Меню

Как сделать поршень для ручного насоса

Самодельный поршень для насоса из сапога

Автор: admin-hm · Опубликовано 10.09.2010 · Обновлено 11.03.2012

Нам снова дать ответ врагам,

Придется снова потрудиться

В старину на Руси бытовало выражение «Дядька-поршень», то есть дядька-сапог. Вот я и решил использовать это выражение, чтобы назвать им статью, в которой хочу рассказать, как я из сапога сделал поршень для насоса. Непреложный факт, что все автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты хранят в своих арсеналах насосы для накачки шин. Имею такой насос с ножным приводом и я. Да вот беда, поршень для нагнетания воздуха в моем насосе изготовили из некачественной кожи (фрагменты насоса приведены на рис. 1). Поэтому от трения о стенки цилиндра кожа быстро протерлась, поршень порвался, что превратило насос в металлолом. Ни на рынке, ни в магазинах отдельно таких поршней не продают. А новый насос стоит примерно 400 рублей, что составляет половину пенсии рядового россиянина.

Рис. 1. Фрагменты насоса с кожаным поршнем: а — деталировка; б — сборка; 1 — цилиндр насоса; 2 — фиксирующие винты; 3 — шток; 4 — прижимающая шайба; 5 — кожаный поршень; 6 — шайба-упор; 7 — направляющая втулка с пазами для фиксирующих винтов

Используя опыт наших дедов и мастерство моего крестного В.Н. Реснянского (он толковый слесарь), я решил сделать поршень сам.

Вырезал кусок кожи из голенища ялового сапога (можно из юфтевого). Заготовка из хромового сапога не подошла, так как кожа оказалась тонкая, мягкая, поэтому поршни из такой кожи при нагнетании воздуха в шину компрессию не держат. Итак, подготовленный кусок кожи замочил в воде на трое суток, в результате чего кожа стала более эластичной и приобрела способность принимать задаваемую ей форму (чем лучше кожа размокнет, тем легче будет ее обрабатывать). Затем подобрал металлическую трубу, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру цилиндра насоса, и, отрезав от нее кусок длиной примерно 10 см, изготовил оправку-матрицу для выдавливания поршня. Можно использовать в качестве оправки и сам цилиндр насоса, но есть опасность, что он лопнет при формировании поршня.

Далее осталось изготовить пуансон — деревянный кругляк диаметром на 0,4. 0,5 мм меньше, чем внутренний диаметр оправки (цилиндра насоса). Пуансон можно сделать из сухой ветки подходящего диаметра. Если есть токарный станок, то и оправку, и пуансон лучше выточить на станке. Мне оправку и пуансон сделал мой крестный В.Н. Реснянский (ему уже 74 года). Кстати, хорошие оправка и пуансон пригодятся не один раз.

Рис. 2. Пресс форма для выдавливания кожаного поршня: 1 — пуансон; 2 — заготовка из кожи; 3 — оправка-матрица

Теперь все готово для формовки поршня. Кусок размоченной кожи прикладываю к торцу кругляка, как показано на рис. 2, и в тисках вдавливаю кожу пуансоном в оправку-матрицу на глубину 9. 11 мм (можно и больше, но лишнее все равно придется обрезать). После этого вдавленную в оправку кожу, не вынимая кругляка, оставляю сохнуть. Когда кожа высохнет, часть ее, оставшуюся снаружи оправки, срезаю острым ножом по кругу и, разобрав нашу несложную пресс-форму, вынимаю из оправы готовый поршень. Обращаю внимание на высоту бортика поршня: она не должна быть больше, чем у заводского поршня (то есть не более 9. 11 мм). Более высокий бортик в процессе работы обязательно завернется внутрь цилиндра и нарушит герметичность примыкания поршня к цилиндру насоса.

Для крепления поршня на штоке сделаем в центре донышка поршня отверстие, соответствующее диаметру резьбового наконечника штока. Получить отверстие удобнее всего с помощью пробойника, изображенного на рис. 3 (мне его тоже сделал крестный), но можно в качестве пробойника взять и обычный болт нужного диаметра. Пробивать отверстие рекомендую на пне или деревянном бруске. Установив и закрепив на штоке, поршень необходимо смазать солидолом, циатимом, а еще лучше — обычным свиным салом (оно нейтрально и не разъедает кожу). Обратите внимание, перед тем, как вставить поршень в цилиндр насоса, бортик поршня следует развести, как показано на рис. 4. В этом случае поршень будет надежнее держать компрессию, а насос, благодаря новому «дядьке-поршню», послужит еще столько же лет, сколько он прослужил со штатным поршнем. У меня он уже работает 5 лет, причем работает безотказно.

