространенная причина, по которой этот агрегат выходит из строя, это его засорение сажей, причем, иногда вплоть до полной непроходимости. Вторая причина его поломки – разгерметизация в результате прогорания. И в том, и в другом случае восстановление вышедшего из строя агрегата невозможно и замена глушителя Шкода Рапид становится необходимой. При этом старое устройство, точно так же, как и гофра, вырезается из выхлопного тракта и на его место наваривается новое. Учитывая относительно небольшой объем всех двигателей фабий, каких-либо ограничений по выбору этого агрегата нет, поэтому вовсе не обязательно приобретать на замену оригинальный глушитель.
• То же самое можно сказать и о следующем компоненте выхлопного тракта рассматриваемого нами автомобиля – каталитическом нейтрализаторе выхлопных газов или, как его чаще называют, катализаторе. Это самый дорогой элемент системы – его стоимость составляет около тысячи евро. Дело в том, что основной рабочий компонент этого устройства, каталитический слой, состоит из сплава, в который входят ряд редкоземельных и драгоценных металлов, в том числе золото и платина. Под воздействием этого слоя главные токсины, содержащиеся в выхлопе – оксид и диоксид углерода и оксид азота – расщепляются на свободный кислород и углерод с азотом. Второй в виде сажи оседает в катализаторе, а первый и третий выбрасываются в атмосферу. Именно катализатор создает в выхлопном тракте повышенное давление и, соответственно, несколько снижает фактическую мощность двигателя автомобиля. Однако, его присутствие необходимо для того, чтобы автомобиль соответствовал современным требованиям экологической безопасности. При выходе катализатора из строя, когда тот забивается сажей и перестает выполнять свои функции и, к тому же, начинает препятствовать потоку выхлопа, его можно заменить либо на аналогичное устройство, либо на значительно более дешевый пламегаситель. При этом нужно понимать, что после этой операции выхлоп автомобиля не будет соответствовать международному стандарту, который, кстати, сегодня действует и в России. Замена катализатора осуществляется точно так же, как и прочих агрегатов выхлопного тракта – с помощью болгарки и сварочного аппарата. Не стоит выбрасывать отслуживший свое катализатор – его можно сдать на соответствующий пункт приема, получив за него пусть и не полную стоимость нового устройства, но достаточно ощутимую сумму. Дело в том, что посредством ряда последовательных химических реакций из старого катализатора можно извлечь драгоценные металлы.
• Непосредственно за каталитическим нейтрализатором стоит второй лямбда-зонд, контролирующий работу этого устройства. Если на данном этапе количество кислорода в выхлопе окажется недостаточным, это будет означать выход катализатора из строя и необходимость его замены. Информация об этом немедленно поступает на ЭБУ автомобиля и тот сперва переводит двигатель в аварийный режим работы с пониженным расходом топлива и, соответственно, с пониженной мощностью, а потом и вовсе начинает препятствовать его запуску. То же самое происходит и при замене катализатора на пламегаситель. Поэтому данная операция осуществляется одновременно с установкой на лямбда зонд так называемой обманки, призванной перехитрить ЭБУ.
• И, наконец, последний элемент выхлопного тракта – это основной глушитель. Работает он точно так же, как и предварительный. Конструкция у этого устройства, равно как и материалы, составляющие его фильтр, могут разниться – от огнеупорной минеральной ваты до кевлара. Последний является наиболее предпочтительным, так как обладает наилучшими по сравнению с прочими адсорбирующими и огнеупорными свойствами. Но и стоимость кевларовых глушителей существенно выше чем, например, более распространенных вольфрамовых. Делая выбор между глушителями из разных ценовых категорий, следует ориентироваться на два момента: ваши планы на дальнейшее использование автомобиля (если вы планируете в скором времени его менять, не имеет смысл тратиться на дорогое устройство) и ваши финансовые возможности.

