Как отремонтировать дренажный насос
Сегодня потребовалось мне откачать канализационную яму. Использую для откачки вот такой насос:
Немного расскажу о моем процессе откачки чтоб не возникало вопросов. Насос является погружным с механическим клапаном-включателем. Т.е. если уровень воды высокий- провод натягивается,в клапане (он выполнен в виде квадратного пластикового поплавка) перемыкается контактная группа и насос начинает работать. Как только клапан опускается до такого положения что шарик внутри клапана откатывается от контактов- напряжение на двигатель перестает поступать и насос останавливается. Клапан присоединяется проводом, длину которого можно регулировать зажав его в прорезь около ручки, таким образом регулируется максимальный уровень при котором насос включится. Хочу заметить что жидкость выкачивается не полностью. Это нужно вероятно для того чтобы насос не перегрелся (я конечно не специалист но пластмасса, а корпус сделан именно из нее, очень плохо проводит тепло и выходит что роль теплоотвода вода не выполнит), ну и еще для того чтобы в улитке насоса постоянно присутствовала вода. Итак, мне нужно отвести воду за 70 метров от канализационной ямы. Раскладываю дюймовый силиконовый шланг, подключаю к насосу, привязываю веревку к ручке (чтоб не нагружать провод и шланг при опускании в яму) и опускаю насос. Включаю и выкачиваю. У нас выкачать яму стоит около 500-600 рублей, мне же яму нужно опустошать 1-2 раза в месяц, выходит что я должен просто выкинуть 1000-1500 рублей в месяц на вот такую услугу. Было решено купить насос и буквально за несколько месяцев он себя оправдает (скажу больше что оправдал и не один раз). Вы спросите- почему же я не оставляю насос в яме а таскаю туда- сюда? Отвечаю. Т.к. длина шланга 70 метров… зимой просто все замерзнет и придется ждать весны. Приходится все убирать.
Так вот. Опускаю я на этот раз насос, включаю- не работает. Вот, думаю, попал на деньги опять. Да еще этот кризис, насосы стоят от 6 и более тысяч рублей. Денег, как всегда, не хватает. Решил попробовать уделать. Все сфотографировал и решил что может это кому то пригодится. Итак
как отремонтировать дренажный насос
Сначала нужно определиться что именно поломалось. Что может сломаться в насосе? Перечислю по порядку убывания возможных причин:
- Провод (неважно какой- сетевой или провод клапана), вилка
- Насос (обрыв обмотки или просто сгорел)
- Конденсатор
- Места соединений проводов (проще говоря- скрутки)
Определяем что сломалось. Проверяем провод. Обычно провод перетирается на месте сгиба, точнее на месте где имеется максимальное количество сгибов. Это, как и всей переносной аппаратуры, место около вилки и место где водится провод в аппарат. У меня просто перетерся провод. Как я это определил? Достал насос, поднял клапан в верхнее положение, имитируя его включение. Насос не работает. Потряс клапан- тоже тишина. Потряс легонько сетевой провод и провод клапана- нет реакции. Легонько надавил вдоль провода клапана и вдоль сетевого провода. Насос включился когда я сжал сетевой провод. Выходит что двигатель и конденсатор исправны (насос работает) а провод просто перетерся. Т.к. качать яму надо было срочно, жидкость уже перелила трубу, попробовал как то сжать провод и зафиксировать его. Конечно у меня ничего не получилось и пришлось экстренно ремонтировать. Сразу совет- провод никогда не вытягивайте из любого аппарата- вы его можете оборвать и, если устройство подключено к сети при проверке, может хорошо коротнуть провод. Добавите проблем сами себе. При проверке провод сжимайте- таким образом проводники внутри сближаются и имеют хотя бы кратковременный контакт. Естественно я подумал что может быть соединение где ослабилось т.к. за провод старался не тянуть и не дергать. Не дурак- понимаю что так делать нельзя. Но без разборки тут ничего не сделаешь. Начал разбирать. Первая проблема случилась сразу же- болты на крышке насоса оказались не под крестовую четырехлепестковую биту а под трехлепестковую. Я перерыл все свои отверочные наборы, попробовал разными битами- никаких, даже самых мелких, движений. Они может и есть где в магазинах но в нашем захолустье их не найдешь это точно, да и некогда их искать- тону уже. Решил сделать сам такую биту. Взял болт от анкера (у него на конце нормальная крестовая насечка для того чтобы откручивать и, соответственно, закручивать болты), заточил его на заточном станке об угол точильного диска, подравнял, получился вот такой девайс:
Самодельная трехлепестковая бита
Вставил его в головку болта насоса, сверху отвертку с нормальной битой и… все так легко открутилось что я даже сам не поверил своему счастью! Крышку снять тоже довольно легко- покачивая из стороны в сторону, появляется слабина и понемногу она снимется полностью. Старайтесь не тянуть крышку от насоса, можете резко ее снять и потянуть провода, которые могут вытянуть половину обмотки двигателя. Тогда ремонт будет гораздо более трудоемким, если вообще возможным. Схема насоса- элементарнейшая для знающих, для незнающих я ее зарисовал. Хочу обратить ваше внимание на участок цепи с красным крестиком- в нормальной схеме здесь был разрыв чтобы насос включался только при срабатывания клапана. Мне же не надо было сколько нибудь оставлять жидкости в яме, т.е. надо выкачать досуха, поэтому я просто отключил в схеме клапан и соединил провода напрямую. Еще хочу обратить ваше внимание на желто-зеленый провод, это земляной провод и все эти провода (от двигателя, клапана и сетевого провода) просто соединяются в одной точке. На схеме я это не указал т.к. само собой подрузамевается. Вот схема с цветовыми маркировками проводов.