Читайте также:  Топливный насос акцент от ваз

Рис. 4. Боковую стенку поршня слегка раскрывают

Думаю, что по подобной методике из кожи можно изготовить детали и другой формы. Главное — сделать качественные оправу-матрицу и пуансон. Уверен, по вышеизложенному принципу удастся восстановить также насосы, в которых вместо поршня из кожи используется резиновое уплотнительное кольцо, которое тоже нигде ни достать, ни купить. И часто беспомощные владельцы таких насосов, не зная, чем заменить раскисшее и растянувшееся резиновое кольцо, выбрасывают свои насосы. Хотя такое кольцо не очень сложно вырезать из толстой кожаной подметки. Раньше военнослужащим выдавали такие подметки для ремонта сапог. Можно и самому изготовить кожаную заготовку необходимой толщины, склеив под прессом несколько тонких кожаных пластин, а затем из нее вырезать кольцо.

Расскажу еще об одной беде, которая случилась с моим ножным насосом, у которого после замены поршня сразу отломился усик возвратной пружины (рис. 5).

Рис. 5. Возвратная пружина насоса

Вначале я расстроился, мол, только поршень сделал, а тут вторая неприятность. Ведь пружина такой же дефицит, как и поршень. Но, успокоившись, нагрел газовой горелкой (паяльную лампу использовать нежелательно, так как избирательно нагреть с ее помощью один виток пружины трудно, а если нагреть всю пружину, она потеряет упругость) часть крайнего (обломанного) витка, выпрямил его и сформировал новый усик. Насос снова задышал! Правда, пружина стала несколько слабее, что особенно заметно в зимнее морозное время года: смазка в насосе густеет и притормаживает движение поршня, в результате чего поршень с педалью в исходное положение возвращается медленнее. Но тем не менее насос работает и вот уже больше 10 лет накачивает воздух в шины моего дряхлого «Жигуленка».

Источник статьи: http://homemade-product.ru/dyadka-porshen-iz-zhizni-starogo-armejskogo-sapoga/

Как сделать самодельный ручной насос для воды или качалку для скважины своими руками

«Потому что без воды — ни туды и ни сюды», — поет водовоз в известном советском фильме. Сегодня технических средств доставки живительной жидкости, конечно, стало больше, при этом потребность в ней не стала меньше. Зачастую добывать воду для людей, животных и растений приходится, буквально, своими руками по причине отсутствия электроэнергии, дороговизны оборудования, его сезонного использования и желания сделать это самому.

Виды самодельных водяных насосов по назначению

Зачастую своими руками делают механические ручные насосы для подачи воды из скважины. Серьезные конструкции из металла позволяют ее поднимать с глубины 20 и более метров. Похожие изделия из пластиковых канализационных труб помогут достать воду с глубины в несколько метров. Рассмотрим чертежи, фото и обсудим принципы создания нескольких реальных и полезных конструкций.

Схема работы традиционного ручного насоса для скважины

В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.

В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.

Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.

Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.

Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.

Читайте также:  Дренажный насос перестал включаться

Практические чертежи и фото качалки для полива огорода

Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.

Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.

По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.

Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:

  • Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
  • Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
  • Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
  • Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
  • Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
  • Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
  • Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.

В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.

Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.

На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.

В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя. Ниже следует видео, в котором представлен такой вариант агрегата.

Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы

Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.

Читайте также:  Топливный насос ваз от волги

Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:

  1. Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
  2. К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
  3. К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
  4. Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
  5. Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
  6. На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
  7. В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
  8. К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
  9. На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
  10. Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
  11. Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
  12. Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
  13. Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
  14. Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.

Самодельный насос из канализационных труб своими руками

Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.

Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.

Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.

Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.

В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.

Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.

Источник статьи: http://samodelino.ru/podelki-dlya-sada/samodelnyj-nasos-dlya-vody.html

Adblock
detector