Ремонт и замена глушителя Шкода Рапид

Замена глушителя Шкода Рапид для опытного мастера не представляет особой сложности. А вот выполнить ее качественно самостоятельно вряд ли получится, ведь для этого необходимы не только определенные навыки, но и специальное оборудование. Особенно, если дело касается предварительного глушителя, который наваривается непосредственно на чугунный выходной коллектор. Эта операция осуществляется в режиме так называемой холодной сварки с применением специальных электродов.

Мастера нашего автосервиса используют в своей работе запчасти только заводского производства, качество и долговечность которых не вызывают ни нареканий, ни сомнений. Обратившись к нам по поводу ремонта и восстановления работоспособности выхлопного тракта, замены какой бы из его составляющих дело ни касалось, вы можете быть уверены: после ремонта тот будет работать идеально на протяжении нескольких лет.

К сожалению, в процессе диагностики выхлопной системы автомобиля нередко выясняется, что не один, а сразу несколько его компонентов требуют замены. Поэтому стоимость ее ремонта может быть окончательно определена только после того, как та будет осмотрена мастером. В любом случае, ремонт выхлопной системы Шкода Рапид в нашем автосервисе обойдется владельцу автомобиля в меньшую сумму, нежели во многих других автосервисах.

Источник статьи: http://zet-avto.ru/remont-avto/skoda/servisnoe-obsluzhivanie-vykhlopnoy-sistemy-zamena-glushitelya-shkoda-rapid-i-ego-gofry/

Система выпуска бензиновых двигателей Skoda Rapid с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Skoda Rapid , система впуска двигателя Skoda Rapid , система выпуска газов Skoda Rapid , система выпуска Skoda Rapid , система впуска Skoda Rapid

2. Система выпуска бензиновых двигателей

Бензиновый двигатель 1.2 MPI

1. Термоизоляционное покрытие
2. Болт крепления, момент затяжки 8 Н · м
3. Выпускной коллектор сo вcтрoeнным кaтaлитичecким нeйтрaлизaтoрoм ОГ
4. Лямбдa-зoнд -G39-, момент затяжки при установке 50 Н · м
5. Уплoтнитeльнoe кoльцo (сальник)
6. Термоизоляционное покрытие — короткое
7. Термоизоляционное покрытие – удлиненное
8. Болт крепления, момент затяжки 22 Нм
9. Болт крепления, момент затяжки при установке-23 Н · м
10. Перeдняя чacть выпуcкнoго трубопровода
11. Двойной хомут крепления
12. Перeдняя чacть выпуcкнoго трубопровода (для двигателей по норме предельных показателей выпроса ОГ EU-2)
13. Пружинная подвеска
14. Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м
15. Опора
16. Гайка крепления, момент затяжки 40 Н · м
17. Лямбдa-зoнд позади катализатора ОГ -G130-, момент затяжки при установке 50 Н · м
18. Уплoтнитeльнoe кoльцo (сальник)
19. Гайка крепления, момент затяжки при установке 26 Н · м

1. Болт крепления
2. Подвесной кронштейн крепления
3. Подвесной кронштейн крепления
4. Точки разреза и разъединения при демонтаже
5. Центральная и задняя часть выпускного патрубка

1. Лямбда-зонд -G39-, момент затяжки при установке 50 Н · м
2. Гайка крепления, момент затяжки при установке 23 Н · м
3. Каталитический нейтрализатор отработавших газов с передней частью выпускного трубопровода
4. Уплотнение
5. Подвесной кронштейн
6. Зажимный хомут, 25 Н · м
7. Подвесной кронштейн
8. Уплотнение
9. Гайка крепления, момент затяжки при установке 25 Н · м
10. Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м
11. Держатель
12. Турбонагнетатель в сборе
13. Термоизоляционное покрытие
14. Болт крепления, момент затяжки10 Н · м
15. Термоизоляционное покрытие
16. Болты крепления, момент затяжки 10 Н · м
17. Болты крепления, момент затяжки 10 Н · м
18. Задний лямбда-зонд каталитического нейтрализатора -G130-, момент затяжки при установке 50 Н · м
19. Болт крепления, момент затяжки при установке 10 Н · м
20. Болт крепления, момент затяжки при установке 25 Н · м

Указания по установке каталитического нейтрализатора

Затянуть гайки и болты крепления в четыре подхода, с моментом затяжки, приведенном в таблице ниже.