Разобрав насос я первым делом проверил скрутки. Они оказались обжаты алюминиевыми кольцами и заизолированы нейлоновыми колпачками. При снятии колпачка скрутки буквально рассыпались. Проверил сетевой провод (он же подавал признаки неисправности) тестером на прозвонке, точно- коричневая жила в обрыве. Раскрутил внутри натяжное устройство на трех самонарезах, снял его, вынул натяжную шайбу из сетевого провода. Решил продернуть провод внутрь, потянул за провода и все три провода оказались в руке. Оказалось что и остальные жилы были на грани обрыва. Слишком часто перегибался кабель в этом месте. Ладно, что делать дальше? Попробовал протолкнуть провод внутрь- не хочет, потянул наружу- выдернул кабель. Обрезал его чуть дальше от места сгиба т.к. возможно что и здесь кабель уже немного перегнутый и, соответственно, быстрее переломится опять. Пробую вставить- не лезет. Да что ты будешь делать то? Хотел вытянуть резиновую муфту- она толстая внутри корпуса и без риска ее порвать достать проблематично. Решил помазать провод, плюнул на него- пошло дело но туго. Тогда взял такое вот масло
Масло используемое для протяжки провода
(взял когда то для смазки швейной машинки(бывает балуюсь шитьем :-)) и машинки для стрижки волос (сам себя стригу а так же родных и близких)). В принципе можно пользовать любое но у меня в наличии было только такое а в гараж бежать не захотелось. С ним прошло буквально «как по маслу»! Провод легко продернулся!
Крышка насоса с протянутым проводом
Зачистил концы, проверил провод- все оказалось в порядке. Установил на место натяжное устройство, для этого надо выровнять конец провода, там где заканчивается верхний слой изоляции с верхним краем резиновой муфты. Ставим сам натяжник и сверху все затягиваем опять на самонарезы.
Когда будете разбирать- сами все увидите. Теперь осталось собрать схему, заизолировать соединения и проверить работу на холостом ходу.
Собранная новая схема насоса
Как я и говорил раньше клапан- поплавок я исключил из схемы и при подаче напряжения насос сразу заработал! Концы клапана соединил вместе, заизолировал и аккуратно уложил в крышке. При установке крышки обратите внимание что на одной стороне есть небольшой шип, а на самом насосе- прорезь, обязательно устанавливайте шипом в прорезь, не прилагайте чрезмерных усилий. На этом ремонт будет закончен. Советую затянуть болты как следует. Кто знает- вода дырочку всегда найдет. Крышка должна быть равномерно прикручена, никаких щелей по бокам просто не должно быть, иначе попадет вода и насос сгорит. За какие то 20 минут вы сэкономили 6-10 тысяч рублей семейного бюджета!
PS*. Посмотрел статистику посещений и выявил один интересный запрос: люди интересуются принципом работы дренажного насоса. Что ж, объясню буквально на пальцах. Работает насос таким образом: пока клапан находится ниже предела включения, двигатель не работает, как только клапан поднялся до нужного уровня, шарик внутри перекатывается и замыкает контакты (это как выключатель света в холодильнике, открыл дверь (т.е. поднялся поплавок- клапан)- есть свет, закрыл(опустился)- свет потух), начинает работать двигатель. На валу двигателя закреплен диск с небольшими вертикальными пластинами (крыльчатка). Кстати крыльчатка в фекальных насосах играет двойную роль- создает центробежную силу и размельчает крупные фракции отходов для того чтобы выпускное отверстие не забилось. Пластины начинают разгонять воду в корпусе насоса, которая, под действием центробежной силы, вылетает в отверстие сбоку «улитки» (так называется корпус центробежного насоса). А так как вода вылетела в отверстие сбоку, то этот объем должен заполнится новой порцией воды, она и забирается из отверстия снизу улитки. Принцип работы очень похож на размешивание сахара в стакане с чаем.
Для тех у кого сломался насос TERMICA есть возможность его отремонтировать. Переходим по ссылке сюда.
Источник статьи: http://samosdel.ru/sovets/kak-otremontirovat-drenazhniy-nasos/
Ремонт погружного насоса Джилекс
Насос поступил в ремонт из общепита. Служил он там в посудомоечном блоке. Он был в ужасном состоянии, к сожалению фото не было сделано.
Неисправность его заключалась в том, что мотор категорически отказывался крутиться.Сразу определить в чем заключалась проблема не представлялось возможности, из-за его грязного состояния.
В первую очередь его очень долго отмывали, с использованием различной химии. После мойки можно было приниматься за ремонт насоса.
Как разобрать погружной насос Джилекс
Откручиваем три шурупа нижней площадки насоса.
Следом четыре шурупа крышки. Между крышкой и корпусом имеется уплотнительное кольцо.
Теперь нужно открутить крыльчатку. Внимание! На крышке крыльчатки насоса резьба правая. Соответственно откручивает по часовой стрелке. В оси имеется прорезь для торцовой отвертки.
Теперь отделяем корпус (можно часть) насоса от электродвигателя. Он держится тремя болтами под специальную отвертку. Но можно обычной торцевой, главное что-бы она вошла в разрез винта.
Вычещаем оставшуюся грязь (остатки жира и еды).
Осталось разобрать электродвигатель погружного насоса, как вдруг внимание переключилось на поплавок. Верхняя изоляция огрубела и местами потрескалась. При детальном осмотре провода, обнаружили обрыв (проводка просто сгнила). Слегка потянув за поплавок, он оторвался.
Убрав изоляцию и замкнув провода поплавка, насос подключили к розетке. Электромотор начал вращаться.
Неисправность устранена. Можно было купить новый поплавок и установить его. Однако, было принято решение спаять концы и хорошо заизолировать.
А корпус собрать в обратной последовательности. Погружной насос снова пригоден для работы.
Как устроен поплавок погружного насоса.
Разобрать его не возможно, он запаян очень герметично. Для его вскрытия, используем болгарку.
Ничего сложного: шарик и микро-выключатель .
Источник статьи: http://biokomb.ru/remont-pogruzhnogo-nasosa-dzhileks/
Самостоятельный разбор и ремонт насоса «Джилекс»
Погружные насосы от отечественной компании «Джилекс» завоевали признание владельцев дач и загородных домов благодаря своей высокой производительности и надёжности. Особенной популярностью у наших соотечественников пользуется центробежный скважинный «Водомёт». Однако, любой технике, в процессе эксплуатации, свойственно ломаться. Не являются исключением и аппаратура производственной компании «Джилекс». В данной статье рассмотрим, как произвести ремонт насоса «Джилекс» собственными руками в домашних условиях.
Основные поломки насосов
Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.
Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.
К подобным симптомам относят:
- Насос при включении не подаёт признаков жизни.
- Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
- Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
- Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.
Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:
- Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
- Перебит питающий провод механизма.
- Отошёл электрический контакт.
- Нарушена герметичность корпуса насоса.
- Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.
Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.
Как разобрать
Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.
Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:
- Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
- В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
- Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
- Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
- Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
- Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».
Ремонт «Джилекс»
После разборки производим осмотр комплектующих и узлов аппаратуры. Слабый напор часто бывает следствием износившихся колёс. В этой ситуации следует приобрести новые крыльчатки в ремонтно-сервисном центре, и установить их взамен старых. Сложнее будет справиться со сгоревшей обмоткой. В домашних условиях перемотать электродвигатель практически невозможно, но и отдавать его на перемотку в специализированную мастерскую нерентабельно. Проще и быстрее приобрести и установить новый мотор.
В случае повреждения кабеля или потери контакта в сети, ремонт не столь сложен. Достаточно заменить электрошнур или запаять контакты. Сложнее будет справиться с протечкой из-за разгерметизации корпуса. В этом случае попадающей внутрь насоса водой обычно выводится из строя конденсатор. Поэтому ремонт насоса «Джилекс» здесь сведётся не только к замене этой детали, но и обеспечения герметичности корпуса, чтобы избежать повторной протечки.
Одновременно с этим сливается и заменяется смазочная жидкость. В этом качестве ни в коем случпе нельзя использовать моторное масло, а только чистый глицерин. Иначе, при очередной разгерметизации, машинное масло выбежит в скважину, надолго сделав воду в ней непригодной для питья.
Источник статьи: http://vodatyt.ru/nasos/remont-dzhileks.html