1. Выкрутить и извлечь, показанный на рисунке ниже, лямбда-зонд в сборе -G39- (1).

2. Выкрутить верхний винт крепления генератора переменного тока (2), отвести генератор по направлению вниз, как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить винты крепления (стрелки), снять термоизоляционное покрытие с турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть гайки крепления на корпусе турбонагнетателя (стрелки), как показано на рисунке ниже.

5. Снять нижнее защитное покрытие моторного отсека.

6. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1), выкрутить и извлечь задний лямбда-зонд каталитического нейтрализатора отработавших газов -G130-, как показано на рисунке ниже.

7. Отпустить гайки крепления (стрелки) на передней прижимной скобе, сдвинуть скобу на среднюю часть выпускного трубопровода.

Нельзя, чтобы соединительный элемент в передней части выпускного трубопровода распологался под углом, превышающим 10° — опасность повреждения.

Не сгибать соединительный элемент чрезмерно.

Не повредить проволочную сетку соединительного элемента.

Соединительный элемент следует защитить от чрезмерного натягивания транспортным устройством (T10403).

8. Выкрутить винты крепления (1) держателя катализатора отработавших газов, как показано на рисунке ниже.

9. Отсоединить выпускной трубопровод от подвесных кронштейнов (2) и удалить по направлению вниз.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

1. Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углем -N80- (к впускному трубопроводу)
2. Обратный клапан
3. Соединительный шланг
4. Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
5. Впускной патрубок
6. Турбонагнетатель с выпускным коллектором и с регулятором давления наддува -V465 –
7. Уплотнительное кольцо
8. Разъем жгута электропроводки

1. Уплотнительная прокладка
2. Держатель
3. Болт крепления, момент затяжки при установке 20 Н · м
4. Турбонагнетатель в сборе с выпускным коллектором и с регулятором давления наддува -V465 –
5. Уплотнительное кольцо
6. Сливная смазочная линия
7. Винт крепления, момент затяжки при установке 8 Н · м
8. Винты крепления, момент затяжки при установке 10 Н · м
9. Термоизоляционное покрытие
10. Винты крепления, момент затяжки 8 Н · м
11. Трубки для подвода охлаждающей жидкости
12. Винты крепления, момент затяжки 8 Н · м
13. Гайка крепления, момент затяжки 18 Н · м
14. Уплотнительное кольцо
15. Пустотелый винт, момент затяжки 20 Н · м
16. Подводящая смазочная линия
17. Уплотнительное кольцо
18. Винт крепления, момент затяжки при установке 8 Н · м

Снятие и установка турбокомпрессора

Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, например поврежденная крыльчатка, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради предотвращения последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:

• Вычистить все смазочные линии.
• Сменить моторное масло и заменить масляный фильтр.
• Проверить на загрязнение корпус воздушного фильтра и патрубки воздухозаборника.
• Проверить на присутствие посторонних частиц весь путь наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха.

В случае обнаружения в системе наддувочного воздуха посторонних тел необходимо вычистить весь путь наддувочного воздуха и, в случае надобности, необходимо тоже заменить охладитель наддувочного воздуха.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

3. Слить охлаждающую жидкость.

4. Отсоединить шланги (1) и разъем жгута электропроводки (2) от турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить винты крепления (1), и отсоединить крепежный хомут, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2), показанный на рисунке ниже, от датчика давления наддува -G31- с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха -G299-.

7. Расфиксировать фиксаторы по направлению стрелки, отсоединить напорную трубу (3) сначала от модуля дроссельной заслонки -J338- и затем — от турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.

8. Откинуть крышку (4) и выкрутить винт крепления, как показано на рисунке ниже.

9. Используя специальный съемник (T10112 A), отсоединить от свечей зажигания высоковольтные провода (стрелки), как показано на рисунке ниже. Отложить высоковольтные провода в сторону.

10. Отсоединить шланги от трубок системы охлаждения (1), как показано на рисунке ниже.

Проверить, чтобы масло не затекло в генератор переменного тока! Во избежание сказанного следует прикрыть генератор чистой тряпкой!

11. Выкрутить пустотелый винт (4) смазочной линии, как показано на рисунке ниже.

12. Выкрутить винты крепления (2) и (3), извлечь смазочную линию и трубопровод для охлаждающей жидкости, как показано на рисунке ниже.

13. Извлечь лямбда-зонд -G39- (5), показанный на рисунке ниже.

14. Выкрутить верхний винт крепления генератора переменного тока, отвести генератор немного вниз.

15. Выкрутить винты крепления (стрелки) и извлечь термоизоляционное покрытие турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.

16. Снять кронштейн крепления (1), показанный на рисунке ниже.

17. Снять катализатор отработавших газов вместе с передней частью выпускного трубопровода.

18. Выкрутить винт крепления (1) сливной смазочной линии (2), извлечь сливную смазочную линию из турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.

19. Выкрутить винты крепления термоизоляционного покрытия (3), после чего снять термоизоляционное покрытие с выпускного коллектора.

20. Отвернуть все гайки крепления (стрелки) выпускного коллектора, показанные на рисунке ниже.

21. Отсоединить и снять выпускной коллектор в сборе с турбонагнетателем от головки блока цилиндров

22. Снять уплотнение со шпилек на головке блока цилиндров.

1. Установить турбонагнетатель с выпускным коллектором и с уплотнением на головку блока цилиндров.

2. Затянуть гайки крепления в последовательности, указанной на рисунке ниже с (A) по (Н) с моментом затяжки 18 Н · м.

3. Далее установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

Заменить уплотнения, уплотнительные кольца и самоконтрящиеся гайки.

Турбонагнетатель следует заполнить через присоединительный патрубок подводящей смазочной линии моторным маслом.

После установки турбонагнетателя следует оставить двигатель работать приблизительно 1 минуту на оборотах холостого хода, чтобы масло начало циркулировать по турбонагнетателю.

Перед тем как приступить к установке присоединительных патрубков шлангов и самих шлангов системы наддувочного воздуха, нужно обеспечить, чтобы на них не было ни масла, ни консистентной смазки.

Все соединения шлангов нужно зафиксировать соответствующими хомутиками для шлангов.

4. Закрепить генератор переменного тока (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

5. Установить поликлиновой ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

6. Заполнить системы необходимым количеством охлаждающей жидкости.

7. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Промежуточный охладитель впускного воздуха

1. Радиатор
2. Впускной коллектор
3. Уплотняющая пластина
4. Уплотнение
5. Промежуточный охладитель наддувочного воздуха во впускном коллекторе
6. Шланг для охлаждающей жидкости (к турбонагнетателю)
7. Винт крепления, момент затяжки 7 Н · м
8. Шланг для охлаждающей жидкости (к расширительному бачку)
9. Хомут крепления шланга
10. Шланг для охлаждающей жидкости (к турбонагнетателю)
11. Насос для циркуляции охлаждающей жидкости -V50-
12. Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
13. Держатель
14. Разъем жгута электропроводки
15. Винт крепления, момент затяжки 10 Н · м
16. Шланг для охлаждающей жидкости (к масляному радиатору)
17. Трубка для охлаждающей жидкости
18. Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
19. Нижний шланг для охлаждающей жидкости
20. Охладитель наддувочного воздуха

1. Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
2. Уплотнение
3. Вложенная труба
4. Передний хомут крепления, момент затяжки 23 Н · м
5. Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
6. Лямбда-зонд позади катализатора отработавших газов -G130-, момент затяжки при установке 50 Н · м
7. Подвеска
8. Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
9. Выпускной трубопровод
10. Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
11. Турбонагнетатель в сборе
12. Держатель
13. Термоизоляционный экран
14. Гайка крепления, момент затяжки 16 Н · м
15. Усиленный зажим
16. Лямбда-зонд -G39-, момент затяжки 50 Н · м
17. Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
18. Каталитический нейтрализатор отработавших газов с выпускным трубопроводом
19. Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м

Установка усиленного зажима

– Установить усиленный зажим (2) на держатели катализатора (1), как показано на рисунке ниже.

«Кромка» (стрелка) должна находиться внизу.

Использовать новые винты крепления (3) с большей плoщaдью coприкacaния.

1. Прокладка
2. Каталитический нейтрализатор
3. Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
4. Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
5. Подвесной кронштейн
6. Передняя секция выпускного патрубка
7. Соединительная муфта, момент затяжки 23 Н · м
8. Гайки крепления, момент затяжки 23 Н · м
9. Задняя секция выпускного патрубка
10. Подвесной кронштейн
11. Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
12. Крепление подвесного кронштейна
13. Подвесной кронштейн
14. Подвесной кронштейн
15. Прокладка
16. Гайки крепления, момент затяжки 23 Н · м

Снятие и установка каталитического нейтрализатора

1. Выкрутить винты крепления (стрелки) и снять термоизоляционный экран турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.

2. Отвернуть гайки крепления (стрелки) каталитического нейтрализатора отработавших газов, как показано на рисунке ниже.

3. Высвободить жгут электропроводки для генератора переменного тока от катализатора отработавших газов.

4. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).

5. Отсоединить на компрессоре кондиционера разъем жгута электропроводки (1) регулирующего клапана, как показано на рисунке ниже.

Не отсоединять патрубки системы кондиционирования от компрессора.

6. Выкрутить винты крепления (стрелки) компрессора кондиционера, как показано на рисунке ниже.

Опасность повреждения трубопроводов и шлангов системы кондиционирования.

Трубопроводы и шланги системы кондиционирования нельзя чрезмерно натягивать, загибать под острым углем или сгибать.

7. Закрепить компрессор кондиционера с присоединенными шлангами для хладагента на укомплектованном модуле передней стенки кузова.

Опасность повреждения соединительного элемента.

Соединительный элемент на передней части выпускного трубопровода нельзя сгибать на более, чем 10°.

8. Отвернуть гайки крепления (1) и (2), которые показаны на рисунке ниже.

9. Высвободить жгут электропроводки заднего лямбда-зонда каталитического нейтрализатора отработавших газов (стрелки), как показано на рисунке ниже.

10. Отсоединить переднюю выпускную трубу от катализатора отработавших газов.

11. Сначала извлечь разъем жгута электропроводки (2) лямбда-зонда перед катализатором -G39- из держателя, после чего разъединить его, как показано на рисунке ниже.

12. Выкрутить, показанные на рисунке ниже, винты крепления (1) и (2), после чего снять катализатор отработавших газов.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

• Установить усиленный зажим (2), как показано на рисунке ниже, на держатель катализатора (1).
• Всегда после разборки необходим использовать новые винты крепления (3) — с большей площадью соприкосновения. Новые крепежные винты -3- следует затянуть с приложением момента 23 Н · м.

1. Лямбда-зонд перед катализатором отработавших газов -G39-, момент затяжки 50 Н · м
2. Винт крепления, момент затяжки 10 Н · м
3. Термоизоляционное покрытие
4. Уплотнение
5. Гайка крепления, момент затяжки 25 Н · м
6. Выпускной коллектор c катализатором отработавших газов
7. Держатель жгута проводов
8. Подвесной кронштейн
9. Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
10. Подвесной кронштейн
11. Выпускной трубопровод
12. Место резки
13. Поперечина
14. Гайка крепления, момент затяжки 20 Н · м
15. Задний лямбда-зонд катализатора отработавших газов -G130-, момент затяжки 50 Н · м
16. Держатель
17. Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м
18. Гайка крепления, момент затяжки 40 Н · м

Источник статьи: http://krutilvertel.com/skoda-rapid-2012-glava10-sistema-vypuska-benzinovyh-dvigatelej